Kapsels en cosmetica voor vrouwen in de 18e eeuw: France & England, 1750-1790

Net zoals de mode verandert, veranderen ook de stijlen in haarstijlen en cosmetica. De tweede helft van de 18e eeuw is een tijdperk dat in het bijzonder wordt geïdentificeerd met haar en make-up, omdat deze zulke krachtige symbolen van de aristocratie werden tijdens de Verlichting en de Franse Revolutie. Frankrijk en (in mindere mate) Engeland waren de modeleiders van dit tijdperk, en het is naar deze landen dat dit artikel kijkt om de veranderende trends in haar en make-up te identificeren.

Naast een overzicht van secundaire bronnen (gepubliceerde boeken en onderzoeksartikelen) over de geschiedenis van de mode in de 18e eeuw, baseert dit artikel zich op schilderijen en modeplaten als primaire bronnen om de modieuze look in schoonheid te onderzoeken. Hoewel het belangrijk is op te merken dat deze bronnen het onderwerp waarschijnlijk idealiseerden, is dit eigenlijk heel nuttig voor ons doel, namelijk het bepalen van het gewenste schoonheidsideaal. Bij het bestuderen van kleding moet rekening worden gehouden met de vele schilderijen waarop vrouwen in “artistieke” kleding zijn afgebeeld (Oriëntalistische of Klassieke draperie) bij portretschilderingen, want wat wordt afgebeeld is vaak niet wat buiten het atelier werkelijk werd gedragen. Gelukkig geldt dit over het algemeen niet voor haar en make-up in portretschilderingen; vrouwen die in exotische draperieën zijn geschilderd, droegen over het algemeen nog steeds de kapsels en cosmetica die à la mode waren.

Haarstyling en het aanbrengen van cosmetica hadden een bijzonder belangrijke functie in Frankrijk. De toilette, of dressing, was een dagelijkse ceremonie waarbij belangrijke personen gekleed werden (inclusief het stylen van het haar en het aanbrengen van cosmetica) voor een select publiek; het was de vrouwelijke versie van de hefboom. Hoewel het ritueel werd gecreëerd door Lodewijk XIV en wordt geassocieerd met het koningschap, hielden de aristocratie en zelfs leden van de burgerlijke klasse hun eigen ochtendlijke kleedceremonies voor een beperkt publiek.

De ideale vrouw van de 18e eeuw had haar dat zwart, bruin of blond was (vooral in de mode tijdens het bewind van Marie-Antoinette); sterk rood haar was niet in de mode en werd meestal in een andere kleur geverfd, hoewel kastanje- en aardbeiblond populair waren. Haar haar had een golvende of krullende textuur. Haar voorhoofd was hoog, haar wangen mollig en rozig, en haar huid was wit. Modieuze oogkleuren waren zwart, kastanje, of blauw; de wenkbrauwen waren verdeeld (d.w.z. geen monobrows), enigszins vol, halfrond, en taps toelopend aan de uiteinden in een halve maan vorm. Haar lippen waren klein, met een iets grotere onderlip die een rozenknop-effect creëerde, zacht, en rood. De schilderijen van François Boucher zijn bijzonder nuttig als visuele referentie voor deze look.

Kapsels

De 18e eeuw wordt vooral geassocieerd met pruiken, maar die werden in die periode vooral door mannen gedragen. Pruiken werden geïntroduceerd in de 17e eeuw, toen koning Lodewijk XIII van Frankrijk (1610-43), die zijn eigen haar lang had laten groeien, op 23-jarige leeftijd voortijdig kaal begon te worden. De mode vond al snel navolging bij de hovelingen en verspreidde zich naar Engeland tijdens de Restauratie van Charles II (jaren 1660-’80). Na verloop van tijd werden specifieke pruikenstijlen geassocieerd met verschillende beroepen, en werden ze dus beschouwd als de mode voor mannen van de middenklasse en de hogere klassen. In 1673 werd in Frankrijk een onafhankelijk pruikenmakersgilde opgericht; tegen het einde van de 18e eeuw was het aantal Franse meester-pruikenmakers meer dan verviervoudigd.

Vrouwen droegen echter zelden hele pruiken. In plaats daarvan huurden zij steeds vaker professionele kappers (coiffeurs) in die vals haar aan hun natuurlijke haar toevoegden. Terwijl van hen werd verwacht dat ze hun eigen haar aanvulden met vals haar, vulling, poeder en versieringen, werd het haar van vrouwen verondersteld “natuurlijk” te blijven door de kunstgrepen van mannenpruiken te vermijden.

Zowel mannen als vrouwen poederen hun haar of pruik in de loop van de 17de en 18de eeuw. Het poederen werd geïntroduceerd toen koning Hendrik IV van Frankrijk (1589-1610) donker poeder gebruikte op zijn grijzende haar. Haarpoeder werd oorspronkelijk vooral gebruikt als ontvetter. Pruiken met witte haren waren populair omdat ze duur en zeldzaam waren, en dus begonnen mannen en vrouwen (in het begin van de 18e eeuw) wit poeder te gebruiken om hun pruiken en haar te kleuren, omdat het minder destructief was dan kleurstof.

Haarpoeder werd gemaakt van verschillende materialen, van de slechtste kwaliteit in maïs- en tarwemeel, tot de beste kwaliteit in fijngemalen en gezeefd zetmeel. Het was meestal wit, maar het kon ook bruin, grijs, oranje, roze, rood, blauw of violet zijn. Het is belangrijk op te merken dat het aanbrengen van wit poeder op donker haar licht- tot donkergrijze tinten oplevert, niet het papierwit dat in films en kostuumpruiken te zien is. Wit poeder op zeer licht haar geeft een sterker blond effect. Het poeder werd aangebracht met een blaasbalg (de poederdame werd bedekt met een kegelvormig gezichtsmasker en een stoffen kiel), met een puff om het haar bij te werken en een mes om het te verwijderen.

Haar werd bijna altijd gekruld, gegolfd of gekroesd voordat het werd gestyled, om textuur te creëren. Het haar werd gestyled met kammen en krultangen, vastgehouden met spelden en gekleed met pommade. Als men het haar hoog wilde houden, werd het opgestoken over kussentjes van wol, jute, hennep, geknipt haar of draad.

Over de periode 1750-90 bekeken, zijn de kapsels van de vrouwen in Frankrijk en Engeland relatief gelijkaardig. In de jaren 1750 hadden Engelse vrouwen de neiging een eenvoudiger kapsel te dragen dan Franse vrouwen, maar tegen de jaren 1770 zijn beide nationaliteiten opmerkelijk gelijkaardig. Het grootste contrast in de portretten is het bijna alomtegenwoordige gebruik van wit poeder door Françaises gedurende het hele tijdperk, terwijl Engelse vrouwen tot de jaren 1770 zelden poeder dragen.

Haarstijlen van de jaren 1750 waren over het algemeen klein en dicht op het hoofd. Het haar werd gedragen in zachte krullen of golven, met weinig tot geen hoogte. De meeste Franse vrouwen poederen hun haar met wit poeder; Engelse vrouwen laten hun haar meestal ongepoederd. Op de rug werd het haar meestal in kleine krullen, een twist of vlecht (op het hoofd vastgemaakt, niet hangend), of glad opgestoken gedragen.

De tête de mouton (of “schapenkop”) stijl was bijzonder populair in Frankrijk in de jaren 1750 en het begin van de jaren 1760. Het bestond uit gedefinieerde krullen die in rijen over de voorkant en de bovenkant van het hoofd waren gerangschikt, en was over het algemeen gepoederd.

Ornament bestond uit een paar kleine linten, parels, juwelen, bloemen, of decoratieve spelden bij elkaar gestileerd en een pompom genoemd (zo genoemd naar Mme de Pompadour, de beroemde maîtresse van Lodewijk XV).

Het is in de jaren 1760 dat kapsels met hoogte begonnen op te duiken. Deze hoogte was over het algemeen gelijk aan ongeveer 1/4 tot 1/2 van de lengte van het gezicht, en is meestal gestyled in een eivorm. Ook hier poederen de Franse vrouwen hun haar; de Engelse vrouwen lieten het haar ongepoederd.

In het midden en het einde van de jaren 1770 werd reusachtig haar een rage. De hoogte van deze stijlen was over het algemeen ongeveer 1 tot 1 1/2 keer de lengte van het gezicht, en werd gestyled in wat werd beschouwd als een piramidevorm (het lijkt ook erg veel op een heteluchtballon).

Dit hoge kapsel werd gecreëerd met toques (of “kussens”) die werden gemaakt van stof of kurk en de vorm hadden van een hart of een speer. Het werd op de bovenkant van het hoofd bevestigd en dan werd natuurlijk of vals haar gekruld, gegolfd of gekroesd en opgestapeld over en rond het kussen. Zulke ingewikkelde kapsels konden dagen of weken achtereen gedragen worden. Mary Frampton herinnerde zich later,

“In die tijd droeg iedereen poeder en pomatum; een groot driehoekig ding dat een kussen werd genoemd, waarop het haar werd gekroesd met drie of vier enorme krullen aan elke kant; Hoe hoger de piramide van haar, gaas, veren en andere versieringen werd gedragen, des te modieuzer vond men het, en zo arbeidsintensief was het om de stof op te krikken, dat er naar evenredigheid nachtkappen werden gemaakt die over het haar werden gelegd, immens lange zwarte spelden, dubbel en enkel, poeder, pomatum en alles klaar voor de volgende dag. Ik meen mij te herinneren gehoord te hebben dat vierentwintig grote spelden geenszins een ongebruikelijk aantal waren om met op je hoofd naar bed te gaan” (1780).

Het hoge kapsel werd vaak gestileerd in allegorieën van actuele gebeurtenissen, zoals à l’inoculation (inenting), ballon (ballonexperimenten van Montgolfier); of begrippen, zoals à la Zodiaque, à la frivolité, des migraines, enz. De versieringen bestonden uit veel linten, parels, juwelen, bloemen, veren, maar ook schepen, vogelkooien en andere voorwerpen die het thema opriepen. In 1774 baarde de hertogin van Devonshire opzien toen ze struisvogelveren in haar haar introduceerde.

Zijwaartse krullen schuin omhoog naar de bovenrug van het haar. Het haar achteraan werd meestal in een lusvormige paardenstaart of vlecht gestyled. Lange krullen werden vaak in de nek laten hangen. Franse kapsels hadden vaak een extra “bobbel” aan de voorkant van het haar, net boven het voorhoofd. In deze periode poederen zowel Franse als Engelse vrouwen gewoonlijk hun haar.

In 1775 schreef koningin Maria Theresia van Oostenrijk-Hongarije aan haar dochter Marie-Antoinette,

“Zo kan ik het ook niet laten een punt aan te roeren dat veel kranten mij te vaak herhalen: het is het kapsel dat u draagt. Ze zeggen dat het vanaf de wortels 36 poeces hoog is en met al die veren en linten die dat allemaal overeind houden! U weet dat ik altijd van mening ben geweest dat men de mode met mate moet volgen, maar nooit tot overdaad moet voeren. Een mooie jonge koningin vol charme heeft geen behoefte aan al deze dwaasheden. Integendeel. Een eenvoudig kapsel past beter bij haar en is meer geschikt voor een koningin. Zij moet de toon zetten, en iedereen zal zich haasten om zelfs uw kleinste fouten te volgen…”

Marie-Antoinette antwoordde,

“Het is waar dat ik een beetje bezet ben door mijn kapsel, en wat de veren betreft, iedereen draagt ze, en het zou buitengewoon misplaatst lijken om ze niet te dragen” (geciteerd in Hosford).

Tijdens 1779-81 begon de vorm van het haar ronder te worden en begon de hoogte af te nemen. Deze lagere vorm van de poef werd meestal gedragen met dikkere zijkrullen dan voorheen.

In 1781 verloor Marie-Antoinette veel van haar haar na de geboorte van de dauphin. De beroemde coiffeur Léonard Autie beweerde later dat hij voor haar de coiffure à l’enfant had ontworpen, die zij samen met haar chemise à la reine droeg op het beroemde verguisde schilderij van Louise Elisabeth Vigée-Le Brun. Het kapsel is echter ongeveer een jaar of twee eerder te zien. De groeiende belangstelling voor wat beschouwd werd als “natuurlijke” mode, teweeggebracht door de Verlichting, creëerde wat beschouwd werd als een meer “natuurlijke” stijl in de jaren 1780. Het haar werd korter geknipt om een grote krullende of kroesachtige halo rond het hoofd te vormen, die breder dan lang was. Een kleine pluk veel langer haar, recht gelaten, in pijpenkrullen, of gevlochten, hing op de rug of werd in een lus gedragen. Deze stijlen konden nog steeds erg groot zijn, en vals haar werd nog steeds gebruikt om het natuurlijke haar van een vrouw op te vullen.

In overeenstemming met deze meer “natuurlijke” look begon het poederen uit de gratie te raken, hoewel het nog steeds vaak voorkomt op schilderijen en modeplaten. Poeder raakte in Frankrijk definitief uit de mode met de Revolutie van 1789; in Engeland bleef het zo populair dat er in 1795 belasting op werd geheven om geld in te zamelen voor de oorlog tegen de Fransen (hoewel deze belasting de genadeslag betekende). In overeenstemming met de stemming van de periode werden de versieringen soberder, meestal een lint, of een paar veren, bloemen of juwelen.

Cosmetica

Beginnend in de 17e eeuw en voortzettend gedurende de hele 18e eeuw, droegen zowel mannen als vrouwen in Engeland en Frankrijk voor de hand liggende cosmetica. Geslachtsverschillen waren minder belangrijk dan klasseverschillen – cosmetica markeerde iemand als aristocratisch en à la mode, en werd ook gedragen door degenen die probeerden te stijgen in sociale status of modieus te worden. Make-up was niet bedoeld om er natuurlijk uit te zien – in feite werd het “verf” genoemd – maar in plaats daarvan, “…om iemands aristocratische identiteit zo declaratief mogelijk weer te geven door middel van cosmetische kunstgrepen” (Hyde). Vrouwen en mannen toonden hun respect en klasse door middel van een blanke huid, en zware make-up werd als respectabeler beschouwd dan een van nature lichte huid.

Cosmetica hadden ook praktische doeleinden – het gebruik ervan zorgde voor wat als een aantrekkelijk gezicht werd beschouwd, en ze konden de effecten van ouderdom, vlekken, ziekte of zon verbergen.

In Frankrijk droegen bijna alle aristocratische vrouwen cosmetica (Louis XV’s slonzige koningin Marie Leszcynska was een van de weinigen die dat niet deed). In feite was het verven van het gezicht een belangrijk onderdeel van de openbare toilette, de informele ceremonie waarbij een aristocratische vrouw haar gezicht en haar kleedde voor een uitverkoren publiek. Franse aristocratische vrouwen droegen dikke lagen witte verf, grote strepen rouge, en schoonheidsvlekken (mouches).

Maar cosmetica was niet beperkt tot de hogere echelons. Elke bourgeois die à la mode wilde zijn, zou ook cosmetica hebben gedragen (hoewel misschien niet zo veel). Cosmetica werden in de loop van de eeuw steeds minder duur en steeds meer verkrijgbaar, en werden zelfs vaker thuis gemaakt door de minder welgestelden. De middenklasse gaf de voorkeur aan roze in plaats van rode tinten en bracht rouge aan in cirkelvormige patronen in plaats van strepen.

In de jaren 1760 groeide de populariteit van cosmetica zo dat er veel reclame werd gemaakt voor coiffeuses (ijdelheidstafelsets) en dat er kleedkamers werden gebouwd op het noorden voor het beste licht. Tegen 1781 gebruikten Franse vrouwen ongeveer twee miljoen potten rouge per jaar.

Een overzicht van portretschilderingen laat zien dat Engelse vrouwen in de jaren 1750-60 minder vaak duidelijke cosmetica droegen dan Franse vrouwen (met andere woorden, ze droegen cosmetica maar met een meer natuurlijke uitstraling) – maar tegen de jaren 1770-80 droegen Engelse vrouwen en Franse vrouwen bijna identieke hoeveelheden cosmetica. In de jaren 1780 nam het intensieve gebruik van cosmetica af met de groeiende trend van een meer “natuurlijk” uiterlijk.

De belangrijkste aspecten van het 18e eeuwse cosmetische uiterlijk waren een teint ergens tussen wit en bleek, rode wangen in een grote cirkelvorm (vooral voor Franse hofkleding) of omgekeerde driehoek, en rode lippen. Er waren twee hoofdcosmetica die door de meeste vrouwen en mannen werden gedragen: blanc en rouge.

Glanzend witte gezichtsverf werd over het hele gezicht en de schouders aangebracht. De meest populaire witte schmink die op het gezicht werd gebruikt was gemaakt van lood, dat populair was om zijn ondoorzichtigheid ondanks de kennis van loodvergiftiging. Kitty Fisher, een beroemde Engelse schoonheid, stierf op 23-jarige leeftijd (in 1767) aan loodvergiftiging. Lood kon ook worden gemaakt van bismut of azijn. Aderen konden worden overgetrokken met blauw potlood om het wit van de huid te benadrukken.

Rode make-up werd gemaakt van vermiljoen (gemalen van cinnaber en met kwik) of creuse (gemaakt door loden platen bloot te stellen aan de damp van azijn); beide zijn giftig. Plantaardige bronnen voor rouge waren saffloer, houthars, sandelhout en parelhout. Deze werden gemengd met vetten, crèmes, of azijn om een pasta te maken. Hofdames droegen rouge op de wangen in brede stroken van de ooghoek tot de hoek van de lippen. Bourgeois en provinciale adel droegen keurigere, cirkelvormige streken in het midden van de wangen om de ogen en het wit van de huid te benadrukken.

Lippen konden rood worden gemaakt met gedistilleerde alcohol of azijn. Halverwege de vorige eeuw werden ook rode lippenpommade (soms in stickvorm) verkocht. De roodtinten op de lippen varieerden van roze tot koraal, en soms van bordeauxrood.

Ogen hadden soms een beetje roodachtige kleur rond hen, waarschijnlijk veroorzaakt door contrast met de witte make-up of een reactie op het lood in blanc, maar werden verder kaal gelaten. De wenkbrauwen waren half maanvormig met spits toelopende uiteinden, en konden worden verduisterd met kohl, vlierbessen, verbrande kurk, of lampblack (roet van olielampen). Hofmannen en -vrouwen plukten en verfden soms hun wenkbrauwen, of droegen soms valse wenkbrauwen van muizenbont.

Beauty patches (“mouches”) (gemaakt van zijdefluweel, satijn, of tafzijde en vastgelijmd) maakten deel uit van een formele en/of aristocratische look. Hun populariteit bereikte een hoogtepunt in de 17e eeuw, maar ze werden nog steeds gedragen in de 18e eeuw. Ze waren bedoeld om het contrast met de blanke huid te vergroten. Er waren vele maten en vormen, gedragen in verschillende posities met vermeende betekenissen. In Engeland kregen ze een politieke betekenis: aanhangers van de Whigs en de Tories droegen patches aan weerszijden van het gezicht. Af en toe konden patches samen worden gedragen in ontwerpen, zoals bomen of vogels op de wang of het voorhoofd.

In de jaren 1750-60 droegen Franse vrouwen over het algemeen een zeer kunstmatig uiterlijk, met veel en duidelijk gebruikte cosmetica. Het gezicht was extreem bleek, met rouge aangebracht in grote, ronde cirkels op de wangen. De ogen waren kaal, soms met donkere wenkbrauwen, en de lippen waren roodachtig. Engelse vrouwen daarentegen zagen er meestal enigszins naturalistisch uit, met cosmetica die spaarzaam en discreet werd gebruikt. Het gezicht was bleek maar niet extreem, met de mogelijkheid rouge aan te brengen in een omgekeerde driehoekige vorm, vanaf de jukbeenderen bijna tot aan de kaaklijn (vergelijkbaar met hoe natuurlijk bleke vrouwen blozen). De ogen waren onbedekt en de lippen roodachtig.

In de jaren 1770-’80 volgden Franse en Engelse vrouwen dezelfde look: enigszins artificieel, met cosmetica zwaar en duidelijk gedragen, maar niet zo extreem als in Frankrijk in het midden van de eeuw. Het gezicht was bleek maar minder extreem wit, met rouge aangebracht in de omgekeerde driehoekige vorm. De ogen waren kaal, soms met donkere wenkbrauwen, en de lippen waren roodachtig.

Bibliografie

Bender, A. “Assistants of Beauty: Cosmetics in the Rococo and Empire Eras.” La Couturiere Parisienne: http://marquise.de/en/1700/kosmetik.shtml

Corson, Richard. Fashions in Hair, the First Five Thousand Years. Chester Springs, PA: Dufour Editions, 2001.

Corson, Richard. Fashions in Makeup, from Ancient to Modern Times. Chester Springs, PA: Dufour Editions, 2003.

DeGalan, Aimée Marcereau. “Loodwit of doodwit? Dangerous Beauty Practices of Eighteenth-Century England.” Bulletin van het Detroit Institute of Arts 76(1/2) 2002: 38-49.

Festa, Lynn. “Cosmetische verschillen: The Changing Faces of England and France.” Studies in Eighteenth-Century Culture 34 2005: 25-54.

Festa, Lynn. “Persoonlijke Effecten: Wigs and Possessive Individualism in the Long Eighteenth Century.” Eighteenth-Century Life 29(2) 2005: 47-90.

Frampton, Mary. Het dagboek van Mary Frampton: Van het jaar 1779, tot het jaar 1846. S. Low, Marston, Searle, & Rivington, 1885.

Gayne, Mary K. “Illicit Wigmaking in Eighteenth-Century Paris.” Eighteenth-Century Studies 38(1) 2004: 119-137.

Haulman, Kate. “Een korte geschiedenis van de High Roll.” Common-Place 2(1) okt. 2001: http://www.common-place.org/vol-02/no-01/lessons/

Hosford, Desmond. “The Queen’s Hair: Marie-Antoinette, Politics, and DNA. Eighteenth-Century Studies 38(1) 2004: 183-200.

Hyde, Melissa. “De ‘make-up’ van de markiezin: Boucher’s Portrait of Pompadour at Her Toilette.” The Art Bulletin 82(3) 2000: 453-475.

Kwas, Michael. “Big Hair: A History of Consumption in Eighteenth-Century France.” American Historical Review 111(3) 2006: 630-659.

Martin, Morag. “Doctoring Beauty: The Medical Control of Women’s Toilettes in France, 1750-1820.” Medical History 49 2005: 351-368.

Martin, Morag. De verkoop van schoonheid: Cosmetics, Commerce, and French Society, 1750-1830. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2009.

Palmer, Caroline. “Brazen Cheek: Face-Painters in Late Eighteenth-Century England.” Oxford Art Journal 31(2) 2008: 195-213.

Powell, Margaret K. “Big Hair.” Eighteenth-Century Studies 31(1) 2004: 79-99.

Rauser, Amelia. “Hair, Authenticity, and the Self-Made Macaroni. Eighteenth-Century Studies 38(1) 2004: 101-117.

Ribeiro, Aileen. Het vrouwelijke gezicht in de Britse collectie van de Tate, 1569-1876. Londen: The Gallery, 1987.

Weber, Caroline. Koningin der mode: Wat Marie Antoinette droeg tijdens de Revolutie. New York: H. Holt, 2006.

Williams, Neville. Poeder en verf: A History of the Englishwoman’s Toilet, Elizabeth I – Elizabeth II. Londen, New York: Longmans, Green, 1957.