Kvindefrisurer og kosmetik i det 18. århundrede: Frankrig og England, 1750-1790

Som moden ændrer sig, gør stilarter inden for frisurer og kosmetik det også. Anden halvdel af det 18. århundrede er en æra, der især identificeres med hår og makeup, da disse blev så stærke symboler på aristokratiet under oplysningstiden og den franske revolution. Frankrig og (i mindre grad) England var modeførende i denne æra, og det er disse lande, som denne artikel ser på for at identificere de skiftende tendenser inden for hår og makeup.

Ud over en gennemgang af sekundære kilder (udgivne bøger og forskningsartikler) om modens historie i det 18. århundrede, trækker denne artikel på malerier og modeplader som primære kilder til at undersøge det fashionable look i skønhed. Selv om det er vigtigt at bemærke, at disse kilder sandsynligvis idealiserede emnet, er dette faktisk meget nyttigt for vores formål om at bestemme det ønskede skønhedsideal. Når man studerer beklædning, må man tage hensyn til de mange malerier, der afbilder kvinder i “kunstnerisk” beklædning (orientalsk eller klassisk draperi) i portrætter, da det, der afbildes, ofte ikke er det, der faktisk blev båret uden for atelieret. Heldigvis gælder dette ikke generelt for hår og makeup i portrætter; kvinder, der er malet i eksotiske draperier, bar generelt stadig de frisurer og kosmetik, der var à la mode.

Hårstyling og påføring af kosmetik havde en særlig vigtig funktion i Frankrig. Toilette, eller påklædning, var en daglig ceremoni, hvor vigtige personer blev klædt på (herunder stylet hår og påført kosmetik) foran et udvalgt publikum; det var den feminine udgave af håndtaget. Mens ritualet blev skabt af Ludvig XIV og forbindes med kongelige, holdt aristokratiet og selv medlemmer af de borgerlige klasser deres egne morgenpåklædningsceremonier foran et begrænset publikum.

Den ideelle kvinde i det 18. århundrede havde hår, der var sort, brunt eller blond (særligt moderne under Marie-Antoinettes regeringstid); stærkt rødt hår var umoderne og blev generelt farvet i en anden farve, selvom kastanje- og jordbærblond var populære. Hendes hår havde en bølget eller krøllet struktur. Hendes pande var høj, hendes kinder var fyldige og rosenrøde, og hendes hud var hvid. Øjenfarverne var sorte, kastanjefarvede eller blå; øjenbrynene var delt (dvs. ingen monobrows), lidt fyldige, halvcirkelformede og tilspidsede i enderne i halvmåneform. Hendes læber var små, med en lidt større underlæbe, der skabte en rosenknoppeeffekt, bløde og røde. François Bouchers malerier er særligt nyttige som en visuel reference for dette look.

Frisurer

Det 18. århundrede er især forbundet med parykker, men disse blev primært båret af mænd i perioden. Parykker blev indført i det 17. århundrede, da kong Louis XIII af Frankrig (1610-43), som havde ladet sit eget hår vokse langt, begyndte at blive skaldet for tidligt i en alder af 23 år. Hofmændene var hurtige til at efterligne moden, som spredte sig til England i perioden omkring Charles II’s restaurering (1660-80’erne). Med tiden begyndte bestemte parykformer at blive forbundet med forskellige erhverv og blev derfor anset for at være de rigeur for mænd fra middel- og overklassen. I 1673 blev der oprettet et uafhængigt parykmagergilde i Frankrig; i slutningen af det 18. århundrede var antallet af franske parykmagermestre mere end firedoblet.

Derimod bar kvinder sjældent hele parykker. I stedet hyrede de i stigende grad professionelle frisører (coiffeurs), som tilføjede falsk hår til deres naturlige hår. Mens det blev forventet, at de supplerede deres eget hår med falsk hår, polstring, pudder og ornamenter, skulle kvinders hår forblive “naturligt” ved at undgå mænds parykker.

Både mænd og kvinder pudrede deres hår eller parykker i løbet af det 17. og 18. århundrede. Pudring blev indført, da kong Henrik 4. af Frankrig (1589-1610) brugte mørkt pudder på sit grånende hår. Hårpudder blev oprindeligt mest brugt som affedtningsmiddel. Parykker med hvidt hår var populære, fordi de var dyre og sjældne, og derfor begyndte mænd og kvinder (i begyndelsen af det 18. århundrede) at bruge hvidt pulver til at farve deres parykker og hår, da det var mindre ødelæggende end farvestoffer.

Hårpulver blev fremstillet af en række forskellige materialer, fra den dårligste kvalitet i majs- og hvedemel til den bedste kvalitet i fintmalet og sigtet stivelse. Det var normalt hvidt, men det kunne også være brunt, gråt, orange, orange, pink, rødt, blåt eller violet. Det er vigtigt at bemærke, at påføring af hvidt pulver på mørkt hår giver nuancer af lys til mørkegråt hår og ikke den papirhvide farve, der ses i film og på kostumeparykker. Hvis man anvender hvidt pulver på meget lyst hår, får man en forstærket blond effekt. Pudderet blev påført med en blæsebælg (den pudderbærende blev dækket af en kegleformet ansigtsmaske og en stofkittel), med en pudderpude til at rette op med og en kniv til at fjerne det.

Håret blev næsten altid krøllet, bølget eller kruset før styling for at skabe struktur. Styling blev udført med kamme og krøllejern, holdt med knappenåle og behandlet med pomade. Når man ønskede højde, blev det hævet op over puder lavet af uld, tow, hamp, klippet hår eller ståltråd.

Ser man på perioden 1750-90 overordnet set, er kvinders frisurer i Frankrig og England relativt ens. I 1750’erne havde engelske kvinder en tendens til at bære mere enkle frisurer end franske kvinder, men i 1770’erne er begge nationaliteter bemærkelsesværdigt ens. Den største kontrast, der ses i portrætbilleder, er den næsten allestedsnærværende brug af hvidt pudder hos franske kvinder i hele perioden, mens engelske kvinder sjældent er afbildet med pudder før 1770’erne.

Hårfrisurer i 1750’erne var generelt små og tæt på hovedet. Håret blev båret i bløde krøller eller bølger, med lidt eller ingen højde. De fleste franske kvinder pudrede deres hår med hvidt pudder; engelske kvinder lod generelt deres hår være upudret. Bagpå var håret generelt arrangeret i små krøller, en snoning eller fletning (båret fastgjort til hovedet, ikke hængende ned) eller trukket glat op.

Tête de mouton-stilen (eller “fårehovedet”) var særligt populær i Frankrig i 1750’erne og begyndelsen af 1760’erne. Den var kendetegnet ved definerede krøller, der var arrangeret i rækker på forsiden og toppen af hovedet, og den var som regel pudret.

Ornamenter omfattede nogle få små bånd, perler, juveler, blomster eller pyntenåle, der blev sat sammen og kaldt en pompon (opkaldt efter Mme de Pompadour, Louis XV’s berømte elskerinde).

Det er i 1760’erne, at frisurer med højde begynder at dukke op. Denne højde svarede generelt til ca. 1/4 til 1/2 af ansigtslængden og er normalt stylet i en ægform. Igen havde franske kvinder en tendens til at pudre deres hår; engelske kvinder lader til at have ladet håret være upudret.

I midten og slutningen af 1770’erne blev kæmpestort hår på mode. Højden på disse frisurer var generelt omkring 1 til 1 1/2 gange ansigtslængden og blev stylet i det, der blev betragtet som en pyramideform (det ligner også meget en varmluftballon).

Denne høje frisure blev skabt ved hjælp af toques (eller “puder”), som var lavet af stof eller kork og formet som et hjerte eller et spyd. Den blev sat fast på toppen af hovedet, og derefter blev naturligt og falsk hår krøllet, bølget eller kruset og stablet over og omkring puden. Sådanne udspekulerede frisurer kunne bæres i dage eller uger ad gangen. Mary Frampton huskede senere,

“På den tid bar alle pudder og pomatum; en stor trekantet ting kaldet en pude, hvortil håret blev krøllet op med tre eller fire enorme krøller på hver side; Jo højere pyramiden af hår, gaze, fjer og andre ornamenter blev båret, jo mere fashionabelt syntes man, og der blev brugt så meget arbejde på at bære stoffet, at der blev lavet natkåber i forhold til det og dækket over håret, uhyre lange sorte nåle, dobbelte og enkelte, pudder, pomatum og det hele klar til næste dag. Jeg mener at huske at have hørt, at fireogtyve store nåle på ingen måde var et usædvanligt antal at gå i seng med på hovedet.” (1780).

Den høje frisure blev ofte stylet til allegorier på aktuelle begivenheder, såsom à l’inoculation (vaccine), ballon (Montgolfier-balloneksperimenter); eller begreber, såsom à la Zodiaque, à la frivolité, des migræne, osv. Pynten bestod af masser af bånd, perler, juveler, blomster, fjer samt skibe, fuglebure og andre genstande, der fremkaldte temaet. I 1774 skabte hertuginden af Devonshire en sensation, da hun introducerede strudsefjer i sit hår.

Sidekrøller vinklet op mod den øverste del af håret bagtil. Det bageste hår blev generelt stylet i en opslået hestehale eller en fletning. Lange krøller blev ofte efterladt hængende i nakken. Franske frisurer havde ofte en ekstra “bule” foran i håret, lige over panden. I denne periode pudrede både franske og engelske kvinder normalt deres hår.

I 1775 skrev dronning Maria Theresa af Østrig-Ungarn til sin datter Marie-Antoinette,

“Ligeledes kan jeg ikke lade være med at berøre et punkt, som mange af aviserne alt for ofte gentager for mig: det er den frisure, du bærer. De siger, at den fra rødderne måler 36 pouces i højden og med alle de fjer og bånd, der holder det hele oppe! De ved, at jeg altid har været af den opfattelse, at man skal følge moden med måde, men aldrig gå for vidt. En smuk ung dronning fuld af charme har ikke brug for alle disse tåbeligheder. Tværtimod. En enkel frisure klæder hende bedre og er mere passende for en dronning. Hun skal sætte tonen, og alle vil skynde sig at følge selv dine mindste fejltagelser …”

Marie-Antoinette svarede,

“Det er sandt, at jeg er lidt optaget af min frisure, og hvad angår fjerene, så bærer alle dem, og det ville se ekstraordinært malplaceret ud, hvis man ikke gjorde det” (citeret i Hosford).

I løbet af 1779-81 begyndte hårets form at blive rundere, og højden begyndte at blive mindre. Denne lavere form af puften havde en tendens til at blive båret med federe sidekrøller end tidligere.

I 1781 mistede Marie-Antoinette meget af sit hår efter dauphins fødsel. Den berømte coiffeur Léonard Autie hævdede senere, at han skabte coiffure à l’enfant til hende, som hun bar sammen med sin chemise à la reine på det berømte, udskældte maleri af Louise Elisabeth Vigée-Le Brun. Frisuren kan dog ses omkring et år eller to tidligere. Den voksende interesse for det, der blev betragtet som “naturlig” mode, som oplysningstiden medførte, skabte det, der blev betragtet som en mere “naturlig” stil i 1780’erne. Håret blev klippet kortere for at danne en stor krøllet eller kruset halo omkring hovedet, som var bredere end højt. Et lille stykke af det meget længere hår, som enten blev efterladt glat, i ringler eller flettet, hang ned ad ryggen eller blev båret med en løkke opad. Disse frisurer kunne stadig være meget store, og falsk hår blev fortsat brugt til at udfylde en kvindes naturlige hår.

I overensstemmelse med dette mere “naturlige” look begyndte pudring at falde i unåde, selv om det stadig optræder hyppigt på malerier og modetavler. Pudder faldt definitivt af mode i Frankrig med revolutionen i 1789; i England forblev det populært nok til, at det blev beskattet i 1795 for at skaffe penge til krigen mod franskmændene (selv om denne skat var det endelige dødsstød). I overensstemmelse med stemningen i perioden blev udsmykningen mere tilbageholdende, som regel et bånd eller nogle få fjer, blomster eller juveler.

Kosmetik

Fra det 17. århundrede og gennem hele det 18. århundrede bar både mænd og kvinder i England og Frankrig tydelig kosmetik. Kønsforskelle var mindre vigtige end klasseforskelle – kosmetik markerede en som aristokratisk og à la mode, og blev også taget til sig af dem, der forsøgte at stige i social status eller blive fashionable. Makeup skulle ikke se naturligt ud – faktisk blev det kaldt “maling” – men i stedet “…for at repræsentere ens aristokratiske identitet så deklarativt som muligt gennem kosmetiske kunstgreb” (Hyde). Kvinder og mænd viste deres respektabilitet og klasse gennem hvid hud, og kraftig makeup blev anset for at være mere respektabel end naturlig lys hud.

Kosmetik havde også praktiske formål – brugen af den skabte, hvad der blev anset for at være et attraktivt ansigt, og den kunne skjule virkningerne af alder, skønhedsfejl, sygdom eller sol.

I Frankrig bar næsten alle aristokratiske kvinder kosmetik (Ludvig XV’s dystre dronning Marie Leszcynska var en af de få, der ikke gjorde det). Faktisk var ansigtsmaling en vigtig del af den offentlige toilette, den uformelle ceremoni, hvor en aristokratisk kvinde klædte sit ansigt og hår på foran et udvalgt publikum. Franske aristokratiske kvinder bar tykke lag hvid maling, store striber af rouge og skønhedspletter (mouches).

Men kosmetik var dog ikke begrænset til de øverste lag. Enhver borgerlig med ambitioner om at være à la mode ville også have brugt kosmetik (om end måske ikke i så høj grad). Kosmetik faldt i pris og blev mere og mere tilgængelig i løbet af århundredet og blev i endnu højere grad fremstillet hjemme af de mindre velstillede. Middelklassen havde en tendens til at foretrække rosa toner i stedet for røde og påførte rouge i cirkulære mønstre i stedet for striber.

I 1760’erne voksede kosmetik i en sådan popularitet, at der begyndte at blive reklameret kraftigt for coiffeuses (forfængselsbordssæt), og der blev bygget omklædningsrum, der vendte mod nord for at få det bedste lys. I 1781 brugte franske kvinder omkring to millioner potter rouge om året.

En gennemgang af portrætter viser, at engelske kvinder var mindre tilbøjelige til at bære tydelig kosmetik end franske kvinder i 1750-60’erne (med andre ord, de bar kosmetik, men med et mere naturligt udseende) – men i 1770-80’erne bar engelske og franske kvinder næsten identiske mængder kosmetik. I 1780’erne faldt den kraftige brug af kosmetik i takt med den voksende tendens til et mere “naturligt” look.

De vigtigste aspekter af det 18. århundredes kosmetiske look var en hudfarve et sted mellem hvid og bleg, røde kinder i en stor cirkulær form (især for fransk hofmode) eller en omvendt trekant og røde læber. Der var to hovedkosmetikprodukter, som de fleste kvinder og mænd bar: blanc og rouge.

Glinsende hvid ansigtsmaling blev påført over hele ansigtet og skuldrene. Den mest populære hvide sminke, der blev brugt i ansigtet, var lavet af bly, som var populært på grund af sin uigennemsigtighed på trods af viden om blyforgiftning. Kitty Fisher, en berømt engelsk skønhed, døde i en alder af 23 år (i 1767) af blyforgiftning. Hvid kunne også fremstilles af bismuth eller eddike. Man kunne tegne venerne med blå blyant for at fremhæve hudens hvidhed.

Rødt sminke blev lavet af vermilion (malet af cinnober og med kviksølv) eller creuse (fremstillet ved at udsætte blyplader for dampen fra eddike); begge er giftige. Vegetabilske kilder til rouge var bl.a. saflor, træharpiks, sandeltræ og brasiliansk træ. Disse blev blandet med fedtstoffer, cremer eller eddike for at skabe en pasta. Hofdamer bar rouge på kinderne i brede strøg fra øjenkrogen til læbernes hjørne. Borgerlige og provinsielle adelsmænd bar pænere, cirkulære klatter i midten af kinden for at fremhæve øjnene og hudens hvidhed.

Læberne kunne rødmes med destilleret alkohol eller eddike. Ved midten af århundredet blev der solgt røde pomader (nogle i stavform) til læberne. De røde nuancer, der sås på læberne, varierede mellem lyserødt og koralrødt, og de gik undertiden over i bordeauxrødt.

Også øjnene havde undertiden en smule rødlig farve omkring sig, sandsynligvis forårsaget af kontrast til den hvide makeup eller en reaktion på blyet i blanc, men ellers blev de ladt blanke. Øjenbrynene var halvmåneformede med tilspidsede ender og kunne mørkfarves med khôl, hyldebær, brændt kork eller lampesort (sod fra olielamper). Hofmænd og -kvinder plukkede og malede undertiden deres øjenbryn eller bar lejlighedsvis falske øjenbryn lavet af musepels.

Skønhedspletter (“mouches”) (lavet af silkefløjl, satin eller taft og fastgjort med lim) var en del af et formelt og/eller aristokratisk look. Deres popularitet var størst i det 17. århundrede, men de blev stadig båret i det 18. århundrede. De skulle forstærke kontrasten til hvid hud. Der fandtes mange størrelser og former, som blev båret i forskellige stillinger med forskellige betydninger. I England fik de en politisk betydning, idet tilhængere af Whigs og Tories bar patches på modsatte sider af ansigtet. Lejlighedsvis kunne pletterne bæres sammen i mønstre, som træer eller fugle på kinden eller panden.

I 1750-60’erne bar franske kvinder generelt et ekstremt kunstigt udseende, hvor kosmetik blev brugt meget og tydeligt. Ansigtet var ekstremt lyst, og der blev påført rouge i store, runde cirkler på kinderne. Øjnene var blottede, nogle gange med mørke bryn, og læberne var rødlige. I modsætning hertil virkede engelske kvinder normalt noget naturalistisk, hvor kosmetik blev brugt sparsomt og diskret. Ansigtet var lyst, men ikke ekstremt lyst, med mulighed for at påføre rouge i en omvendt trekantet form, fra kindbenene næsten til kæbelinjen (svarende til hvordan naturligt blege kvinder rødmer). Øjnene var blottede, og læberne var rødlige.

I 1770-80’erne fulgte franske kvinder og engelske kvinder det samme look: noget kunstigt, med kosmetik, der blev båret kraftigt og tydeligt, men ikke så ekstremt som i Frankrig i midten af århundredet. Ansigtet var lyst, men mindre ekstremt hvidt, med rouge påført i den omvendte trekantede form. Øjnene var nøgne, nogle gange med mørke øjenbryn, og læberne var rødlige.

Bibliografi

Bender, A. “Assistants of Beauty: Kosmetik i rokoko- og imperieæraen.” La Couturiere Parisienne: http://marquise.de/en/1700/kosmetik.shtml

Corson, Richard. Hårmoden, de første fem tusinde år. Chester Springs, PA: Dufour Editions, 2001.

Corson, Richard. Mode i makeup, fra oldtid til moderne tid. Chester Springs, PA: Dufour Editions, 2003.

DeGalan, Aimée Marcereau. “Blyhvid eller dødhvid? Dangerous Beauty Practices of Eighteenth-Century England.” Bulletin of te Detroit Institute of Arts 76(1/2) 2002: 38-49.

Festa, Lynn. “Kosmetiske forskelle: The Changing Faces of England and France.” Studies in Eighteenth-Century Culture 34 2005: 25-54.

Festa, Lynn. “Personlige effekter: Perker og possessiv individualisme i det lange attende århundrede.” Eighteenth-Century Life 29(2) 2005: 47-90.

Frampton, Mary. The Journal of Mary Frampton: From the Year 1779, Until the Year 1846. S. Low, Marston, Marston, Searle, & Rivington, 1885.

Gayne, Mary K. “Illicit Wigmaking in Eighteenth-Century Paris.” Eighteenth-Century Studies 38(1) 2004: 119-137.

Haulman, Kate. “A Short History of the High Roll”. Common-Place 2(1) Oct. 2001: http://www.common-place.org/vol-02/no-01/lessons/

Hosford, Desmond. “Dronningens hår: Marie-Antoinette, politik og DNA”. Eighteenth-Century Studies 38(1) 2004: 183-200.

Hyde, Melissa. “The ‘Makeup’ of the Marquise: Boucher’s Portrait of Pompadour at Her Toilette.” The Art Bulletin 82(3) 2000: 453-475.

Kwas, Michael. “Big Hair: A History of Consumption in Eighteenth-Century France”. American Historical Review 111(3) 2006: 630-659.

Martin, Morag. “Doctoring Beauty: The Medical Control of Women’s Toilettes in France, 1750-1820.” Medical History 49 2005: 351-368.

Martin, Morag. Selling Beauty: Cosmetics, Commerce, and French Society, 1750-1830. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2009.

Palmer, Caroline. “Brazen Cheek: Face-Painters in Late Eighteenth-Century England.” Oxford Art Journal 31(2) 2008:

Powell, Margaret K. “Big Hair.” Eighteenth-Century Studies 31(1) 2004: 79-99.

Rauser, Amelia. “Hår, autenticitet og den selvfremstillede makaroni”. Eighteenth-Century Studies 38(1) 2004: 101-117.

Ribeiro, Aileen. The Female Face in the Tate’s British Collection, 1569-1876. London: The Gallery, 1987.

Weber, Caroline. Queen of Fashion: Hvad Marie Antoinette bar til revolutionen. New York: H. Holt, 2006.

Williams, Neville. Powder and Paint: A History of the Englishwoman’s Toilet, Elizabeth I – Elizabeth II. London, New York: Longmans, Green, 1957.