DIY Counterflow Wort Chiller | Homebrew Academy

Laat ik beginnen met een waarschuwing: Dit project is niet voor iedereen. Er komt meer kennis bij kijken dan bij het gemiddelde doe-het-zelf project en het zal veel tijd in beslag nemen.

Ik heb deze wortkoeler voor iets minder dan $50 gebouwd, maar ik had al het gereedschap en de roestvrijstalen fittingen al.

Net als de meeste thuisbrouwers ben ik begonnen met het koelen van wort in een gootsteen gevuld met ijs. Het duurde niet lang voordat ik besloot dat dat gewoon niet voldoende was.

Dus bouwde ik mijn eerste tegenstroom wortkoeler. Ik heb hem gemaakt van een koperen buis, een waterslang en een paar koperen fittingen. Deze eerste chiller nam veel ruimte in beslag, dus besloot ik naar andere opties te kijken.

Een optie die mijn aandacht trok was de Exchilerator Wort Chiller.

Tube en shell bouw

Ik gebruikte een ¾ duimpijp voor mijn shell pijp en een ½ duimpijp voor mijn buis. Ik gebruikte de pijp van de waterkwaliteit door het project.

Om de pijp te kunnen buigen met een andere pijp erin vulde ik de twee pijpen met zout om te verhinderen dat zij op zich instorten.

Om het ingewikkelde koperidee te bestrijden, dat de binnenbuis meer oppervlakte voor temperatuuroverdracht geeft, besloot ik om de binnenbuis met draad te omwikkelen en de speling tussen de buis en shell te verminderen.

Dit zou het water in de mantel moeten dwingen om op een cirkelvormige manier rond de buis te bewegen, waardoor het water in theorie meer contacttijd krijgt (niet zo efficiënt als de geronde buis, maar een afweging om het zelf te doen).

Voorbereiding:

Gebruik een metaalvijl om de stop in het verminderende T-stuk weg te vijlen.
Markeer beide einden van de buis waar de shelluitgangen zullen zijn.Zorg ervoor dat er minstens een duim van de buis van het eind van elk T-stuk is.Deze tekens zullen als begin en eindpunten voor de draad dienen die rond wikkelt.
Strip de beschermlaag van ongeveer 25 voet voor de 12 gauge THHN massief koperdraad.

stappen:

Soldeer een uiteinde van de gestripte draad aan de buis waar u het uitmondingsmerk maakte en begin het rond de buitendiameter van de buis te wikkelen. Uw wikkelingen zouden ongeveer één duim en strak uit elkaar moeten zijn. Om de spanning te handhaven heb ik de draad strak aangetrokken en met tussenpozen van een meter aan de buis gesoldeerd.
Doe de buis in de schelp.
Vul de buis met zout. Giet langzaam om luchtbellen te voorkomen. Nadat het zout uit de buis begint te stromen heb ik het uiteinde afgeplakt en de rest van de buis gevuld. Met behulp van een schuurmachine om wat vibratie te geven, heb ik het zout ingepakt. Als de buis vol en gevuld is, plak je het andere uiteinde af. Het is nu tijd om de schelp met zout te vullen.
Vul de schelp met zout. Deze stap vergt geduld. Heel veel geduld. De beste methode die ik vond was om een trechter aan een uiteinde vast te plakken en na het vullen met zout de pijp te draaien. Het feit dat de draad rond de buis was gedraaid, hielp om als een schroef te werken en zorgde ervoor dat het zout door de schelp kon stromen.Wanneer u de buis en de schelp met zout hebt gevuld en er geen luchtzakken meer zijn, kunt u beide uiteinden afplakken.

Het buigen van het koper

U hebt een vorm nodig om de buis rond te buigen. Ik gebruikte wat schroot 4.5 duim ijzeren pijp. U zult een manier nodig hebben om het koper aan de vorm vast te maken om de kromming te beginnen, zou een “C” klem op het open eind van de vormpijp kunnen werken, voor me kon ik de koperpijp tussen de vorm en het tractorwerktuig vastklemmen dat de vorm rechtop hield.

Maak zeker u sparen zich ongeveer zes duim van pijp die aan elk eind van de rol recht is.

Ik probeerde (en mislukte) om het koper koud te buigen, zelfs met het zout knikte de pijp nog. Na twee keer gefaald te hebben en drie voet van de totale lengte van de koeler te hebben verloren, besloot ik hitte te gebruiken.

Ik zal zeggen dat dit geen eenpersoonsklus is, je hebt er minstens twee nodig, een om de pijp te verwarmen, en een andere om lichte constante druk uit te oefenen. Dus… ik heb de hulp van mijn vader ingeroepen.

We hebben het omhulsel langzaam verhit totdat het door de hitte van kleur begon te veranderen. Je moet ervoor zorgen dat je de vlam beweegt en niet te lang op één plaats houdt, anders brand je een gat in het koper. Leer van mijn fouten, ik deed dit, en moest het met solder.

Zodra de pijp van kleur veranderde werd lichte en constante druk uitgeoefend op de pijp en de vlam werd vooruit bewogen. De bedoeling is dat er genoeg warmte is om de pijp te buigen, maar niet te veel om knikken te vormen.

Als de pijp begint te buigen, zal de persoon die druk uitoefent de leiding hebben en de bocht strak houden.

Houd de vlam dicht bij de vorm en als zich knikken beginnen te vormen, stop dan met druk uitoefenen en laat de pijp weer opwarmen. Blijf rond de vorm bewegen tot je pijp op is. Bij mij duurde dit proces meer dan anderhalf uur.

De uiteinden toevoegen

De binnenbuis moet verder uitsteken dan de buitenmantel en om dit te bereiken zult u waarschijnlijk een pijpsnijder moeten gebruiken om een deel van de mantel te verwijderen. Nadat u het afgesneden deel van de schelp hebt verwijderd, kunt u de draad afknippen als deze in de weg zit van de tee die op het uiteinde van de schelp glijdt.

Voltooi één volledig uiteinde en gebruik waterdruk van de waterslang om het zout schoon te maken voordat u het andere uiteinde afmaakt.

Hier volgen de stappen om een uiteinde aan de koeler toe te voegen:

Voorbereiding:

Snijd twee kleine pijpjes uit ½ inch koperen buis. De lengte van deze buisjes is afhankelijk van hoe u wilt dat uw eindproduct eruit ziet en of de grootte van uw aansluitapparatuur. De lengte die ik gebruikte was 2,5 duim voor beide.
Schoon en ontbraam alle fittingen en pijpen.
Zorg ervoor dat u flux op alle verbindingen aanbrengt aangezien u hen vastmaakt.

Stappen:

Steek de buis in het T-stuk van het verloopstuk en laat het T-stuk over het omhulsel passen.
Steek een van de kleine pijpen in de openingen van het verloopstuk.
Plaats de 90 graden elleboog op die pijp.
Plaats de andere kleine pijp in de elleboog.
Plaats de ½ npt draadeinden op beide open uiteinden.
Soldeer alle verbindingen.

Als u alle verbindingen hebt gesoldeerd, kunt u uw favoriete verbindingsstuk bevestigen en het aansluiten op een waterslang. Ik gebruik roestvrije noksluitingen in mijn opstelling, dus dat is wat ik heb gebruikt.

Zet het water aan en wacht een poosje. Het water zou het zout moeten oplossen en binnen een paar minuten zou er water uit het andere uiteinde moeten komen. Plaats nu de slang op de andere inlaat en maak ook die kant schoon.

U kunt op deze foto zien dat het idee om het water in een cirkelvormige baan rond de buis te laten bewegen gelukt is.

Wanneer u zowel de buis als het omhulsel van de koeler hebt schoongemaakt, kunt u het andere uiteinde op dezelfde manier bevestigen.

Als u lekken bij uw verbindingen hebt, zult u opnieuw moeten solderen. Om de buizen op lekken te testen kunt u een uiteinde afsluiten en waterdruk uitoefenen. Als het water uit de shell inhammen komt brandde u een gat in uw buis of knikte het in het buigende proces.

Zodra het vrij van lekken was gebruikte ik één van mijn processlangen om een lijn van de afzet van de buis en de inham van shell tot stand te brengen. Ik liet het water er ongeveer 15 minuten doorheen lopen om het schoon te maken.

Gebruik en testen

Om deze koeler te testen besloot ik kokend water door de buis te recirculeren totdat het gelijk was aan de grondwatertemperatuur die door het omhulsel ging.

De temperatuur van de omgevingslucht was 85F.

De grondwatertemperatuur was 80F.

Ik kookte 9 gallon water.

Gevolge enkele problemen met het aanzuigen van de pomp, begon ik de test pas toen het water al was afgekoeld tot 185F.

Tijdens mijn test begon ik met de pompen half open, na ongeveer 15 minuten opende ik ze tot ongeveer 75% en vervolgens na 23 minuten opende ik ze tot 100%. Dit was om te proberen de contacttijd tussen de vloeistoffen te vergroten.

Binnen 10 minuten liet de koeler de 9 gallons zakken van 185F naar 111F.

Na 15 minuten was de temperatuur 98F.

Na 30 minuten was de temperatuur 82F en hij leek niet meer te willen dalen.

Dit was alleen voor de test. Op een normale brouwdag, zodra de chiller het wort op ~100F had, wisselde ik het grondwater om met ijswater uit mijn maischketel en gebruikte ik een tweede pomp om dat te recirculeren.

In deze test kwam de chiller in iets minder dan 15 minuten op 100F. Het ijswater zou nog eens 5 minuten nodig hebben om op 65F te komen, wat typisch is waar ik pitch.

Conclusie

Zoals ik al eerder zei is dit project niet voor iedereen. Alles bij elkaar kunt u dit voor onder $50 bouwen als u reeds de hulpmiddelen hebt en alhoewel het prijskaartje aantrekkelijk is u zou moeten van plan zijn om een paar weekends door te brengen werkend aan het. De echte vraag die je jezelf moet stellen is: hoeveel is mijn tijd waard?

Als je gewoon een nieuw project wilt hebben, ga er dan zeker voor. Echter, als je niet de grootste DIY’er of niet over de kennis om de betrokken taken uit te voeren zou het waarschijnlijk voordelig zijn om te gaan met een commerciële versie van dit project.

Er is altijd meer dan een manier om een kat te villen, dit is gewoon de manier waarop ik het deed (geen dieren werden geschaad om deze koeler te maken). Niet al deze ideeën zijn origineel, in feite, kwamen de meesten van hen van andere forumberichten en/of commerciële beschikbare producten.

Heb u uw eigen tegenstroomkoeler gemaakt? Zou u een dompelkoeler in een omzetten?

Denkt u dat het ingewikkelde koper het waard is? Kopen of zelf doen – dat is toch altijd de vraag?

Tube en shell bouw

Het buigen van het koper

De uiteinden toevoegen

Gebruik en testen

Conclusie

Geef een antwoord Antwoord annuleren