Acconciature e cosmetici femminili del XVIII secolo: Francia e Inghilterra, 1750-1790

Come cambiano le mode, così cambiano anche gli stili di acconciature e cosmetici. La seconda metà del XVIII secolo è un’epoca particolarmente identificata con i capelli e il trucco, poiché questi divennero simboli così potenti dell’aristocrazia durante l’Illuminismo e la Rivoluzione Francese. La Francia e (in misura minore) l’Inghilterra erano i leader della moda di quest’epoca, ed è a questi paesi che questo articolo guarda per identificare le tendenze mutevoli nei capelli e nel trucco.

Oltre a una rassegna di fonti secondarie (libri pubblicati e articoli di ricerca) sulla storia della moda nel XVIII secolo, questo articolo attinge a dipinti e tavole di moda come fonti primarie per esaminare il look alla moda nella bellezza. Mentre è importante notare che queste fonti probabilmente idealizzavano il soggetto, questo è in realtà molto utile per il nostro scopo di determinare l’ideale di bellezza desiderato. Quando si studia l’abbigliamento, bisogna tenere conto dei molti dipinti che ritraggono donne in abiti “artistici” (drappeggi orientali o classici) nella ritrattistica, poiché ciò che viene ritratto spesso non è ciò che veniva effettivamente indossato fuori dallo studio. Fortunatamente, questo non si applica generalmente ai capelli e al trucco nella ritrattistica; le donne dipinte in drappeggi esotici generalmente indossavano ancora le acconciature e i cosmetici che erano à la mode.

L’acconciatura e l’applicazione dei cosmetici avevano una funzione particolarmente importante in Francia. La toilette, o vestizione, era una cerimonia quotidiana in cui le persone importanti venivano vestite (compresi i capelli acconciati e i cosmetici applicati) davanti a un pubblico selezionato; era la versione femminile della leva. Mentre il rituale è stato creato da Luigi XIV ed è associato alla regalità, l’aristocrazia e anche i membri delle classi borghesi tenevano le loro cerimonie di vestizione mattutine davanti a un pubblico limitato.

La donna ideale del XVIII secolo aveva i capelli neri, castani o biondi (particolarmente di moda durante il regno di Maria Antonietta); i capelli rossi forti erano fuori moda e generalmente venivano tinti di un altro colore, anche se il castano e il biondo fragola erano popolari. I suoi capelli erano ondulati o ricci. La sua fronte era alta, le sue guance paffute e rosee e la sua pelle era bianca. I colori degli occhi alla moda includevano il nero, il castagno o il blu; le sopracciglia erano divise (cioè non mono sopracciglia), leggermente piene, semicircolari e affusolate alle estremità a forma di mezza luna. Le sue labbra erano piccole, con un labbro inferiore leggermente più grande che creava un effetto bocciolo di rosa, morbido e rosso. I dipinti di François Boucher sono particolarmente utili come riferimento visivo per questo look.

Acconciature

Il XVIII secolo è particolarmente associato alle parrucche, ma queste erano principalmente indossate dagli uomini nel periodo. Le parrucche furono introdotte nel XVII secolo, quando il re Luigi XIII di Francia (1610-43), che aveva lasciato crescere i suoi capelli lunghi, iniziò a calare prematuramente all’età di 23 anni. I cortigiani furono veloci ad emulare la moda, che si diffuse in Inghilterra durante il periodo della Restaurazione di Carlo II (1660s-80s). Nel corso del tempo, stili specifici parrucca cominciò ad essere associato con varie professioni, e quindi considerato de rigeur per gli uomini delle classi medie e superiori. Nel 1673, una corporazione indipendente di parrucchieri fu creata in Francia; alla fine del XVIII secolo, il numero di maestri parrucchieri francesi era più che quadruplicato.

Tuttavia, le donne raramente indossavano parrucche intere. Invece, assumevano sempre più spesso parrucchieri professionisti (coiffeur) che aggiungevano capelli finti ai loro capelli naturali. Mentre ci si aspettava che aumentassero i loro capelli con capelli finti, imbottitura, polvere e ornamenti, i capelli delle donne dovevano rimanere “naturali” evitando l’artificio all’ingrosso delle parrucche maschili.

Sia gli uomini che le donne incipriarono i loro capelli o la parrucca durante i secoli XVII e XVIII. La cipria fu introdotta quando il re Enrico IV di Francia (1589-1610) usò la polvere scura sui suoi capelli ingrigiti. La polvere per capelli era originariamente usata soprattutto come sgrassante. Le parrucche dai capelli bianchi erano popolari perché erano costose e rare, e così uomini e donne iniziarono (all’inizio del XVIII secolo) ad usare la polvere bianca per colorare le loro parrucche e i loro capelli, in quanto era meno distruttiva della tintura.

La polvere per capelli era fatta da una varietà di materiali, dalla qualità più povera nella farina di mais e di grano, alla migliore qualità nell’amido finemente macinato e setacciato. Di solito era bianca, ma poteva anche essere marrone, grigia, arancione, rosa, rossa, blu o viola. È importante notare che l’applicazione della polvere bianca su capelli scuri produce sfumature di grigio chiaro o scuro, non il bianco carta che si vede nei film e nelle parrucche in costume. La polvere bianca applicata su capelli molto chiari produce un effetto biondo accentuato. La cipria veniva applicata con un soffietto (l’addetta alla cipria veniva coperta con una maschera a forma di cono e un camice di tessuto), con un soffio per i ritocchi e un coltello per la rimozione.

I capelli erano quasi sempre arricciati, ondulati o crespi prima della piega, per creare consistenza. L’acconciatura era realizzata con pettini e ferri arricciacapelli, tenuta con spille e vestita con pomata. Quando si desiderava l’altezza, la chioma veniva sollevata su cuscinetti fatti di lana, stoppa, canapa, capelli tagliati o filo metallico.

Guardando il periodo 1750-90 nel complesso, le acconciature delle donne in Francia e in Inghilterra sono relativamente simili. Negli anni 1750, le donne inglesi tendevano a indossare stili più semplici rispetto alle francesi, ma dal 1770 entrambe le nazionalità sono notevolmente simili. Il principale contrasto visto nella ritrattistica è l’uso quasi onnipresente di polvere bianca da parte delle francesi per tutta l’epoca, mentre le donne inglesi sono raramente raffigurate con la polvere fino al 1770.

Le acconciature degli anni 1750 erano generalmente piccole e vicine alla testa. I capelli erano portati in morbidi riccioli o onde, con poca o nessuna altezza. La maggior parte delle francesi incipriavano i loro capelli con polvere bianca; le inglesi generalmente non incipriavano i loro capelli. Nella parte posteriore, i capelli erano generalmente disposti in piccoli riccioli, un intreccio o una treccia (portati appuntati alla testa, non pendenti), o tirati su lisci.

Lo stile tête de mouton (o “testa di pecora”) era particolarmente popolare in Francia negli anni 1750 e primi anni 1760. Era caratterizzato da torsioni definite di riccioli che erano disposti in file attraverso la parte anteriore e superiore della testa, e generalmente era incipriato.

Gli ornamenti includevano alcuni piccoli nastri, perle, gioielli, fiori, o spille decorative accostate e chiamate pompon (così chiamate da Madame de Pompadour, la famosa amante di Luigi XV).

È negli anni 1760 che cominciano ad apparire le acconciature caratterizzate dall’altezza. Questa altezza era generalmente pari a circa 1/4 a 1/2 della lunghezza del viso, e di solito è acconciata a forma di uovo. Ancora una volta, le francesi tendevano a incipriarsi i capelli; le inglesi sembrano aver lasciato i capelli non incipriati.

Nella metà o fine degli anni 1770, i capelli enormi diventarono di gran moda. L’altezza di queste acconciature era generalmente da 1 a 1 1/2 volte la lunghezza del viso, ed era acconciata in quella che era considerata una forma piramidale (assomiglia anche molto ad una mongolfiera).

Questa acconciatura alta è stata creata utilizzando toques (o “cuscini”) che erano fatti di tessuto o sughero e a forma di cuore o di lancia. Era attaccato alla parte superiore della testa, e poi i capelli naturali e falsi erano arricciati, ondulati o crespi e ammucchiati sopra e intorno al cuscino. Queste acconciature elaborate potevano essere indossate per giorni o settimane alla volta. Mary Frampton ricordò più tardi,

“A quel tempo tutti indossavano polvere e pomata; una grande cosa triangolare chiamata cuscino, su cui i capelli venivano arricciati con tre o quattro enormi riccioli su ogni lato; Più in alto si portava la piramide di capelli, garza, piume e altri ornamenti, più si pensava che fosse alla moda, e tale era la fatica per allevare il tessuto che si facevano berretti da notte in proporzione ad esso e si coprivano i capelli, spille nere immensamente lunghe, doppie e singole, cipria, pomatum e tutto pronto per il giorno dopo. Credo di ricordare di aver sentito che ventiquattro grossi spilli non erano affatto un numero insolito per andare a letto con la testa” (1780).

L’acconciatura alta era spesso acconciata in allegorie di eventi attuali, come à l’inoculation (vaccino), ballon (esperimenti con i palloni di Montgolfier); o concetti, come à la Zodiaque, à la frivolité, des migraines, ecc. Gli ornamenti comprendevano molti nastri, perle, gioielli, fiori, piume, così come navi, gabbie per uccelli e altri oggetti che evocavano il tema. Nel 1774, la duchessa del Devonshire fece scalpore quando introdusse le piume di struzzo nei suoi capelli.

I riccioli laterali erano angolati verso la parte superiore posteriore dei capelli. I capelli posteriori erano generalmente acconciati in una coda di cavallo o in una treccia. I ricci lunghi erano spesso lasciati appesi alla nuca. Le acconciature francesi avevano spesso una “protuberanza” in più nella parte anteriore dei capelli, proprio sopra la fronte. In questo periodo, sia le francesi che le inglesi erano solite incipriarsi i capelli.

Nel 1775, la regina Maria Teresa d’Austria-Ungheria scrisse a sua figlia Maria Antonietta,

“Allo stesso modo non posso fare a meno di toccare un punto che molti giornali mi ripetono troppo spesso: è la pettinatura che porti. Dicono che dalla radice misura 36 pouces di altezza e con tutte le piume e i nastri che tengono su tutto questo! Sapete che sono sempre stata dell’opinione che si debba seguire la moda con moderazione, ma mai portarla all’eccesso. Una bella giovane regina piena di fascino non ha bisogno di tutte queste follie. Al contrario. Un’acconciatura semplice le sta meglio ed è più appropriata per una regina. Lei deve dare il tono, e tutti si affretteranno a seguire anche i vostri più piccoli errori…”

Marie-Antoinette rispose,

“È vero che sono un po’ occupata dalla mia acconciatura, e per quanto riguarda le piume, tutti le indossano, e sembrerebbe straordinariamente fuori luogo non farlo” (citato in Hosford).

Durante il 1779-81, la forma dei capelli iniziò a diventare più rotonda e l’altezza cominciò a diminuire. Questa forma più bassa del pouf tendeva ad essere indossata con riccioli laterali più grassi che in precedenza.

Nel 1781, Maria Antonietta perse molti dei suoi capelli dopo la nascita del delfino. Il famoso coiffeur Léonard Autie affermò in seguito di aver creato per lei la coiffure à l’enfant, che lei indossava, insieme alla chemise à la reine, nel famoso e vituperato dipinto di Louise Elisabeth Vigée-Le Brun. Tuttavia, l’acconciatura può essere vista circa un anno o due prima. Il crescente interesse per la moda considerata “naturale”, portato dall’Illuminismo, creò quello che fu considerato uno stile più “naturale” negli anni 1780. I capelli erano tagliati più corti per formare un grande alone riccio o crespo intorno alla testa, che era più larga che alta. Una piccola matassa di capelli molto più lunghi, lasciati lisci, in boccoli, o intrecciati, pendeva lungo la schiena o era portata con un cappio. Questi stili potevano ancora essere molto grandi, e i capelli finti continuavano ad essere usati per riempire i capelli naturali di una donna.

In linea con questo look più “naturale”, la cipria cominciò a cadere in disgrazia, anche se appare ancora frequentemente nei dipinti e nei piatti di moda. La cipria cadde definitivamente fuori moda in Francia con la Rivoluzione del 1789; in Inghilterra, rimase abbastanza popolare che fu tassata nel 1795 per raccogliere fondi per la guerra contro i francesi (anche se questa tassa fu il colpo di grazia finale). In linea con l’umore del periodo, l’ornamentazione divenne più contenuta, generalmente un nastro, o poche piume, fiori o gioielli.

Cosmetici

A partire dal XVII secolo e per tutto il XVIII secolo, sia gli uomini che le donne in Inghilterra e Francia indossavano cosmetici evidenti. Le differenze di genere erano meno importanti delle differenze di classe – i cosmetici segnavano uno come aristocratico e à la mode, ed erano adottati anche da coloro che cercavano di salire di status sociale o diventare alla moda. Il trucco non era inteso per sembrare naturale – infatti, era chiamato “vernice” – ma invece, “…per rappresentare la propria identità aristocratica il più dichiaratamente possibile attraverso l’artificio cosmetico” (Hyde). Donne e uomini mostravano la loro rispettabilità e classe attraverso la pelle bianca, e un trucco pesante era considerato più rispettabile della pelle naturalmente chiara.

I cosmetici avevano anche scopi pratici – il loro uso creava quello che era considerato un viso attraente, e potevano nascondere gli effetti dell’età, le macchie, le malattie o il sole.

In Francia, quasi tutte le donne aristocratiche indossavano cosmetici (l’ottusa regina di Luigi XV Marie Leszcynska era una delle poche che non lo faceva). Infatti, la pittura del viso era una parte fondamentale della toilette pubblica, la cerimonia informale in cui una donna aristocratica si vestiva il viso e i capelli davanti a un pubblico di eletti. Le donne aristocratiche francesi indossavano spessi strati di vernice bianca, grandi striature di rouge, e toppe di bellezza (mouches).

Tuttavia, i cosmetici non erano limitati alle alte sfere. Qualsiasi borghese con l’obiettivo di essere à la mode avrebbe anche indossato cosmetici (anche se forse non così pesantemente). I cosmetici diminuirono di prezzo e aumentarono di disponibilità nel corso del secolo, ed erano ancora più spesso fatti in casa dai meno abbienti. Le classi medie tendevano a preferire i toni del rosa invece del rosso, e applicavano il rouge in modelli circolari piuttosto che in strisce.

Negli anni 1760, i cosmetici stavano crescendo in una tale popolarità che le coiffeuses (set di tavolini da vanità) cominciarono ad essere pesantemente pubblicizzate, e i camerini furono costruiti esposti a nord per avere la luce migliore. Nel 1781, le donne francesi usavano circa due milioni di vasetti di rouge all’anno.

Un esame della ritrattistica mostra che le donne inglesi avevano meno probabilità di indossare cosmetici evidenti rispetto alle francesi negli anni 1750-60 (in altre parole, indossavano cosmetici ma con un aspetto più naturale) – ma dagli anni 1770-80, le donne inglesi e le francesi indossavano quantità quasi identiche di cosmetici. Negli anni 1780, l’uso pesante di cosmetici diminuì con la tendenza crescente di un look più “naturale”.

Gli aspetti chiave del look cosmetico del XVIII secolo erano una carnagione da qualche parte tra il bianco e il pallido, guance rosse in una grande forma circolare (in particolare per gli abiti di corte francesi) o triangolo rovesciato, e labbra rosse. C’erano due cosmetici principali indossati dalla maggior parte delle donne e degli uomini: blanc e rouge.

La vernice bianca brillante per il viso veniva applicata su tutto il viso e sulle spalle. I trucchi bianchi più popolari usati sul viso erano fatti di piombo, che era popolare per la sua opacità nonostante la conoscenza dell’avvelenamento da piombo. Kitty Fisher, una famosa bellezza inglese, morì a 23 anni (nel 1767) per avvelenamento da piombo. Il bianco poteva essere fatto anche con il bismuto o l’aceto. Le vene potevano essere tracciate con la matita blu per evidenziare il bianco della pelle.

I trucchi rossi erano fatti di vermiglione (macinato dal cinabro e incluso il mercurio) o creuse (fatto esponendo piastre di piombo al vapore di aceto); entrambi sono tossici. Le fonti vegetali per il rouge includevano cartamo, resina di legno, legno di sandalo e legno di brasile. Questi sarebbero stati mescolati con grassi, creme o aceti per creare una pasta. Le dame di corte portavano il rouge sulle guance in ampie strisce dall’angolo dell’occhio all’angolo delle labbra. I borghesi e la nobiltà di provincia indossavano macchie più ordinate e circolari al centro della guancia per evidenziare gli occhi e il candore della pelle.

Le labbra potevano essere arrossate con alcol distillato o aceto. Verso la metà del secolo, venivano vendute pomate rosse (alcune in forma di stick) per le labbra. Le sfumature di rosso viste sulle labbra variavano tra il rosa e il corallo, virando occasionalmente verso il bordeaux.

Gli occhi a volte avevano un po’ di colore rossastro intorno, probabilmente causato dal contrasto con il trucco bianco o una reazione al piombo nel blanc, ma erano altrimenti lasciati nudi. Le sopracciglia erano a forma di mezza luna con estremità affusolate, e potevano essere scurite con kohl, bacche di sambuco, sughero bruciato, o nerofumo (fuliggine delle lampade a olio). Gli uomini e le donne di corte a volte si spennellavano e dipingevano le loro sopracciglia, o occasionalmente indossavano sopracciglia finte fatte di pelliccia di topo.

Le toppe di bellezza (“mouches”) (fatte di velluto di seta, raso o taffetà e attaccate con colla) erano parte di un look formale e/o aristocratico. Il loro apice di popolarità fu nel XVII secolo, ma continuarono ad essere indossate anche nel XVIII secolo. Avevano lo scopo di accentuare il contrasto con la pelle bianca. C’erano numerose dimensioni e forme, indossati in varie posizioni con supposti significati. In Inghilterra, hanno assunto un significato politico, con i sostenitori dei Whigs e dei Tories che indossavano toppe sui lati opposti del viso. Occasionalmente, le toppe potevano essere indossate insieme in disegni, come alberi o uccelli sulla guancia o sulla fronte.

Negli anni 1750-60, le donne francesi generalmente indossavano un look estremamente artificiale, con cosmetici usati pesantemente e ovviamente. Il viso era estremamente pallido, con il rouge applicato in grandi cerchi rotondi sulle guance. Gli occhi erano lasciati nudi, a volte con sopracciglia scure, e le labbra erano rossastre. Al contrario, le donne inglesi di solito apparivano in qualche modo naturalistiche, con cosmetici usati con parsimonia e discrezione. Il viso era pallido ma non estremo, con l’opzione del rouge applicato in una forma triangolare rovesciata, dagli zigomi quasi alla linea della mascella (in modo simile a come le donne naturalmente pallide si arrossano). Gli occhi erano nudi, e le labbra rossastre.

Negli anni 1770-80, le donne francesi e inglesi seguivano lo stesso look: un po’ artificiale, con cosmetici indossati pesantemente e ovviamente, ma non così estremo come in Francia a metà secolo. Il viso era pallido ma meno estremamente bianco, con il rouge applicato nella forma triangolare rovesciata. Gli occhi erano nudi, a volte con sopracciglia scure, e le labbra erano rossastre.

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