Coafuri și produse cosmetice pentru femei din secolul al XVIII-lea: France & England, 1750-1790

La fel cum moda se schimbă, la fel se schimbă și stilurile în materie de coafuri și produse cosmetice. A doua jumătate a secolului al XVIII-lea este o epocă identificată în special cu părul și machiajul, deoarece acestea au devenit simboluri atât de puternice ale aristocrației în timpul Iluminismului și al Revoluției Franceze. Franța și (într-o măsură mai mică) Anglia au fost liderii modei din această epocă, și către aceste țări se îndreaptă acest articol pentru a identifica tendințele în schimbare în materie de păr și machiaj.

Pe lângă o trecere în revistă a surselor secundare (cărți publicate și articole de cercetare) privind istoria modei în secolul al XVIII-lea, acest articol se bazează pe picturi și plăci de modă ca surse primare pentru a examina aspectul la modă în materie de frumusețe. Deși este important de remarcat faptul că aceste surse au idealizat probabil subiectul, acest lucru este de fapt foarte util pentru scopul nostru de a determina idealul de frumusețe dorit. Atunci când se studiază îmbrăcămintea, trebuie să se țină cont de numeroasele picturi care înfățișează femei în haine „artistice” (drapaje orientaliste sau clasice) în portrete, deoarece ceea ce este portretizat nu este adesea ceea ce se purta de fapt în afara atelierului. Din fericire, acest lucru nu se aplică, în general, părului și machiajului în portrete; femeile pictate în drapaje exotice purtau, în general, în continuare coafurile și cosmeticele care erau à la mode.

Stilizarea părului și aplicarea produselor cosmetice aveau o funcție deosebit de importantă în Franța. Toaleta, sau îmbrăcămintea, era o ceremonie zilnică în care persoanele importante erau îmbrăcate (inclusiv părul coafat și cosmeticele aplicate) în fața unei audiențe selecte; era versiunea feminină a pârtiei. În timp ce ritualul a fost creat de Ludovic al XIV-lea și este asociat cu regalitatea, aristocrația și chiar membrii claselor burgheze își țineau propriile ceremonii de îmbrăcare de dimineață în fața unor audiențe limitate.

Femeia ideală a secolului al XVIII-lea avea părul negru, șaten sau blond (la modă în special în timpul domniei Mariei-Antoinettei); părul roșcat puternic nu era la modă și, în general, ar fi fost vopsit de o altă culoare, deși castanul și blondul căpșună erau populare. Părul ei era de textură ondulată sau creț. Fruntea îi era înaltă, obrajii îi erau plinuți și roz, iar pielea îi era albă. Culorile la modă ale ochilor includeau negru, castaniu sau albastru; sprâncenele erau divizate (adică fără sprâncene mono), ușor pline, semicirculare și conice la capete în formă de semilună. Buzele ei erau mici, cu buza de jos puțin mai mare, creând un efect de boboc de trandafir, moi și roșii. Picturile lui François Boucher sunt deosebit de utile ca referință vizuală pentru acest look.

Coafuri

Secolul al XVIII-lea este asociat în special cu peruci, dar acestea erau purtate în principal de bărbați în acea perioadă. Perucile au fost introduse în secolul al XVII-lea, când regele Ludovic al XIII-lea al Franței (1610-43), care își lăsase propriul păr să crească lung, a început să chelească prematur la vârsta de 23 de ani. Curtenii au imitat rapid această modă, care s-a răspândit în Anglia în perioada Restaurației lui Carol al II-lea (anii 1660-80). Cu timpul, anumite stiluri de peruci au început să fie asociate cu diverse profesii, fiind astfel considerate de rigoare pentru bărbații din clasele mijlocii și superioare. În 1673, în Franța a fost creată o breaslă independentă a peruchierilor; până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, numărul maeștrilor peruchieri francezi a crescut de mai mult de patru ori.

Cu toate acestea, femeile purtau rareori peruci întregi. În schimb, ele angajau din ce în ce mai mult coafeze profesionale (coiffeurs) care adăugau păr fals la părul lor natural. În timp ce se așteptau să-și mărească propriul păr cu păr fals, căptușeală, pudră și ornamente, părul femeilor trebuia să rămână „natural”, evitând artificiile în masă ale perucilor bărbaților.

Atât bărbații, cât și femeile și-au pudrat părul sau peruca de-a lungul secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea. Pudrarea a fost introdusă atunci când regele Henric al IV-lea al Franței (1589-1610) a folosit pudră închisă la culoare pe părul său încărunțit. Inițial, pudra de păr a fost folosită mai ales ca degresant. Perucile cu păr alb erau populare pentru că erau scumpe și rare, așa că bărbații și femeile au început (la începutul secolului al XVIII-lea) să folosească pudră albă pentru a-și colora peruca și părul, deoarece era mai puțin distructivă decât vopseaua.

Pudra de păr era făcută dintr-o varietate de materiale, de la cea mai slabă calitate din făină de porumb și de grâu, până la cea mai bună calitate din amidon fin măcinat și cernut. Era de obicei albă, dar putea fi și maro, gri, portocalie, portocalie, roz, roșie, albastră sau violetă. Este important de reținut că aplicarea pudrei albe peste părul închis la culoare produce nuanțe de gri deschis până la gri închis, nu albul de hârtie văzut în filme și peruci de costum. Pudra albă aplicată pe părul foarte deschis produce un efect de blond accentuat. Pudra era aplicată cu un burduf (persoana care aplica pudra fiind acoperită cu o mască de față în formă de con și un halat din țesătură), cu o pufoaică pentru retușuri și un cuțit pentru îndepărtare.

Pericul era aproape întotdeauna ondulat, ondulat sau încrețit înainte de coafare, pentru a crea textură. Coafarea era realizată cu piepteni și fiare de ondulat, ținută cu ace și îmbrăcată cu pomadă. Atunci când se dorea înălțime, aceasta era ridicată peste pernuțe făcute din lână, cânepă, cânepă, păr tăiat sau sârmă.

Să privim în general perioada 1750-90, coafurile femeilor din Franța și Anglia sunt relativ similare. În anii 1750, femeile engleze aveau tendința de a purta stiluri mai simple decât cele franceze, dar până în anii 1770 ambele naționalități sunt remarcabil de asemănătoare. Contrastul major observat în portrete este utilizarea aproape omniprezentă a pudrei albe de către franțuzoaice pe tot parcursul epocii, în timp ce englezoaicele sunt rareori înfățișate purtând pudră până în anii 1770.

Coafurile din anii 1750 erau, în general, mici și apropiate de cap. Părul era purtat în bucle sau valuri moi, cu puțină sau deloc înălțime. Majoritatea franțuzoaicelor își pudrau părul cu pudră albă; englezoaicele își lăsau în general părul nepudrat. La spate, părul era în general aranjat în bucle mici, într-o răsucire sau împletitură (purtat prins de cap, nu atârnând în jos), sau ridicat lin.

Stilul tête de mouton (sau „cap de oaie”) a fost deosebit de popular în Franța în anii 1750 și la începutul anilor 1760. Acesta prezenta răsuciri definite de bucle care erau aranjate în rânduri în partea din față și în partea de sus a capului și, în general, era pudrat.

Ornamentele includeau câteva panglici mici, perle, bijuterii, flori sau ace decorative stilizate împreună și numite pompom (numite astfel după Mme de Pompadour, faimoasa amantă a lui Ludovic al XV-lea).

În anii 1760 au început să apară coafurile care prezintă înălțimea. Această înălțime era în general egală cu aproximativ 1/4 până la 1/2 din lungimea feței și este de obicei coafată în formă de ou. Din nou, franțuzoaicele aveau tendința de a-și pudra părul; englezoaicele par să fi lăsat părul nepudrat.

La mijlocul și sfârșitul anilor 1770, părul imens a devenit la modă. Înălțimea acestor coafuri era, în general, de aproximativ 1 până la 1 1/2 ori lungimea feței și era coafat în ceea ce era considerat o formă piramidală (de asemenea, seamănă foarte mult cu un balon cu aer cald).

Această coafură înaltă a fost creată cu ajutorul tocilor (sau „pernuțelor”) care erau făcute din țesătură sau plută și aveau forma unei inimi sau a unei sulițe. Acesta era atașat în vârful capului, iar apoi părul natural și fals era ondulat, ondulat sau încrețit și îngrămădit peste și în jurul pernei. Astfel de coafuri elaborate puteau fi purtate zile sau săptămâni la rând. Mary Frampton și-a amintit mai târziu,

„Pe vremea aceea, toată lumea purta pudră și pomatum; un lucru mare și triunghiular numit pernă, pe care părul era încrețit cu trei sau patru bucle enorme pe fiecare parte; cu cât piramida de păr, tifon, pene și alte podoabe era purtată mai sus, cu atât mai la modă se credea că este mai la modă, și atât de multă muncă era angajată pentru a ridica țesătura, încât se făceau bonete de noapte pe măsură și se acopereau peste păr, ace negre imens de lungi, duble și simple, pudră, pomatum și toate gata pentru a doua zi. Cred că îmi amintesc că am auzit că douăzeci și patru de ace mari nu erau nicidecum un număr neobișnuit pentru a merge la culcare cu ele pe cap.” (1780).

Coafura înaltă era adesea stilizată în alegorii ale unor evenimente actuale, cum ar fi à l’inoculation (vaccin), ballon (experimentele cu balonul Montgolfier); sau concepte, cum ar fi à la Zodiaque, à la frivolité, des migraines etc. Ornamentele au inclus o mulțime de panglici, perle, bijuterii, flori, pene, precum și nave, colivii pentru păsări și alte obiecte care evocau tema. În 1774, Ducesa de Devonshire a făcut senzație când a introdus pene de struț în părul ei.

Cuvițe laterale înclinate spre partea superioară din spate a părului. Părul din spate era, în general, coafat într-o coadă de cal cu bucle sau într-o împletitură. Buclele lungi erau adesea lăsate să atârne la ceafă. Coafurile franțuzești aveau adesea o „umflătură” în plus în partea din față a părului, chiar deasupra frunții. În această perioadă, atât franțuzoaicele, cât și englezoaicele își pudrau de obicei părul.

În 1775, regina Maria Tereza a Austro-Ungariei îi scria fiicei sale Marie-Antoinette,

„De asemenea, nu pot să nu ating un punct pe care multe dintre ziare mi-l repetă prea des: este vorba de coafura pe care o porți. Se spune că de la rădăcină măsoară 36 de inci de înălțime și cu toate penele și panglicile care țin toate astea sus! Știți că întotdeauna am fost de părere că trebuie să urmezi moda cu moderație, dar niciodată să o duci în exces. O tânără regină tânără și drăguță, plină de farmec, nu are nevoie de toate aceste nebunii. Dimpotrivă. O coafură simplă i se potrivește mai bine și este mai potrivită pentru o regină. Ea trebuie să dea tonul, și toată lumea se va grăbi să urmeze chiar și cele mai mici greșeli ale tale…”

Marie-Antoinette a răspuns,

„Este adevărat că sunt puțin ocupată de coafura mea, iar în ceea ce privește penele, toată lumea le poartă și ar părea extraordinar de deplasat să nu le poarte” (citat în Hosford).

În perioada 1779-81, forma părului a început să devină mai rotundă, iar înălțimea a început să se diminueze. Această formă mai joasă a pufului tindea să fie purtată cu bucle laterale mai grase decât înainte.

În 1781, Marie-Antoinette și-a pierdut o mare parte din păr după nașterea delfinului. Celebrul coafor Léonard Autie a afirmat mai târziu că a creat pentru ea coiffure à l’enfant, pe care a purtat-o, împreună cu chemise à la reine, în celebrul tablou denigrat de Louise Elisabeth Vigée-Le Brun. Cu toate acestea, coafura poate fi văzută cu un an sau doi mai devreme. Interesul tot mai mare pentru moda considerată „naturală”, provocat de Iluminism, a creat ceea ce a fost considerat un stil mai „natural” în anii 1780. Părul era tuns mai scurt pentru a forma o aureolă mare, creț sau creț, în jurul capului, care era mai larg decât înalt. O mică șuviță de păr mult mai lungă, fie lăsată dreaptă, în bucle sau împletită, atârna pe spate sau era purtată cu bucle. Aceste stiluri puteau fi în continuare foarte mari, iar părul fals a continuat să fie folosit pentru a completa părul natural al unei femei.

În concordanță cu acest aspect mai „natural”, pudrarea a început să cadă în dizgrație, deși încă apare frecvent în picturi și plăci de modă. Pudra a căzut definitiv din modă în Franța odată cu Revoluția din 1789; în Anglia, a rămas suficient de populară încât a fost impozitată în 1795 pentru a strânge bani pentru războiul împotriva francezilor (deși această taxă a fost lovitura de grație finală). În concordanță cu starea de spirit a perioadei, ornamentația a devenit mai restrânsă, în general o panglică sau câteva pene, flori sau bijuterii.

Cosmetice

Începând din secolul al XVII-lea și continuând pe tot parcursul secolului al XVIII-lea, atât bărbații, cât și femeile din Anglia și Franța purtau produse cosmetice evidente. Diferențele de gen erau mai puțin importante decât cele de clasă – cosmeticele marcau pe cineva ca fiind aristocratic și à la mode, fiind adoptate și de cei care încercau să se ridice în statutul social sau să devină la modă. Machiajul nu era menit să arate natural – de fapt, era numit „vopsea” – ci, în schimb, „…să reprezinte identitatea aristocratică a cuiva cât mai declarativ posibil prin artificii cosmetice” (Hyde). Femeile și bărbații își arătau respectabilitatea și clasa prin pielea albă, iar machiajul puternic era considerat mai respectabil decât pielea deschisă în mod natural.

Cosmeticele aveau, de asemenea, scopuri practice – utilizarea lor crea ceea ce era considerat un chip atractiv și puteau ascunde efectele vârstei, petelor, bolilor sau ale soarelui.

În Franța, aproape toate femeile aristocrate purtau produse cosmetice (regina dodoloață a lui Ludovic al XV-lea, Marie Leszcynska, a fost una dintre puținele care nu a făcut-o). De fapt, vopsirea feței era o parte esențială a toaletei publice, ceremonia informală prin care o femeie aristocrată își aranja fața și părul în fața unei audiențe alese. Femeile aristocrate franceze purtau straturi groase de vopsea albă, dungi mari de fard și plasturi de frumusețe (mouches).

Cu toate acestea, cosmeticele nu erau limitate la eșaloanele superioare. Orice burghez care își dorea să fie la modă ar fi purtat, de asemenea, produse cosmetice (deși poate nu la fel de mult). Prețul cosmeticelor a scăzut și disponibilitatea lor a crescut de-a lungul secolului, iar cosmeticele erau chiar mai frecvent confecționate acasă de către cei mai puțin avuți. Clasele de mijloc aveau tendința de a prefera tonuri de roz în loc de roșu și aplicau fardul de obraz în modele circulare mai degrabă decât în dungi.

În anii 1760, cosmeticele erau atât de populare încât coifele (seturi de masă de toaletă) au început să fie intens mediatizate, iar cabinele de machiaj au fost construite cu fața spre nord pentru a beneficia de cea mai bună lumină. Până în 1781, franțuzoaicele foloseau aproximativ două milioane de flacoane de farduri pe an.

O trecere în revistă a portretelor arată că este mai puțin probabil ca englezoaicele să poarte produse cosmetice evidente decât franțuzoaicele în anii 1750-60 (cu alte cuvinte, ele purtau produse cosmetice, dar cu un aspect mai natural) – dar în anii 1770-80, englezoaicele și franțuzoaicele purtau cantități aproape identice de produse cosmetice. În anii 1780, utilizarea intensă a cosmeticelor a scăzut odată cu tendința crescândă de a avea un aspect mai „natural”.

Aspectele cheie ale aspectului cosmetic din secolul al XVIII-lea erau un ten undeva între alb și palid, obrajii roșii într-o formă circulară mare (în special pentru ținutele de la curtea franceză) sau triunghi cu susul în jos, și buzele roșii. Existau două produse cosmetice principale purtate de majoritatea femeilor și bărbaților: blanc și rouge.

Vopseaua de față albă strălucitoare era aplicată pe întreaga față și pe umeri. Cele mai populare farduri albe folosite pe față erau făcute din plumb, care era popular pentru opacitatea sa, în ciuda cunoștințelor despre otrăvirea cu plumb. Kitty Fisher, o faimoasă frumusețe engleză, a murit la vârsta de 23 de ani (în 1767) din cauza otrăvirii cu plumb. Albul putea fi făcut, de asemenea, din bismut sau oțet. Venele puteau fi trasate cu creion albastru pentru a scoate în evidență albeața pielii.

Machiajele roșii erau realizate din vermilion (măcinat din cinabru și incluzând mercur) sau creuse (realizat prin expunerea plăcilor de plumb la vaporii de oțet); ambele sunt toxice. Sursele vegetale pentru farduri au inclus șofranul, rășina de lemn, lemnul de santal și lemnul de brazilă. Acestea erau amestecate cu grăsimi, creme sau oțet pentru a crea o pastă. Doamnele și domnișoarele de la curte purtau fard pe obraji în fâșii largi, de la colțul ochiului până la colțul buzelor. Burghezii și nobilimea de provincie purtau pete mai îngrijite, circulare, în centrul obrazului, pentru a evidenția ochii și albeața pielii.

Bucatele puteau fi înroșite cu alcool distilat sau oțet. Până la mijlocul secolului, se vindeau pomade roșii (unele sub formă de stick) pentru buze. Nuanțele de roșu văzute pe buze variau între roz și coral, ocazional virând spre burgundy.

Ochii aveau uneori un pic de culoare roșiatică în jurul lor, probabil cauzată de contrastul cu machiajul alb sau de o reacție la plumbul din blanc, dar altfel erau lăsați goi. Sprâncenele erau în formă de semilună cu capetele conice și puteau fi întunecate cu kohl, fructe de soc, plută arsă sau negru de lampă (funinginea de la lămpile cu petrol). Bărbații și femeile de la curte uneori își smulgeau și își pictau sprâncenele sau, ocazional, purtau sprâncene false făcute din blană de șoarece.

Parchetele de înfrumusețare („mouches”) (făcute din catifea de mătase, satin sau tafta și atașate cu lipici) făceau parte dintr-un look formal și/sau aristocratic. Apogeul lor de popularitate a fost în secolul al XVII-lea, dar au continuat să fie purtate și în secolul al XVIII-lea. Erau menite să accentueze contrastul cu pielea albă. Existau numeroase mărimi și forme, purtate în diverse poziții cu presupuse semnificații. În Anglia, au căpătat o semnificație politică, susținătorii Whigs și Tories purtând petice pe părți opuse ale feței. Ocazional, peticele puteau fi purtate împreună în desene, cum ar fi copaci sau păsări pe obrazul frunții.

În anii 1750-60, franțuzoaicele purtau, în general, un aspect extrem de artificial, cu produse cosmetice folosite masiv și evident. Fața era extrem de palidă, cu fard aplicat în cercuri mari și rotunde pe obraji. Ochii erau lăsați goi, uneori cu sprâncenele întunecate, iar buzele erau roșiatice. În schimb, englezoaicele aveau de obicei un aspect oarecum naturalist, cu produse cosmetice folosite cu moderație și discret. Fața era palidă, dar nu extremă, cu opțiunea fardului de obraz aplicat într-o formă triunghiulară răsturnată, de la pomeți până aproape de linia maxilarului (în mod similar cu modul în care se înroșesc femeile palide în mod natural). Ochii erau goi, iar buzele erau roșiatice.

În anii 1770-80, franțuzoaicele și englezoaicele au urmat același look: oarecum artificial, cu produse cosmetice purtate puternic și evident, dar nu la fel de extrem ca în Franța la mijlocul secolului. Fața era palidă, dar mai puțin extrem de albă, cu fard aplicat în forma triunghiulară răsturnată. Ochii erau goi, uneori cu sprâncenele întunecate, iar buzele erau roșiatice.

Bibliografie

Bender, A. „Assistants of Beauty: Cosmetica în epocile Rococo și Empire”. La Couturiere Parisienne: http://marquise.de/en/1700/kosmetik.shtml

Corson, Richard. Fashions in Hair, the First Five Thousand Years [Moda părului, primii cinci mii de ani]. Chester Springs, PA: Dufour Editions, 2001.

Corson, Richard. Fashions in Makeup, from Ancient to Modern Times. Chester Springs, PA: Dufour Editions, 2003.

DeGalan, Aimée Marcereau. „Alb de plumb sau alb mort? Dangerous Beauty Practices of Eighteenth-Century England”. Bulletin of the Detroit Institute of Arts 76(1/2) 2002: 38-49.

Festa, Lynn. „Cosmetic Differences: The Changing Faces of England and France”. Studies in Eighteenth-Century Culture 34 2005: 25-54.

Festa, Lynn. „Efecte personale: Wigs and Possessive Individualism in the Long Eighteenth Century”. Eighteenth-Century Life 29(2) 2005: 47-90.

Frampton, Mary. The Journal of Mary Frampton: From the Year 1779, Until the Year 1846. S. Low, Marston, Marston, Searle, & Rivington, 1885.

Gayne, Mary K. „Illicit Wigmaking in Eighteenth-Century Paris”. Eighteenth-Century Studies 38(1) 2004: 119-137.

Haulman, Kate. „A Short History of the High Roll”. Common-Place 2(1) oct. 2001: http://www.common-place.org/vol-02/no-01/lessons/

Hosford, Desmond. „The Queen’s Hair: Marie-Antoinette, Politics, and DNA”. Eighteenth-Century Studies 38(1) 2004: 183-200.

Hyde, Melissa. „The ‘Makeup’ of the Marquise: Boucher’s Portrait of Pompadour at Her Toilette”. The Art Bulletin 82(3) 2000: 453-475.

Kwas, Michael. „Big Hair: A History of Consumption in Eighteenth-Century France” (Părul mare: O istorie a consumului în Franța secolului al XVIII-lea). American Historical Review 111(3) 2006: 630-659.

Martin, Morag. „Doctoring Beauty: The Medical Control of Women’s Toilettes in France, 1750-1820”. Medical History 49 2005: 351-368.

Martin, Morag. Vânzarea frumuseții: Cosmetics, Commerce, and French Society, 1750-1830. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2009.

Palmer, Caroline. „Brazen Cheek”: Face-Painters in Late Eighteenth-Century England”. Oxford Art Journal 31(2) 2008: 195-213.

Powell, Margaret K. „Big Hair”. Eighteenth-Century Studies 31(1) 2004: 79-99.

Rauser, Amelia. „Hair, Authenticity, and the Self-Made Macaroni”. Eighteenth-Century Studies 38(1) 2004: 101-117.

Ribeiro, Aileen. The Female Face in the Tate’s British Collection, 1569-1876. Londra: The Gallery, 1987.

Weber, Caroline. Regina modei: What Marie Antoinette Wore to the Revolution. New York: H. Holt, 2006.

Williams, Neville. Pudră și vopsea: A History of the Englishwoman’s Toilet, Elizabeth I – Elizabeth II. Londra, New York: Longmans, Green, 1957.

.