Női frizurák és kozmetikumok a 18. században: France & England, 1750-1790

Ahogy a divatok, úgy változnak a frizurák és a kozmetikumok stílusai is. A 18. század második fele különösen a hajjal és a sminkkel azonosított korszak, mivel ezek a felvilágosodás és a francia forradalom idején az arisztokrácia olyan erőteljes szimbólumaivá váltak. Franciaország és (kisebb mértékben) Anglia voltak a korszak divatvezető országai, és ez a cikk ezekre az országokra tekint, hogy azonosítsa a haj és a smink változó trendjeit.

A 18. századi divat történetével foglalkozó másodlagos források (megjelent könyvek és kutatási cikkek) áttekintésén túlmenően a cikk elsődleges forrásként festményekre és divatlapokra támaszkodik, hogy megvizsgálja a szépség divatos megjelenését. Bár fontos megjegyezni, hogy ezek a források valószínűleg idealizálták a témát, ez valójában nagyon hasznos a kívánt szépségideál meghatározásának céljából. Az öltözködés tanulmányozásakor figyelembe kell venni azt a sok festményt, amelyek a nőket “művészi” ruházatban (orientalista vagy klasszikus drapéria) ábrázolják a portrékban, mivel amit ábrázolnak, az gyakran nem az, amit a műtermen kívül ténylegesen viseltek. Szerencsére ez általában nem vonatkozik a portréfestészetben megjelenő hajra és sminkre; az egzotikus drapériákban megfestett nők általában még mindig az à la mode hajviseletet és kozmetikumokat viselték.

A hajformázásnak és a kozmetikumok alkalmazásának különösen fontos funkciója volt Franciaországban. A toilette, vagyis az öltözködés olyan napi szertartás volt, amelynek során fontos személyeket öltöztettek (beleértve a hajformázást és a kozmetikázást is) egy kiválasztott közönség előtt; ez volt a kar női változata. Bár a szertartást XIV. Lajos hozta létre, és a királyi családhoz kötődik, az arisztokrácia, sőt a polgári osztályok tagjai is megtartották saját reggeli öltözködési szertartásaikat korlátozott közönség előtt.

A 18. század ideális nőjének haja fekete, barna vagy szőke volt (különösen Marie-Antoinette uralkodása alatt volt divatos); az erős vörös haj nem volt divatos, és általában más színűre festették, bár népszerű volt a gesztenyebarna és az eper szőke. A haja hullámos vagy göndör textúrájú volt. Homloka magas volt, arca dús és rózsás, bőre pedig fehér. A divatos szemszínek közé tartozott a fekete, a gesztenyebarna vagy a kék; a szemöldök osztott volt (azaz nem volt egy szemöldök), kissé telt, félköríves, és a végén félhold alakban elvékonyodott. Ajkai kicsik voltak, az alsó ajkak kissé nagyobbak voltak, ami rózsabimbó hatást keltett, lágyak és vörösek voltak. François Boucher festményei különösen hasznos vizuális referenciaként szolgálnak ehhez a megjelenéshez.

Frizurák

A 18. századot különösen a parókákhoz kötik, de ezeket a korszakban elsősorban férfiak viselték. A parókákat a 17. században vezették be, amikor XIII. Lajos francia király (1610-43), aki saját haját hosszúra hagyta nőni, 23 éves korában idő előtt kopaszodni kezdett. Az udvaroncok gyorsan utánozták a divatot, amely II. Károly restaurációja idején (1660-80-as évek) Angliában is elterjedt. Idővel bizonyos parókastílusokat kezdtek társítani a különböző foglalkozásokhoz, és így a közép- és felsőbb osztályok férfijai számára de rigeurnek számítottak. Franciaországban 1673-ban független parókakészítő céh jött létre; a 18. század végére a francia parókakészítő mesterek száma több mint megnégyszereződött.

A nők azonban ritkán viseltek egész parókát. Ehelyett egyre gyakrabban béreltek hivatásos fodrászokat (coiffeurs), akik a természetes hajukhoz hamis hajat adtak. Míg tőlük elvárták, hogy saját hajukat műhajjal, párnázással, púderrel és díszekkel egészítsék ki, a nők hajának “természetesnek” kellett maradnia, elkerülve a férfiak parókáinak nagyüzemi mesterkéltségét.

A 17. és 18. század folyamán férfiak és nők egyaránt púderezték a hajukat vagy parókájukat. A púderezés akkor jelent meg, amikor IV. Henrik francia király (1589-1610) sötét púdert használt őszülő hajára. A hajport eredetileg főként zsírtalanítóként használták. A fehér hajú parókák azért voltak népszerűek, mert drágák és ritkák voltak, ezért a férfiak és nők (a 18. század elején) fehér port kezdtek használni parókájuk és hajuk színezésére, mivel kevésbé volt romboló hatású, mint a festék.

A hajport különböző anyagokból készítették, a legrosszabb minőségű kukorica- és búzalisztből, a legjobb minőségű finomra őrölt és szitált keményítőből. Általában fehér volt, de lehetett barna, szürke, narancssárga, rózsaszín, vörös, kék vagy lila is. Fontos megjegyezni, hogy a fehér por sötét hajra történő felhordása a világosszürke és a sötétszürke árnyalatait eredményezi, nem pedig a filmekben és a kosztümös parókákban látható papírfehéret. A nagyon világos hajra felvitt fehér por fokozott szőke hatást kelt. A púdert fúvókával vitték fel (a púderezőt kúp alakú arcmaszkkal és szövetköntössel takarták), a javításokhoz puffot, az eltávolításhoz pedig kést használtak.

A hajat szinte mindig göndörítették, hullámosították vagy göndörítették a formázás előtt, hogy textúrát hozzanak létre. A formázást fésűvel és hajsütővasakkal végezték, tűkkel tartották, és pomádéval öltöztették. Ha magasságot kívántak, gyapjúból, kócból, kenderből, vágott hajból vagy drótból készült párnákra emelték.

Az 1750-90 közötti időszakot összességében tekintve a nők frizurája Franciaországban és Angliában viszonylag hasonló. Az 1750-es években az angol nők hajlamosabbak voltak egyszerűbb frizurát viselni, mint a francia nők, de az 1770-es évekre a két nemzetiség feltűnően hasonló. A portrékon látható legnagyobb kontraszt az, hogy a francia nők a korszakban szinte mindenütt fehér púdert használnak, míg az angol nőket egészen az 1770-es évekig ritkán ábrázolják púdert viselve.

A frizurák az 1750-es években általában aprók és a fejhez közel álltak. A hajat lágy fürtökben vagy hullámokban viselték, kevés vagy semmi magassággal. A legtöbb francia nő fehér púderrel púderezte a haját; az angol nők általában púderezetlenül hagyták a hajukat. Hátul a hajat általában kis fürtökbe, csavarba vagy fonatba rendezték (a fejhez tűzve viselték, nem lógott le), vagy simára felhúzták.

A tête de mouton (vagy “bárányfej”) stílus különösen népszerű volt Franciaországban az 1750-es években és az 1760-as évek elején. A fej elején és tetején sorokba rendezett, meghatározott fürtökből álló csavart fürtök jellemezték, és általában púderezték.

A díszítések közé tartozott néhány apró szalag, gyöngy, ékszer, virág vagy díszes tű, amelyeket összefogtak, és pomponnak neveztek (ezt a nevet Mme de Pompadour, XV. Lajos híres szeretője után kapta).

Az 1760-as években kezdtek megjelenni a magasságot mutató frizurák. Ez a magasság általában az arc hosszának körülbelül 1/4-1/2 részével volt egyenlő, és általában tojás alakban formázták. A francia nők ismét hajlamosak voltak púderezni a hajukat; az angol nők, úgy tűnik, púderezés nélkül hagyták a hajat.

Az 1770-es évek közepén-végén a hatalmas haj lett a divat. Ezeknek a frizuráknak a magassága általában körülbelül az arc hosszának 1-1 1/2-szerese volt, és piramis alakúnak vélt frizurát formáztak (ez is nagyon hasonlít egy hőlégballonra).

Ezt a magas frizurát tokokkal (vagy “párnákkal”) készítették, amelyek szövetből vagy parafából készültek, és szív vagy lándzsa alakúak voltak. Ezt a fej tetejére erősítették, majd a természetes és hamis hajat göndörítették, hullámosították vagy göndörítették, és a párna fölé és köré halmozták. Az ilyen bonyolult frizurákat napokig vagy hetekig lehetett viselni. Mary Frampton később így emlékezett vissza,

“Abban az időben mindenki púdert és pomatumot viselt; egy nagy háromszög alakú dolgot, amit párnának hívtak, és amelyre a hajat három-négy hatalmas fürttel göndörítették fel mindkét oldalon; minél magasabbra hordták a hajból, gézből, tollakból és egyéb díszekből álló piramist, annál divatosabbnak tartották, és akkora munkát igényelt az anyag felhajtása, hogy arányosan készítettek hozzá éjszakai sapkákat, amelyeket a hajra borítottak, mérhetetlenül hosszú fekete tűket, dupla és szimpla, púdert, pomatumot és mindent készenlétben másnapra. Azt hiszem, úgy emlékszem, azt hallottam, hogy huszonnégy nagy tű egyáltalán nem volt szokatlan szám, hogy az ember a fején lefeküdjön.” (1780)

A magas frizurát gyakran stilizálták aktuális események allegóriáihoz, mint például à l’inoculation (oltás), ballon (Montgolfier léghajókísérletek); vagy fogalmakhoz, mint à la Zodiaque, à la frivolité, des migraines stb. A díszek között sok szalag, gyöngy, ékszer, virág, toll, valamint hajók, madárkalitkák és egyéb, a témát idéző tárgyak szerepeltek. 1774-ben Devonshire hercegnője szenzációt keltett, amikor strucctollakat tett a hajába.

A haj felső hátsó része felé felszögelt oldalfürtök. A hátsó hajat általában felhurkolt lófarokban vagy fonatban formázták. A hosszú fürtöket gyakran a tarkónál hagyták lógni. A francia frizuráknak gyakran volt egy extra “dudor” a haj elején, közvetlenül a homlok felett. Ebben az időszakban mind a francia, mind az angol nők általában púderezték a hajukat.

1775-ben Mária Terézia osztrák-magyar királynő azt írta lányának, Mária-Antoinette-nek,

“Hasonlóképpen nem tehetek róla, hogy ne térjek ki egy pontra, amit sok újság túl gyakran ismételget nekem: a frizura az, amit viselsz. Azt mondják, hogy a tövétől 36 pouce magas, és az összes tollakkal és szalagokkal együtt, amelyek mindezt tartják! Tudja, én mindig is azon a véleményen voltam, hogy a divatot mértékkel kell követni, de soha nem szabad túlzásba vinni. Egy csinos fiatal királynőnek, aki tele van bájjal, nincs szüksége ezekre a bolondságokra. Épp ellenkezőleg. Egy egyszerű frizura jobban áll neki, és jobban illik egy királynőhöz. Neki kell megadnia az alaphangot, és mindenki sietni fog követni a legkisebb hibáit is…”.

Marie-Antoinette így válaszolt,

“Igaz, hogy egy kicsit foglalkoztat a frizurám, és ami a tollakat illeti, mindenki visel ilyet, és rendkívül helytelennek tűnne, ha nem viselnék.” (idézi Hosford).

1779-81-ben a haj formája kezdett kerekebbé válni, a magasság pedig csökkenni kezdett. A puffnak ezt az alacsonyabb formáját hajlamosak voltak a korábbinál zsírosabb oldalfürtökkel viselni.”

1781-ben Marie-Antoinette a dauphin születése után sokat veszített hajából. A híres fodrász, Léonard Autie később azt állította, hogy ő készítette számára a coiffure à l’enfant, amelyet Louise Elisabeth Vigée-Le Brun híresen gyalázott festményén a chemise à la reine mellett viselt. A frizura azonban körülbelül egy-két évvel korábban látható. A felvilágosodás által kiváltott növekvő érdeklődés a “természetesnek” tekintett divat iránt az 1780-as években egy “természetesebbnek” tekintett stílust hozott létre. A hajat rövidebbre vágták, hogy nagy göndör vagy göndör glóriát alkosson a fej körül, amely szélesebb volt, mint magas. Egy kis köteg sokkal hosszabb haj, amelyet vagy egyenesen, fürtökben vagy fonva hagytak, lógott le a háton, vagy hurkosan viselték. Ezek a frizurák még mindig nagyon nagyok lehettek, és továbbra is használtak műhajakat, hogy kitöltsék a nő természetes haját.

Ezzel a “természetesebb” megjelenéssel összhangban a púderezés kezdett kiesni a divatból, bár még mindig gyakran megjelenik a festményeken és a divatlapokon. A púder az 1789-es forradalommal végleg kiesett a divatból Franciaországban; Angliában elég népszerű maradt ahhoz, hogy 1795-ben megadóztatták, hogy pénzt gyűjtsenek a franciák elleni háborúra (bár ez az adó volt a végső halálos csapás). A kor hangulatának megfelelően a díszítés visszafogottabbá vált, általában egy szalag, vagy néhány toll, virág vagy ékszer.

Kozmetika

A 17. századtól kezdve a 18. században mind a férfiak, mind a nők Angliában és Franciaországban nyilvánvaló kozmetikumokat viseltek. A nemek közötti különbségek kevésbé voltak fontosak, mint az osztálykülönbségek – a kozmetikumok arisztokratikusnak és à la mode-nak jelölték az embert, és azok is felvették, akik társadalmi ranglétrán próbáltak emelkedni vagy divatossá válni. A sminknek nem az volt a célja, hogy természetesnek tűnjön – valójában “festéknek” nevezték -, hanem az, hogy “…az ember arisztokrata identitását a lehető legnyilatkozatosabban képviselje a kozmetikai mesterkéltségen keresztül” (Hyde). A nők és férfiak a fehér bőrön keresztül mutatták meg tekintélyüket és osztályukat, és az erős sminket tekintették tekintélyesebbnek, mint a természetesen világos bőrt.

A kozmetikumoknak gyakorlati céljaik is voltak – használatukkal vonzónak tartott arcot alkottak, és elrejthették a kor, a foltok, a betegségek vagy a nap hatását.

Franciaországban majdnem minden arisztokrata nő viselt kozmetikumot (XV. Lajos lappangó királynéja, Marie Leszcynska azon kevesek közé tartozott, akik nem). Valójában az arcfestés kulcsfontosságú része volt a nyilvános toilette-nek, annak az informális szertartásnak, amikor egy arisztokrata nő a választott közönség előtt felöltöztette az arcát és a haját. A francia arisztokrata nők vastag fehér festékrétegeket, nagy csíkú rouge-ot és szépségtapaszokat (mouches) viseltek.

A kozmetikázás azonban nem korlátozódott a felsőbb rétegekre. Minden polgár, akinek célja az à la mode volt, szintén használt volna kozmetikumokat (bár talán nem olyan erősen). A kozmetikumok ára csökkent és elérhetősége nőtt az évszázad során, és a kevésbé tehetősek még gyakrabban készítettek otthon kozmetikumokat. A középosztály inkább a rózsaszín árnyalatait részesítette előnyben a vörös helyett, és a rouge-ot inkább kör alakban, mint csíkokban alkalmazta.

Az 1760-as években a kozmetikumok olyannyira népszerűvé váltak, hogy a coiffeus-okat (hiúsági asztalkészleteket) erősen reklámozni kezdték, és a legjobb fény érdekében észak felé néző öltözőszobákat építettek. 1781-re a francia nők évente mintegy kétmillió tégely rouge-ot használtak.

A portrék áttekintése azt mutatja, hogy az 1750-60-as években az angol nők kevésbé viseltek nyilvánvaló kozmetikumokat, mint a francia nők (más szóval, kozmetikumokat viseltek, de természetesebb megjelenéssel) – de az 1770-80-as évekre az angol és a francia nők közel azonos mennyiségű kozmetikumot viseltek. Az 1780-as években a kozmetikumok erőteljes használata visszaszorult a “természetesebb” megjelenés növekvő trendjével.

A 18. századi kozmetikai megjelenés legfontosabb elemei a valahol a fehér és a sápadt között elhelyezkedő arcszín, a nagy kör alakú (különösen a francia udvari viseletnél) vagy fejjel lefelé álló háromszög alakú piros orcák és a vörös ajkak voltak. Két fő kozmetikumot viselt a legtöbb nő és férfi: a blanc és a rouge.

A fényes fehér arcfestéket az egész arcra és a vállakra kenték. Az arcon használt legnépszerűbb fehér sminkek ólomból készültek, amely az ólommérgezésről szóló ismeretek ellenére népszerű volt fedőképessége miatt. Kitty Fisher, a híres angol szépség 23 évesen (1767-ben) halt meg ólommérgezésben. A blanc készülhetett bizmutból vagy ecetből is. Az ereket kék ceruzával lehetett átrajzolni, hogy kiemeljék a bőr fehérségét.

A vörös sminkeket cinóberből (cinóberből őrölt, higanyt is tartalmazó) vagy creuse-ból (ólomlemezek ecetgőznek való kitételével készült) készítették; mindkettő mérgező. A rouge növényi forrásai közé tartozott a sáfrányvirág, a fagyanta, a szantálfa és a brazilfa. Ezeket zsírokkal, krémekkel vagy ecetekkel keverték össze, hogy pasztát készítsenek belőlük. Az udvarhölgyek az arcukon a szem sarkától az ajkak sarkáig széles foltokban használták a pirosítót. A polgárság és a vidéki nemesség takarosabb, kör alakú pöttyöket viselt az arc közepén, hogy kiemelje a szemet és a bőr fehérségét.

Az ajkakat desztillált alkohollal vagy ecettel lehetett pirosítani. A század közepén már árultak piros pomádékat (némelyik pálcika formában) az ajkakra. Az ajkakon látható vörös árnyalatai a rózsaszín és a korallszín között váltakoztak, esetenként bordóba hajlóan.

A szemek körül néha volt egy kis vöröses szín, amit valószínűleg a fehér sminkkel való kontraszt vagy a blancban lévő ólomra adott reakció okozott, de egyébként csupaszon hagyták őket. A szemöldök félhold alakú volt, kúpos végekkel, és lehetett kohllal, bodzával, égetett parafával vagy lámpafeketével (olajlámpákból származó korommal) sötétíteni. Az udvari férfiak és nők néha szedték és festették a szemöldöküket, vagy alkalmanként egérszőrből készült hamis szemöldököt viseltek.

A (selyembársonyból, szaténból vagy taftból készült és ragasztóval rögzített) szépségtapaszok (“mouches”) a hivatalos és/vagy arisztokratikus megjelenés részét képezték. Népszerűségük csúcspontja a 17. században volt, de még a 18. században is viselték őket. Céljuk az volt, hogy fokozzák a kontrasztot a fehér bőrrel. Számos méret és forma létezett, amelyeket különböző pozíciókban, feltételezett jelentéssel viseltek. Angliában politikai értelmet nyertek, a whigek és a toryk hívei az arcuk ellentétes oldalán viseltek foltokat. Alkalmanként a foltokat együtt is viselhették, mint például fákat vagy madarakat a homlokukon vagy az arcukon.

Az 1750-60-as években a francia nők általában rendkívül mesterkélt külsőt viseltek, a kozmetikumokat erősen és nyilvánvalóan használták. Az arc rendkívül sápadt volt, az arcon nagy, kerek körökben felvitt rouge-ot használtak. A szemeket szabadon hagyták, néha sötétített szemöldökkel, az ajkak pedig vörösesek voltak. Ezzel szemben az angol nők általában kissé természetközelinek tűntek, a kozmetikumokat takarékosan és diszkréten használták. Az arc sápadt volt, de nem szélsőségesen, a rouge lehetőségét fejjel lefelé fordított háromszög alakban, az arccsontoktól majdnem az állkapocsvonalig felvitték (hasonlóan ahhoz, ahogyan a természetesen sápadt nők kipirulnak). A szemek csupaszok voltak, az ajkak pedig vörösesek.”

Az 1770-80-as években a francia és az angol nők ugyanazt a külsőt követték: kissé mesterkélt, erősen és nyilvánvalóan viselt kozmetikumokkal, de nem olyan extrém módon, mint Franciaországban a század közepén. Az arc sápadt, de kevésbé szélsőségesen fehér volt, a rouge-ot a fejjel lefelé fordított háromszög alakban vitték fel. A szemek csupaszok voltak, néha sötétített szemöldökkel, az ajkak pedig vörösesek.

Bibliográfia

Bender, A. “A szépség asszisztensei: Kozmetikumok a rokokó és az empire korszakban”. La Couturiere Parisienne: http://marquise.de/en/1700/kosmetik.shtml

Corson, Richard. A hajdivat, az első ötezer év. Chester Springs, PA: Dufour Editions, 2001.

Corson, Richard. Divatok a sminkben, az ókortól a modern időkig. Chester Springs, PA: Dufour Editions, 2003.

DeGalan, Aimée Marcereau. “Ólomfehér vagy halottfehér? Veszélyes szépségpraktikák a tizennyolcadik századi Angliában”. Bulletin of the Detroit Institute of Arts 76(1/2) 2002: 38-49.

Festa, Lynn. “Kozmetikai különbségek: The Changing Faces of England and France”. Studies in Eighteenth-Cententh Culture 34 2005: 25-54.

Festa, Lynn. “Személyes hatások: Wigs and Possessive Individualism in the Long Eighteenth Century (Parókák és birtokló individualizmus a hosszú tizennyolcadik században)”. Eighteenth-Century Life 29(2) 2005: 47-90.

Frampton, Mary. Mary Frampton naplója: From the Year 1779, Until the Year 1846. S. Low, Marston, Searle, & Rivington, 1885.

Gayne, Mary K. “Illegális parókakészítés a tizennyolcadik századi Párizsban”. Eighteenth-Century Studies 38(1) 2004: 119-137.

Haulman, Kate. “A High Roll rövid története”. Common-Place 2(1) Oct. 2001: http://www.common-place.org/vol-02/no-01/lessons/

Hosford, Desmond. “A királynő haja: Marie-Antoinette, politika és DNS”. Eighteenth-Century Studies 38(1) 2004: 183-200.

Hyde, Melissa. “A márkinő ‘sminkje’: Boucher portréja Pompadourról a toalettjénél”. The Art Bulletin 82(3) 2000: 453-475.

Kwas, Michael. “Big Hair: A fogyasztás története a tizennyolcadik századi Franciaországban”. American Historical Review 111(3) 2006: 630-659.

Martin, Morag. “Doctoring Beauty: A női toalettek orvosi ellenőrzése Franciaországban, 1750-1820”. Medical History 49 2005: 351-368.

Martin, Morag. Selling Beauty: Cosmetics, Commerce, and French Society, 1750-1830. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2009.

Palmer, Caroline. “Szemtelen pofátlanság: Arcfestők a késő tizennyolcadik századi Angliában”. Oxford Art Journal 31(2) 2008:

Powell, Margaret K. “Big Hair”: “Big Hair” (Nagy haj). Eighteenth-Century Studies 31(1) 2004: 79-99.

Rauser, Amelia. “Haj, hitelesség és a saját készítésű makrancosok”. Eighteenth-Century Studies 38(1) 2004: 101-117.

Ribeiro, Aileen. A női arc a Tate brit gyűjteményében, 1569-1876. London: The Gallery, 1987.

Weber, Caroline. A divat királynője: Mit viselt Marie Antoinette a forradalom idején. New York: H. Holt, 2006.

Williams, Neville. Púder és festék: A History of the Englishwoman’s Toilet, Elizabeth I – Elizabeth II. London, New York: Longmans, Green, 1957.