Women’s Hairstyles & Cosmetics of the 18th Century: France & England, 1750-1790

Tak jak zmienia się moda, zmieniają się też style w dziedzinie fryzur i kosmetyków. Druga połowa XVIII wieku to epoka szczególnie utożsamiana z włosami i makijażem, ponieważ stały się one tak silnymi symbolami arystokracji w okresie Oświecenia i Rewolucji Francuskiej. Francja i (w mniejszym stopniu) Anglia były liderami mody tej epoki, i to właśnie do tych krajów odnosi się ten artykuł, aby zidentyfikować zmieniające się trendy we fryzurach i makijażu.

W uzupełnieniu do przeglądu źródeł wtórnych (opublikowanych książek i artykułów naukowych) na temat historii mody w XVIII wieku, ten artykuł czerpie z obrazów i płyt modowych jako źródeł pierwotnych do zbadania modnego wyglądu urody. Choć należy zauważyć, że źródła te prawdopodobnie idealizowały temat, jest to w rzeczywistości bardzo przydatne dla naszego celu, jakim jest określenie pożądanego ideału piękna. Studiując ubiór, należy wziąć pod uwagę wiele obrazów przedstawiających kobiety w „artystycznych” strojach (orientalistycznych lub klasycznych draperiach) w portretach, ponieważ to, co jest przedstawiane, często nie jest tym, co faktycznie noszono poza pracownią. Na szczęście nie dotyczy to fryzur i makijażu w portrecie; kobiety malowane w egzotycznych draperiach zazwyczaj nadal nosiły fryzury i kosmetyki, które były a la mode.

Układanie włosów i nakładanie kosmetyków pełniło szczególnie ważną funkcję we Francji. Toaleta, czyli ubieranie się, była codzienną ceremonią, podczas której ważne osoby były ubierane (w tym układane włosy i nakładane kosmetyki) przed wybraną publicznością; była to żeńska wersja dźwigni. Podczas gdy rytuał został stworzony przez Ludwika XIV i jest kojarzony z rodziną królewską, arystokracja, a nawet członkowie klas mieszczańskich organizowali własne poranne ceremonie ubierania się przed ograniczoną publicznością.

Idealna kobieta XVIII wieku miała włosy czarne, brązowe lub blond (szczególnie modne podczas panowania Marii Antoniny); silnie rude włosy były niemodne i zazwyczaj były farbowane na inny kolor, chociaż popularne były kasztanowe i truskawkowe blond. Jej włosy miały strukturę falistą lub kręconą. Jej czoło było wysokie, policzki pulchne i różowe, a skóra biała. Modne kolory oczu to czarny, kasztanowy, lub niebieski; brwi były podzielone (tj. nie monobrows), lekko pełne, półokrągłe, i zwężone na końcach w kształcie półksiężyca. Jej usta były małe, z nieco większą dolną wargą, tworzącą efekt pączka róży, miękkie i czerwone. Obrazy François Bouchera są szczególnie przydatne jako wizualny punkt odniesienia dla tego wyglądu.

Włosy

Wieki XVIII są szczególnie kojarzone z perukami, ale były one w tym okresie noszone przede wszystkim przez mężczyzn. Peruki zostały wprowadzone w XVII wieku, kiedy król Francji Ludwik XIII (1610-43), który pozwalał swoim włosom rosnąć długo, zaczął łysieć przedwcześnie w wieku 23 lat. Dworzanie szybko naśladowali tę modę, która rozprzestrzeniła się w Anglii w okresie restauracji Karola II (lata 1660-80). Z czasem, konkretne style peruk zaczęły być związane z różnymi zawodami, a tym samym uznane za de rigeur dla mężczyzn z klasy średniej i wyższej. W 1673 roku we Francji powstała niezależna gildia perukarzy; do końca XVIII wieku liczba francuskich mistrzów perukarskich wzrosła ponad czterokrotnie.

Jednakże kobiety rzadko nosiły całe peruki. Zamiast tego, coraz częściej zatrudniały profesjonalnych fryzjerów (coiffeurs), którzy dodawali sztuczne włosy do ich naturalnych włosów. Podczas gdy od fryzjerów oczekiwano, że będą uzupełniać własne włosy sztucznymi włosami, podkładkami, pudrem i ozdobami, włosy kobiet miały pozostać „naturalne” dzięki unikaniu sztuczności męskich peruk.

W XVII i XVIII wieku zarówno mężczyźni jak i kobiety pudrowali włosy lub peruki. Pudrowanie zostało wprowadzone, gdy król Francji Henryk IV (1589-1610) używał ciemnego pudru na swoje siwiejące włosy. Puder do włosów był początkowo używany głównie jako środek odtłuszczający. Peruki z białymi włosami były popularne, ponieważ były drogie i rzadkie, więc mężczyźni i kobiety zaczęli (na początku XVIII wieku) używać białego proszku do farbowania peruk i włosów, ponieważ był mniej niszczący niż farba.

Puder do włosów był wykonany z różnych materiałów, od najgorszej jakości mąki kukurydzianej i pszennej, do najlepszej jakości drobno zmielonej i przesianej skrobi. Zazwyczaj był biały, ale mógł być również brązowy, szary, pomarańczowy, różowy, czerwony, niebieski lub fioletowy. Ważne jest, aby zauważyć, że zastosowanie białego proszku na ciemne włosy daje odcienie od jasnego do ciemnego szarego, a nie papierową biel widoczną w filmach i perukach kostiumowych. Biały proszek nakładany na bardzo jasne włosy daje efekt blond. Puder był nakładany za pomocą miecha (osoba nakładająca puder była przykryta maską w kształcie stożka na twarzy i materiałową chustką), z pufą do poprawek i nożem do usuwania.

Włosy były prawie zawsze kręcone, falowane lub puszone przed stylizacją, w celu stworzenia tekstury. Stylizację wykonywano za pomocą grzebieni i lokówek, przytrzymywano spinkami i pokrywano pomadą. Kiedy wysokość była pożądana, była podnoszona na podkładkach z wełny, ręcznika, konopi, ciętych włosów lub drutu.

Patrząc na okres 1750-90 ogólnie, fryzury kobiet we Francji i Anglii są stosunkowo podobne. W latach 1750-tych, Angielki miały tendencję do noszenia prostszych fryzur niż Francuzki, ale w latach 1770-tych obie narodowości są do siebie bardzo podobne. Głównym kontrastem w portretach jest niemal wszechobecne użycie białego pudru przez Francuzki w całej epoce, podczas gdy Angielki są rzadko przedstawiane w pudrze aż do lat siedemdziesiątych XVIII wieku.

Włosy w latach pięćdziesiątych XVII wieku były generalnie małe i przylegające do głowy. Włosy noszone były w miękkich lokach lub falach, z niewielką lub żadną wysokością. Większość Francuzek pudrowała włosy białym pudrem; Angielki zazwyczaj nie pudrowały włosów. Z tyłu, włosy były zazwyczaj ułożone w małe loczki, skręt lub warkocz (noszony przypięty do głowy, nie zwisający w dół), lub gładko zaczesane do góry.

Fryzura tête de mouton (lub „głowa owcy”) była szczególnie popularna we Francji w latach 50. i wczesnych 1760. Charakteryzował się określonymi skręceniami loków, które były ułożone w rzędach z przodu i na czubku głowy, i zazwyczaj był upudrowany.

Ozdoby zawierały kilka małych wstążek, pereł, klejnotów, kwiatów lub ozdobnych szpilek stylizowanych razem i zwanych pomponami (nazwanych tak po pani de Pompadour, słynnej kochance Ludwika XV).

W latach 60-tych XVII wieku zaczęły pojawiać się fryzury podkreślające wzrost. Wzrost ten był zazwyczaj równy około 1/4 do 1/2 długości twarzy i zazwyczaj układany był w kształt jajka. Ponownie, Francuzki miały tendencję do pudrowania włosów; Angielki wydają się nie pudrować włosów.

W połowie lub pod koniec lat 70-tych, ogromne włosy stały się modne. Wysokość tych fryzur była zazwyczaj około 1 do 1 1/2 długości twarzy i była stylizowana na coś, co uważano za kształt piramidy (wygląda to również bardzo podobnie do balonu na gorące powietrze).

Ta wysoka fryzura została stworzona przy użyciu toques (lub „poduszek”), które były wykonane z tkaniny lub korka i miały kształt serca lub włóczni. Przymocowywano je na czubku głowy, a następnie naturalne i sztuczne włosy były kręcone, falowane lub puszone i układane w stosy na poduszce i wokół niej. Takie misterne fryzury mogły być noszone przez wiele dni lub tygodni. Mary Frampton później wspominała,

„W tym czasie każdy nosił puder i pomatum; duża trójkątna rzecz zwana poduszką, do której włosy były kręcone z trzema lub czterema ogromnymi lokami po każdej stronie; Im wyżej noszono piramidę z włosów, gazy, piór i innych ozdób, tym bardziej uważano, że jest ona modna, a praca włożona w tę tkaninę była tak wielka, że robiono proporcjonalne do niej czepki nocne i przykrywano nimi włosy, niezmiernie długie czarne szpilki, podwójne i pojedyncze, puder, pomatum i wszystko gotowe na następny dzień. Wydaje mi się, że pamiętam, jak słyszałem, że dwadzieścia cztery duże szpilki nie były w żadnym razie niezwykłą liczbą, aby iść do łóżka z głową” (1780).

Wysokie fryzury były często stylizowane na alegorie aktualnych wydarzeń, takich jak à l’inoculation (szczepionka), ballon (eksperymenty balonowe Montgolfiera); lub pojęć, takich jak à la Zodiaque, à la frivolité, des migraines, itp. Ornamenty zawierały mnóstwo wstążek, pereł, klejnotów, kwiatów, piór, a także statków, klatek dla ptaków i innych przedmiotów, które przywoływały temat. W 1774 roku, księżna Devonshire wywołała sensację, gdy wprowadziła strusie pióra do swoich włosów.

Boczne loki pod kątem do góry w kierunku tyłu głowy. Włosy z tyłu głowy były zazwyczaj upinane w koński ogon lub warkocz. Długie loki często pozostawiano zwisające na karku. Fryzury francuskie często mają dodatkowy „guzek” z przodu włosów, tuż nad czołem. W tym okresie, zarówno Francuzki jak i Angielki zazwyczaj pudrowały włosy.

W 1775 roku królowa Austro-Węgier Maria Teresa napisała do swojej córki Marii-Antoinette,

„Podobnie nie mogę nie poruszyć kwestii, którą wiele gazet powtarza mi zbyt często: to fryzura, którą nosisz. Mówią, że od nasady mierzy ona 36 centymetrów wysokości i to z wszystkimi piórami i wstążkami, które to wszystko podtrzymują! Wiecie, że zawsze byłam zdania, że za modą należy podążać z umiarem, ale nigdy nie należy jej nadużywać. Piękna, młoda, pełna wdzięku królowa nie potrzebuje tych wszystkich głupstw. Wręcz przeciwnie. Prosta fryzura bardziej jej pasuje i jest bardziej odpowiednia dla królowej. Ona musi nadawać ton, a wszyscy będą się spieszyć, by naśladować nawet twoje najmniejsze błędy…”

Marie-Antoinette odpowiedziała,

„To prawda, że jestem trochę zajęta moją fryzurą, a co do piór, wszyscy je noszą i wyglądałoby to wyjątkowo nie na miejscu, gdyby ich nie było” (cytowane w Hosford).

W latach 1779-81 kształt włosów zaczął się zaokrąglać, a wysokość zaczęła się zmniejszać. Ta niższa forma pufy miała tendencję do noszenia grubszych loków po bokach niż poprzednio.

W 1781 roku Maria Antonina straciła znaczną część włosów po narodzinach delfina. Słynny coiffeur Léonard Autie twierdził później, że to on stworzył dla niej fryzurę na dziecko, którą nosiła wraz z koszulą królewny na słynnym obrazie Louise Elisabeth Vigée-Le Brun. Fryzurę tę można jednak zobaczyć rok lub dwa lata wcześniej. Rosnące zainteresowanie modą „naturalną”, wywołane przez oświecenie, sprawiło, że w latach 80-tych XVIII wieku, fryzura została uznana za bardziej „naturalną”. Włosy ścinano krócej, tworząc wokół głowy dużą, kręconą lub kędzierzawą aureolę, która była szersza niż wysoka. Mały kosmyk dłuższych włosów, prostych, splecionych lub zaplecionych, zwisał z tyłu głowy lub był noszony zapętlony. Te fryzury nadal mogły być bardzo duże, a sztuczne włosy nadal były używane do wypełnienia naturalnych włosów kobiety.

W zgodzie z tym bardziej „naturalnym” wyglądem, pudrowanie zaczęło wypadać z łask, choć nadal pojawia się często na obrazach i tablicach mody. Puder definitywnie wyszedł z mody we Francji wraz z rewolucją 1789 roku; w Anglii pozostał na tyle popularny, że został opodatkowany w 1795 roku, aby zebrać pieniądze na wojnę z Francuzami (choć ten podatek był ostatecznym ciosem śmiertelnym). Zgodnie z nastrojem tego okresu, ornamenty stały się bardziej powściągliwe, na ogół wstążka lub kilka piór, kwiatów lub klejnotów.

Kosmetyki

Począwszy od XVII wieku i trwając przez cały wiek XVIII, zarówno mężczyźni, jak i kobiety w Anglii i Francji nosili oczywiste kosmetyki. Różnice między płciami były mniej istotne niż różnice klasowe – kosmetyki oznaczały arystokratę i a la mode, były też stosowane przez tych, którzy chcieli podnieść swój status społeczny lub stać się modni. Makijaż nie miał wyglądać naturalnie – w rzeczywistości nazywano go „farbą” – lecz „…reprezentować arystokratyczną tożsamość w sposób jak najbardziej deklaratywny poprzez kosmetyczną sztuczność” (Hyde). Kobiety i mężczyźni pokazywali swój szacunek i klasę poprzez białą skórę, a mocny makijaż był uważany za bardziej godny szacunku niż naturalnie jasna skóra.

Kosmetyki miały również cele praktyczne – ich użycie tworzyło to, co było uważane za atrakcyjną twarz, i mogły ukryć efekty wieku, skaz, chorób lub słońca.

We Francji prawie wszystkie arystokratki nosiły kosmetyki (posępna królowa Ludwika XV Maria Leszczyńska była jedną z niewielu, które tego nie robiły). W rzeczywistości, malowanie twarzy było kluczową częścią publicznej toalety, nieformalnej ceremonii, w której arystokratka ubierała swoją twarz i włosy przed wybraną publicznością. Francuskie arystokratki nosiły grube warstwy białej farby, duże smugi różu i plastry upiększające (mouches).

Jednakże, kosmetyki nie były ograniczone do wyższych sfer. Każda burżuazja, której celem było bycie à la mode, również używała kosmetyków (choć może nie tak intensywnie). Cena kosmetyków spadła, a ich dostępność wzrosła w ciągu stulecia, a nawet częściej były one wykonywane w domu przez osoby mniej zamożne. Klasy średnie preferowały odcienie różu zamiast czerwieni i nakładały róż raczej w okrągłe wzory niż smugi.

W latach 60. XVII wieku kosmetyki stawały się tak popularne, że zaczęto reklamować coiffeusy (zestawy do toaletek), a garderoby budowano w kierunku północnym, aby uzyskać najlepsze światło. Do 1781 roku Francuzki zużywały około dwóch milionów garnuszków różu rocznie.

Przegląd portretów pokazuje, że Angielki rzadziej nosiły oczywiste kosmetyki niż Francuzki w latach 1750-60 (innymi słowy, nosiły kosmetyki, ale o bardziej naturalnym wyglądzie) – ale w latach 1770-80, Angielki i Francuzki nosiły niemal identyczne ilości kosmetyków. W latach 1780-tych, intensywne stosowanie kosmetyków spadło wraz z rosnącym trendem bardziej „naturalnego” wyglądu.

Kluczowymi aspektami XVIII-wiecznego wyglądu kosmetycznego były cera gdzieś pomiędzy bielą a bladością, czerwone policzki w kształcie dużego koła (szczególnie w przypadku francuskich strojów dworskich) lub odwróconego trójkąta oraz czerwone usta. Istniały dwa główne kosmetyki noszone przez większość kobiet i mężczyzn: blanc i rouge.

Błyszcząca biała farba do twarzy była nakładana na całą twarz i ramiona. Najpopularniejsze białe makijaże stosowane na twarzy były wykonane z ołowiu, który był popularny ze względu na swoją nieprzezroczystość, pomimo wiedzy o zatruciu ołowiem. Kitty Fisher, słynna angielska piękność, zmarła w wieku 23 lat (w 1767 roku) z powodu zatrucia ołowiem. Blanc mógł być również wykonany z bizmutu lub octu. Żyły mogły być obrysowane niebieskim ołówkiem, aby podkreślić biel skóry.

Czerwone makijaże były wykonane z wermilionu (zmielonego z cynobru i zawierającego rtęć) lub creuse (wykonanego przez wystawienie płytek ołowianych na działanie oparów octu); oba są toksyczne. Roślinne źródła różu zawierały krokosz barwierski, żywicę drzewną, drzewo sandałowe i drzewo brazylijskie. Były one mieszane z tłuszczami, kremami lub octami, aby stworzyć pastę. Damy dworu nosiły róż na policzkach w szerokich pasmach od kącika oka do kącika ust. Bourgeois i prowincjonalne szlachta nosił schludniejsze, okrągły dabs w centrum policzka, aby podkreślić oczy i biel skóry.

Usta mogą być zaczerwienione z destylowanego alkoholu lub octu. W połowie wieku, czerwone pomady (niektóre w formie sztyftu) do ust były sprzedawane. Odcienie czerwieni widziane na ustach wahały się między różowym a koralowym, czasami zmierzając do burgunda.

Oczy czasami miały odrobinę czerwonawego koloru wokół nich, prawdopodobnie spowodowane kontrastem z białym makijażem lub reakcją na ołów w blanc, ale w przeciwnym razie pozostawały gołe. Brwi miały kształt półksiężyca ze zwężonymi końcami i mogły być przyciemnione kohlem, bzem, palonym korkiem lub czernią do lamp (sadza z lamp naftowych). Kobiety i mężczyźni na dworze czasami skubali i malowali brwi, lub czasami nosili sztuczne brwi wykonane z futra myszy.

Płatki kosmetyczne („mouches”) (wykonane z jedwabnego aksamitu, satyny lub tafty i przymocowane klejem) były częścią formalnego i/lub arystokratycznego wyglądu. Szczyt ich popularności przypadł na XVII wiek, ale nadal były noszone w XVIII wieku. Miały one za zadanie wzmocnić kontrast z białą skórą. Istniało wiele rozmiarów i kształtów, noszonych w różnych pozycjach z przypuszczalnymi znaczeniami. W Anglii nabrały znaczenia politycznego, zwolennicy Whigów i Torysów nosili naszywki po przeciwnych stronach twarzy. Czasami naszywki mogły być noszone razem we wzory, jak drzewa lub ptaki na policzkach lub czole.

W latach 1750-60, Francuzki generalnie nosiły bardzo sztuczny wygląd, z kosmetykami używanymi mocno i w sposób oczywisty. Twarz była niezwykle blada, a na policzki nakładano róż w dużych, okrągłych kółkach. Oczy były nieosłonięte, czasami z przyciemnionymi brwiami, a usta miały czerwonawy odcień. Z kolei Angielki wyglądały zazwyczaj nieco naturalistycznie, z kosmetykami stosowanymi oszczędnie i dyskretnie. Twarz była blada, ale nie ekstremalnie, z możliwością nałożenia różu w kształcie odwróconego trójkąta, od kości policzkowych prawie do linii żuchwy (podobnie jak naturalnie blade kobiety rumienią się). Oczy były odsłonięte, a usta czerwonawe.

W latach 1770-80, Francuzki i Angielki miały ten sam wygląd: nieco sztuczny, z kosmetykami noszonymi mocno i w sposób oczywisty, ale nie tak ekstremalny jak we Francji w połowie wieku. Twarz była blada, ale mniej ekstremalnie biała, z różem nałożonym w kształcie odwróconego trójkąta. Oczy były nagie, czasami z przyciemnionymi brwiami, a usta były czerwonawe.

Bibliografia

Bender, A. „Assistants of Beauty: Cosmetics in the Rococo and Empire Eras.” La Couturiere Parisienne: http://marquise.de/en/1700/kosmetik.shtml

Corson, Richard. Fashions in Hair, the First Five Thousand Years. Chester Springs, PA: Dufour Editions, 2001.

Corson, Richard. Mody w makijażu, od czasów starożytnych do współczesnych. Chester Springs, PA: Dufour Editions, 2003.

DeGalan, Aimée Marcereau. „Ołowiana biel czy martwa biel? Dangerous Beauty Practices of Eighteenth-Century England.” Bulletin of the Detroit Institute of Arts 76(1/2) 2002: 38-49.

Festa, Lynn. „Cosmetic Differences: The Changing Faces of England and France.” Studies in Eighteenth-Century Culture 34 2005: 25-54.

Festa, Lynn. „Personal Effects: Wigs and Possessive Individualism in the Long Eighteenth Century.” Eighteenth-Century Life 29(2) 2005: 47-90.

Frampton, Mary. The Journal of Mary Frampton: From the Year 1779, Until the Year 1846. S. Low, Marston, Searle, & Rivington, 1885.

Gayne, Mary K. „Illicit Wigmaking in Eighteenth-Century Paris.” Eighteenth-Century Studies 38(1) 2004: 119-137.

Haulman, Kate. „A Short History of the High Roll.” Common-Place 2(1) Oct. 2001: http://www.common-place.org/vol-02/no-01/lessons/

Hosford, Desmond. „The Queen’s Hair: Marie-Antoinette, Politics, and DNA.” Eighteenth-Century Studies 38(1) 2004: 183-200.

Hyde, Melissa. „The 'Makeup’ of the Marquise: Boucher’s Portrait of Pompadour at Her Toilette.” The Art Bulletin 82(3) 2000: 453-475.

Kwas, Michael. „Big Hair: A History of Consumption in Eighteenth-Century France”. American Historical Review 111(3) 2006: 630-659.

Martin, Morag. „Doctoring Beauty: The Medical Control of Women’s Toilettes in France, 1750-1820.” Medical History 49 2005: 351-368.

Martin, Morag. Selling Beauty: Cosmetics, Commerce, and French Society, 1750-1830. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2009.

Palmer, Caroline. „Brazen Cheek: Face-Painters in Late Eighteenth-Century England.” Oxford Art Journal 31(2) 2008: 195-213.

Powell, Margaret K. „Big Hair.” Eighteenth-Century Studies 31(1) 2004: 79-99.

Rauser, Amelia. „Hair, Authenticity, and the Self-Made Macaroni.” Eighteenth-Century Studies 38(1) 2004: 101-117.

Ribeiro, Aileen. The Female Face in the Tate’s British Collection, 1569-1876. London: The Gallery, 1987.

Weber, Caroline. Queen of Fashion: What Marie Antoinette Wore to the Revolution. New York: H. Holt, 2006.

Williams, Neville. Powder and Paint: A History of the Englishwoman’s Toilet, Elizabeth I – Elizabeth II. Londyn, Nowy Jork: Longmans, Green, 1957.

.