1911 Betrouwbaarheidsgeheimen

©2000 , John L. Marshall

Het 1911 pistool, de triomf van John Browning’s grootkaliber pistool, wordt zowel geprezen als veroordeeld in de vuurwapenwereld. Het wordt geprezen om zijn kracht, eenvoud, uitstekende trekker, en betrouwbaarheid onder ongunstige omstandigheden. Hij wordt veroordeeld omdat hij verouderd, zwaar, te krachtig en niet altijd betrouwbaar is met speciale munitie. Sommigen zeggen dat het niet optimaal veilig is in de handen van ongetrainden, maar ik zou zeggen dat geen enkel pistool veilig is in de handen van iemand die niet getraind is in het gebruik ervan.

Toch, ondanks sommige tegenstanders, is de 1911, of regeringsmodel, het meest alomtegenwoordige gevechtspistool op de planeet, gemaakt door tientallen fabrikanten en een enorme eigen aftermarket accessoire-industrie voortgebracht. Als wapen voor gevecht of zelfverdediging is het HET pistool bij uitstek van de professionals. Vraag het een willekeurige expert en hij of zij zal u vertellen dat in de handen van iemand die getraind is in het gebruik ervan, een goed afgesteld 1911 pistool in .45 ACP kaliber ongeëvenaard is in effectiviteit.

Toch zullen maar weinig vuurwapenprofessionals een 1911 gebruiken zoals hij uit de doos komt. De belangrijkste overweging in een zelfverdedigingspistool waarop je je leven moet inzetten is betrouwbaarheid, en de 1911’s die de experts dragen zijn getweakt om ze zo dicht mogelijk bij 100% betrouwbaar te maken als mensenhanden ze kunnen maken. Hoewel het klassieke 1911-ontwerp uiterst betrouwbaar is met G.I. hardkogelmunitie, kan de betrouwbaarheid met moderne munitie van softpoint-, hollowpoint- of semiwadcutterontwerp soms een dingetje zijn. Het oorspronkelijke ontwerp van het pistool verteerd bijna de hele tijd wilde munitie, maar “bijna de hele tijd” is zeker niet goed genoeg wanneer je je leven op een pistool moet inzetten. Het moet werken de hele tijd, elke keer met wat je wilt om het te voeden!

Hier zullen we de dingen die u, als de eigenaar van een nieuwe-in-de-doos 1911 kan doen om het uiteindelijk betrouwbaar te maken onderzoeken. De meeste van de dingen die we zullen bespreken kunnen worden gedaan met handgereedschap, of in sommige gevallen een high-speed miniatuur handgereedschap zoals de Dremel. Hoewel deze technieken een minimum aan vaardigheid en zorg vereisen, liggen ze niet buiten het bereik van de meeste amateur-ambachtslieden. We zullen elk onderdeel van het 1911 ontwerp bekijken dat kan worden aangepast voor optimale betrouwbaarheid, en waarom de aanpassingen wenselijk worden geacht.

The Barrel

De meeste lopen van moderne makelij (sinds het midden van de jaren 1980) komen al “throated”, of verbreed, in het ramp gebied. Dit is het beste type loop om mee te beginnen. Vroegere lopen hebben een smalle feed ramp die is ontworpen om alleen hardball munitie te voeden. Deze lopen worden best eerst gesmoord door een bekwame wapensmid die het 1911 ontwerp echt begrijpt. Hoewel een goede doorvoer niet buiten het bereik ligt van een bekwame amateur met een Dremel gereedschap, vraagt de mogelijkheid van het ruïneren van een verder goede loop dat deze taak wordt overgelaten aan de professional. Maar als de loop eenmaal goed gesmoord is, of als je er een hebt die al gesmoord uit de fabriek komt, zijn er nog een aantal dingen die je aan de loop kunt doen om de betrouwbaarheid te vergroten.

Ten eerste, let op het overgangsgebied tussen de loop toevoer helling en de binnenkant van de kamer. Als dit gebied scherp is, moet het lichtjes worden gebogen, of afgerond, zodat de kogel soepel over die “richel” zal lopen. Dit kan worden gedaan met een vijl of een Dremel gereedschap. Doe het rustig aan – het doel is niet om de helling door te laten lopen tot in de kamer, maar gewoon om die scherpe rand lichtjes af te ronden. Daarna kunnen de vijl- of slijpsporen worden gladgestreken en gepolijst met achtereenvolgens fijner schuurpapier, eindigend met krokusdoek en een polijstmiddel zoals “Flitz” op een poetslap of een Dremel polijstpunt.

Nogmaals, let op de kap van de loop. Bij vroegere lopen, was het deel van de kap dat de schuif raakt perfect vlak, loodrecht op de as van de loop. Latere lopen hebben een afschuining van 45 graden op de onderste helft van dit contactvlak. Het doel van deze afschuining is het elimineren van een “vangpunt” voor semiwadcutter kogels die het correct afvuren zou verhinderen. Als die afschuining op uw loop aanwezig is, hoeft u de afschuining alleen maar te polijsten met dezelfde techniek als eerder genoemd, met gebruikmaking van steeds fijner schuurpapier en/of de polijstkop van uw Dremel gereedschap met een polijstpasta. Als de afschuining niet bestaat, is het een eenvoudige taak om met een Dremel gereedschap de afschuining te slijpen. Zorg ervoor dat u een hoek van 45 graden naar binnen maakt, waarbij u de ronding van de kap van de loop volgt, en niet meer dan 50% van het oppervlak van de kap wegneemt waar deze in contact komt met de loop. Werk dit af met polijsten.

Kijk nu naar het gebied waar de kap aansluit op het kamergebied van de loop. Er mogen hier geen scherpe randen zijn. Als die er wel zijn, neem dan een kleine rattenstaart of halfronde vijl en rond die scherpe randen lichtjes af. Daarna polijst u het gevijlde gedeelte.

Nu plaatst u de loop in zijn gleuf in het frame en duwt u hem naar achteren en naar beneden totdat de steunpoten van de koppeling de achterkant van de gleuf in het frame raken. De cilinder moet rusten op de gebogen steunvlakken van het frame. Let op de ruimte tussen de onderrand van de aanvoerhelling in de loop en de voorrand van de aanvoerhelling in het frame. Deze ruimte moet ten minste 1/32e duim zijn en kan oplopen tot 1/16e duim. Als er een kleinere tussenruimte is (of helemaal geen tussenruimte), kan en zal de patroon in de kamer blijven hangen op de onderste lip van de oploop van de loop. Die opening is absoluut cruciaal voor een vlotte kamerinloop. Als de opening niet minstens 1/32ste van een duim is, bestaat de oplossing erin de bodem van de oploop van de loop terug te vijlen tot die opening is bereikt. Daarna wordt de aanloop voorzichtig opnieuw gevormd met vijlen of een Dremel slijpmachine, zodat de aanloop weer dicht bij de bodem van de loop komt te liggen. Wees voorzichtig – verleng de oprit niet veel of helemaal niet dieper in de kamer, en behoud dezelfde opwaartse hoek als voorheen. In het 1911 ontwerp, laat de loop met helling een deel van de huls ongemoeid, en als de helling te diep is, vergroot dit de kans op een uitwaaierende huls. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor het pistool en voor u!

De volgende stap is om de hellingshoek van de loop spiegelglad te maken. Dit kan met de hand worden gedaan, met fijner en fijner schuurpapier, crocus doek, en dan afwerken met Flitz. Nogmaals, het doel is eenvoudig om te polijsten, niet om de helling dieper in de kamer te drukken.

Wanneer een kogel vanuit het magazijn in de kamer wordt gebracht, komt hij langs het frame en de helling van de loop omhoog, en buigt dan af van het dak van de kamer van de loop, waarbij hij zich rechtop zet voor de laatste directe duw in de kamer. Daarom is het gunstig dat de binnenkant van de kamer zeer glad is, zodat er weinig of geen wrijving is wanneer de neus van de kogel naar beneden afbuigt. Ook hier is het antwoord polijsten. Je wilt de kamer niet breder maken dan nodig, maar je wilt wel alle oneffenheden wegwerken. De vilten polijstkop van de Dremel en wat Flitz polijstpasta is perfect voor deze taak, of u kunt hetzelfde doen met een nauwsluitend reinigingslapje en Flitz, door het in en uit de kamer te duwen. Ga niet over de rand van de kopruimte in de kamer; deze moet duidelijk afgebakend en relatief scherp blijven. Kijk naar uw werk met een vergrootglas, en stop wanneer u een glad kameroppervlak heeft.

De sluitnokken op de loop hebben een beetje aandacht nodig. De voorste rand van elke vergrendeling moet licht worden “gesneden” of afgeschuind met de rand van een vijl. Een klein beetje is genoeg. Volg de ronding rond elke nok. Polijst deze sneden met fijn schuurpapier. Het doel is om de sluitnokken soepel en gemakkelijk in hun zittingen in de schuif te laten vallen.

Hiermee is het noodzakelijke werk aan de loop voltooid. Het hoofddoel is dat de kamerpatroon een glad, glasachtig oppervlak heeft waartegen hij op zijn weg naar binnen de loop raakt.

The Frame

Er is één hoofdgebied van het frame dat moet worden aangepakt met het oog op betrouwbaarheid. Dit is de aanvoerhelling, die in de meeste fabriekspistolen vrij ruw is, met veel gereedschapssporen. Het doel hier is om de oprit te polijsten tot er een zeer glad oppervlak is waartegen de kamerronde kan werken. Zorg ervoor dat de hoek van de oprijplaat niet verandert, en dat er een scherpe rand aan de bovenkant van de oprijplaat blijft. In sommige gevallen, als de gereedschapssporen vrij diep zijn, is het niet verstandig om te proberen de oprijplaat naar beneden te halen tot de gereedschapssporen volledig verdwenen zijn – polijst de sporen gewoon een beetje glad. Hou er rekening mee dat er absoluut een ruimte van 1/32ste van een duim moet zijn tussen de oprijplaat en de onderkant van de loop. Pistolen zijn absoluut geruïneerd door het onjuist vormen en polijsten van de aanloop, en de enige oplossing is ofwel een nieuw frame of het plaatsen en lassen van een nieuw aanloopvlak. Beide oplossingen zijn duur, dus wees voorzichtig! Opnieuw wordt de standaardtechniek van het gebruik van achtereenvolgens fijne korrels schuurpapier, krokusdoek en polijstpasta gebruikt. Uw vinger is een goede steun voor het polijstmiddel; ik raad u af een deuvel of een ander hard voorwerp te gebruiken, omdat dit de vorm van de oprit onnodig kan veranderen.

Vele “deskundigen” bevelen het gebruik aan van een verlengde uitwerper op Commander-lengte in de standaard 1911. Overigens past de Commander ejector niet zonder modificatie, maar er zijn aftermarket verlengde ejectors ontworpen die in de standaard 1911 passen. Het doel van deze modificatie is om de afgevuurde huls eerder in de terugslag uit het pistool te krijgen, en zo “stovepipe” vastlopen te helpen voorkomen. In de praktijk heb ik nooit problemen gehad met de standaard uitwerper in full-size 1911’s. Het nadeel van een verlengde uitwerper is dat geladen kogels niet altijd kunnen worden uitgeworpen, en dat je ze voorzichtig naar beneden in de magazijnopening moet laten lopen. Als je een verlengde uitwerper moet hebben, overweeg dan de vorm van de uitwerpopening aan te passen om ruimte te laten voor uitgeworpen geladen kogels. Bij pistolen met de lengte van de commandant en de officier is een verlengde uitwerper een goed idee, omdat de terugslag van de slede korter is. De meeste van deze pistolen worden toch al standaard geleverd met een verlengde uitwerper, dus het is een betwistbaar punt. Verlengde uitwerpers jagen de afgevuurde huls muy pronto uit het pistool, en elk beetje vlugheid helpt bij de verkorte pistolen. Het kan waarschijnlijk geen kwaad voor de full-size pistolen, behalve voor het geladen-ronde probleem, maar het is ook niet echt nodig.

De schuif

Er zijn “oude” schuiven en “nieuwe” schuiven. Bij oudere geleiders zit de uitsparing voor de uitwerppoort vrij hoog in de geleider, zodat de diepte van de uitsparing net onder de scheidingslijn ligt tussen het gebogen bovenste gedeelte van de geleider en de platte kant. Bij nieuwere geleiders is de uitwerppoort veel lager uitgesneden, ergens tussen .465″ en .480″ tot de onderkant van de geleider. Hierdoor kan de uitgeworpen huls gemakkelijk naar buiten komen en worden “dings” in de afgevuurde hulzen verminderd. Sommige geleiders, zoals de Colt Gold Cup en de nieuwere “verbeterde” geleiders, hebben ook een uitsparing, of “flare” gefreesd in de achterste rand van de uitwerpopening. Dit is om de uitgeworpen huls gemakkelijk naar achteren te laten rollen als hij uit de poort komt. Het vermindert ook de kans op een “stovepipe” jam, waarbij de uitgeworpen huls vast komt te zitten in de uitwerppoort. Er hoeft niet veel te worden gedaan aan de nieuwere verlaagde en uitlopende uitwerppoorten, behalve het polijsten van de binnenzijde van de onderkant van de poort waar een afschuining zit. Als je een oudere lantaarnplaat hebt waar de afstand tussen de onderkant van de poort en de onderrand van de lantaarnplaat meer dan .480″ is, dan is het voordelig om de poort te verlagen tot tenminste die diepte. U kunt dit professioneel laten uitfrezen, maar u kunt er ook voor kiezen om het zelf te doen, met behulp van de aluminium oxide slijpschijf van een Dremel gereedschap. Met de gestripte slede in een bankschroef, beweegt u de slijpschijf naar voren en naar achteren langs de onderrand van de poort, waarbij u erop let dat u gelijkmatig strijkt over de volle lengte. Laat de sneldraaiende schijf het werk doen; gebruik zeer weinig neerwaartse druk. Zorg ervoor dat de opeenvolgende sneden evenwijdig lopen met de onderrand van de schuif. Snijd niet zo ver in de onderkant van de poort dat de kop van de extractor bloot komt te liggen. Zodra de onderrand van de poort gelijkmatig is verlaagd tot .480″ of iets minder van de onderrand van de schuif, schuin dan de binnenste onderrand van de poort af onder een hoek die vergelijkbaar is met de hoek die er was toen u begon. De Dremel slijpschijf kan dit gemakkelijk voor elkaar krijgen. Gebruik de schijf of een vijl om de buitenste onderrand voorzichtig een beetje af te schuinen zodat deze niet meer scherp is. De achterkant van de uitwerpopening kan nu worden uitgevlakt met de conische slijper van het Dremel gereedschap; gebruik foto’s of een nieuwere schuif als leidraad, en kom ook hier niet in het uitwerpgedeelte zodat de kop bloot komt te liggen. De volgende stap is het polijsten van de binnenste afschuining langs de onderrand van de poort, het flare gebied en de buitenranden van de poort. Als je voorzichtig bent geweest, kan koud blauw een geblauwde schuif bijwerken, en roestvrije schuiven hoeven niet te worden bijgeschaafd.

Het volgende gebied van de schuif dat aandacht vereist is het gezicht van het kulas. In de meeste pistolen, vindt u uitgebreide tooling merken. Deze kunnen zich vastgrijpen aan de achterkant van de patroon als deze onder de extractor door glijdt, en de wrijving kan voldoende zijn om de kamer te verhinderen. Uw doel is om het kulasvlak te polijsten om de sporen glad te strijken of zelfs te verwijderen. Zorg ervoor dat u niet te veel materiaal verwijdert, omdat dit de ruimte tussen de kulas en de kulas groter maakt dan het toegestane maximum. Als de sporen erg diep zijn, kunt u ze alleen een beetje gladmaken. Strip de schuif en gebruik een kleine, platte vijl om het eerste werk te doen. Gebruik dan de vijl als steun en gebruik achtereenvolgens fijnere korrels schuurpapier om een glad oppervlak te verkrijgen. Eindig met Flitz op een lapje. Let erop dat u de hoek van het kulasvlak niet verandert, dat loodrecht op de basis van de schuif moet staan.

Let op de opening voor de slagpin in het vlak van de kulas. Dit moet licht afgeschuind zijn, of afgeschuind. Een scherpe rand hier kan de rand van een patroon raken. Ik heb een van de conische koppen van een Dremel gebruikt, met de hand in het gat van de slagpin gehouden, en met de vingers gedraaid om deze afschuining te verkrijgen. Er is niet veel voor nodig; net genoeg om een scherpe rand te verwijderen.

Kijk nu naar het gebied van de schuif waar de ontkoppelaar zit; de nok die langs de basis van de schuif loopt, terug van het stuitervlak. De meeste pistolen zullen hier gereedschapssporen vertonen, en deze moeten worden afgevlakt en gepolijst. Als de sporen diep zijn, probeer ze er dan niet helemaal uit te polijsten. Maak ze gewoon een beetje glad. Dit maakt het gemakkelijker voor de ontkoppelaar om te rijden wanneer deze tegen de basis van de geleider drukt, en het zal de levensduur van de ontkoppelaar verlengen. Steeds fijnere korrels schuurpapier, aangebracht met een vinger, en vervolgens Flitz doen de truc. Als u de diepte van de geleider te veel vermindert, krijgt u echte problemen, dus ga hier lichtjes te werk.

Naarmate u de voorste randen van de vergrendelingsnokken op de loop hebt afgeschuind, zult u ook de voorste randen van de vergrendelingsgroeven in de geleider lichtjes willen afschuinen. Gebruik de rand van een driehoekige vijl om deze randen lichtjes “af te snijden” en maak de afschuining vervolgens glad met fijner schuurpapier. De lichte afschuiningen op de loop en in de schuif zullen helpen om een soepele vergrendeling met minimale weerstand te maken.

De Extractor

Een goed gevormde en afgestelde extractor is van cruciaal belang voor de betrouwbaarheid in het 1911 pistool. De meeste fabrieksextractors en veel aftermarket extractors hebben aandacht nodig om het optimum in betrouwbaarheid te bereiken

Het eerste aandachtspunt is de extractorgroef zelf, waar de rand van de patroon van onderaf in de groef komt te liggen. De extractor, indien goed gemonteerd, “klikt” niet over de rand van de patroon, maar de patroon duwt omhoog van onderaf als het wordt gevoed uit het magazijn. Een van de zekerste manieren om een extractor te ruïneren is een kogel rechtstreeks in de kamer te plaatsen en dan de schuif te laten vallen. Dit dwingt de extractor om over de rand te klikken, en zal na verloop van tijd de vorm van de extractor ruïneren of breken.

De extractor groef moet worden afgeschuind aan de onderkant van de groef, zodat de rand van de patroon geleidelijk in de groef wordt geduwd. Op deze manier zal de rand van de patroon geleidelijker de extractor terugduwen om hem over de extractorgroef in de patroon te spannen en kan hij gemakkelijker omhoog schuiven. Deze afschuining moet lopen van de onderrand van de afzuiggroef tot halverwege de groef van de afzuiger. De voorste binnenrand van de uittrekgroef moet worden afgeschuind om een lichte hoek te vormen; aangezien de patroon onder een opwaartse hoek staat wanneer hij wordt ingevoerd, kan de rand hierdoor onder de juiste hoek in de groef glijden. De hoek van het grootste deel van de binnenste extractorklauw moet niet worden gewijzigd door vijlen of polijsten. Het moet een hoek van 90 graden blijven of zelfs een lichte naar binnen gerichte greep hebben. De onderste rand van de uittrekklauw moet afgeschuind en afgerond zijn; de voorste buitenrand moet afgerond zijn. De bovenste en onderste achterrand van het lichaam van de extractor moeten ongeveer 2,5 cm zijn afgeschuind om de extractor “bewegingsruimte” te geven in het gat in de slede. Daarna moeten de punt van de afzuiger en de binnenkant van de afzuiggroef worden gepolijst. De eerste bewerking wordt gedaan met kleine vijlen; het polijsten wordt gedaan met fijn schuurpapier en Flitz.

De juiste spanning van de extractor is van vitaal belang voor de betrouwbaarheid. Te veel spanning en de kamer zal ernstig worden belemmerd of verhinderd. Te weinig spanning, en extractie en uitwerpen zal zwak of onbestaande zijn. Een oude truc van de wapensmid om de spanning van de extractor te testen is de schuif uit het pistool te halen en een kogel van onderaf onder de extractor te duwen. Bij de juiste spanning moet de kogel op zijn plaats worden gehouden, ongeacht hoe de schuif wordt gedraaid, maar wanneer de kogel vanuit de middenpositie ongeveer 1/10 van een inch naar beneden wordt bewogen, moet de kogel eraf vallen.

De spanning wordt afgesteld door de extractor te verwijderen, deze om te draaien in het extractorgat in de schuif, en opzij te duwen om de spanning te verhogen of te verlagen. De diepte van het uitsteeksel van de extractor in de huls wordt geregeld door het verwijderen van een kleine hoeveelheid metaal aan de binnenkant van het afgeronde uitsteeksel net achter de extractor klauw met een vijl.

Aftrekveer

De juiste veerkracht van de terugtrekveer is belangrijk voor de betrouwbaarheid van uw pistool. Een te lichte veer zal het pistool beschadigen en de kamerinstelling verzwakken; een te zware veer zal resulteren in het niet uitwerpen van het pistool, of in “stovepipe” stopzettingen. Een te zware veer is ook ruw voor de extractor. Een te snel sluiten van de schuif zal de uitwerper over de rand van de patroon dwingen, in plaats van de patroon gecontroleerd onder de uitwerper door te laten lopen. Het heeft ook tot gevolg dat de schuifaanslag onnodig wordt belast. De standaard terugslagveer in een standaard 1911 is berekend op 16 pond. Een verhoging naar 18 ½ pond is ongeveer goed voor de meeste pistolen die op hard ball en andere full-power verdedigingsmunitie schieten. Alles wat zwaarder is, is te zwaar. Test de nieuwe terugslagveer door het pistool met één hand en losjes af te vuren. Hij moet goed werken. Zo niet, ga dan terug naar de 16-pond veer.

Een extra krachtige terugslagveer helpt ook om te voorkomen dat de schuif te snel opengaat. U hebt misschien “remsporen” op de slaghoedjes gezien, veroorzaakt doordat de slagpin nog tegen de slaghoedjes aan zit wanneer de schuif ontgrendelt. Uiteindelijk kan hierdoor de slagpin breken. Het gebruik van een zwaardere terugslagveer verhelpt dit probleem vaak.

Pistolen van commandantformaat doen het goed met een veer van 20 pond voor full-power munitie, en pistolen van officiersformaat gebruiken een veer van 24 pond goed voor hetzelfde doel. Zolang het niet te ver wordt doorgedreven, zal een stijvere terugslagveer helpen bij een positieve kamerinwerking en de levensduur van het pistool verlengen. Als de schuif moeilijk terug te trekken is bij gebruik van een stijvere veer, overweeg dan het gebruik van een van de progressieve veren, die gemakkelijker te starten zijn aan het begin van de terugslag van de schuif. De jury is er nog niet uit wat de zogenaamde “schokbuffers” betreft. Deze kleine polymeer donuts glijden over de terugslagveer geleider en dempen de schok van het stoten van de schuif tegen het einde van de terugslagveer geleider. In zoverre zijn ze goed, maar ze moeten regelmatig worden vervangen omdat ze worden opgevreten. Als er een in een afweergeweerpistool uiteenvalt in een pucksituatie, is dat niet iets wat ik zou willen, en om die reden gebruik ik ze niet. Er is ook controverse over het gebruik van een terugslagveergeleider over de hele lengte in een verdedigingspistool. Theoretisch zorgt een doorlopende geleider ervoor dat de terugslagveer niet in zijn kanaal knikt, en dat de terugslag gelijkmatig verloopt. Het nadeel is dat een “press check” van het pistool wordt voorkomen en dat de schuif niet met één hand kan worden gespannen door de terugslagveer tegen een plank, schoen of ander vast voorwerp te drukken. Het is twijfelachtig of de geleider over de gehele lengte de nauwkeurigheid verhoogt, maar het is mogelijk dat de terugslagveer wat langer meegaat. Terugslagveren moeten toch ongeveer elke 2-3 duizend kogels worden vervangen, omdat ze geleidelijk hun kracht verliezen na verloop van tijd en gebruik.

Vuurpenveer

Ik beveel ten zeerste het gebruik van een extra-kracht vuurpenveer in elk 1911 pistool aan. In serie 70 pistolen, helpt het tegen een onbedoelde ontlading als het pistool met de loop naar beneden op een hard oppervlak valt. De veer trekt de slagpin ook sneller terug om “slippartijen” van de slagpin te voorkomen. Bovendien is het een extra verzekering tegen het naar beneden vallen van de slagpin aan het einde van de terugslag, waardoor het pistool vast komt te zitten of helemaal buiten werking wordt gesteld.

Zelfs met een low-power hoofdveer (hamerveer), zal een zwaardere slagpinveer de slagpin voldoende vaart geven voor een zekere ontsteking van de slagpin. De hoofdveer van 1911’s is ontworpen met veel overkill, en zelfs met een vermindering van 30% in de sterkte van de hoofdveer, is een zware slagpinveer nog steeds een prima ding en zal meestal heel bevredigend werken.

Slide Stop

De schuifstop wordt vaak over het hoofd gezien bij betrouwbaarheidswerk. Af en toe wordt de schuifstop geactiveerd tijdens een reeks schoten, waarbij de schuif wordt vergrendeld, ook al is de laatste kogel niet afgevuurd. Dit kan twee oorzaken hebben. De ene is dat de neus van de gebruikte munitie lichtjes tegen de projectie van de schuifstop in de magazijnopening tikt, waardoor hij voortijdig naar boven komt. De oplossing is om de uitsteeksels lichtjes terug te vijlen, maar niet zo ver dat de volger ze niet meer activeert na het afvuren van de laatste ronde.

De tweede oorzaak is meestal een te dikke schuifstop. De “verlengde” schuifstop is hier bijzonder berucht voor. De schuifstop springt gewoon omhoog door zijn eigen traagheid als het pistool terugspringt. Een verlengde schuifstop is het antwoord op een niet bestaande vraag, en geen enkele serieuze defensieve schutter zou er een mogen gebruiken (de schuifstop moet worden bediend met de zwakke hand in een herlaadsituatie, niet met de schietende hand). Dus als je in de verleiding komt om je pistool op te leuken met een verlengde schuifstop, doe het dan niet. Sommige aftermarket geleiderstops zijn zo ontworpen dat ze minder omvangrijk zijn dan het fabrieksproduct. Dit houdt de massa van het onderdeel laag en helpt voortijdige pop-up te voorkomen. Een truc die u kunt gebruiken om het fenomeen te helpen verhinderen is een dwarsgroef met een kleine driehoekige vijl in de rug van de schuifstop te vijlen waar het de schuifstopplunjer in de benedenpositie ontmoet. Elke neiging van de schuifstop om omhoog te springen wordt tegengegaan door de druk van de plunjer in de groef. Als dit op de juiste manier is gedaan, zou het de opwaartse beweging van de stop niet mogen belemmeren nadat de laatste ronde is afgevuurd, wanneer hij normaal wordt geactiveerd door de magazijnvolger. Als u het wat chiquer wilt aanpakken, kunt u een Dremel gereedschap gebruiken om op dezelfde plaats een “kuiltje” in de schuifstop te slijpen, en het dient hetzelfde doel.

Vuurpinstop

Hoewel een extra krachtige veer van de vuurpin dit gewoonlijk zal voorkomen, zal het af en toe voorkomen dat een vuurpinstop loskomt van zijn gleuf in de achterkant van de schuif, ofwel naar beneden valt om de schuif vast te binden, of helemaal van het pistool afkomt. De snelle oplossing is om een scherpe pons en hamer te gebruiken en wat bramen aan de binnenkant van de slagpinstop te maken. Hierdoor zal de aanslag beter in de groef van de schuif en de uitwerper passen. Een betere oplossing is om een overmaats aftermarket onderdeel te kopen dat strak en nauw aansluitend kan worden gevijld. Zorg ervoor dat u het juiste onderdeel krijgt – serie 80 pistolen gebruiken een andere stop dan hun serie 70/G.I. neven.

Magazijnen

Een goed magazijn is het hart van elk betrouwbaarheidswerk aan het 1911 pistool. Het is net zo’n integraal onderdeel als de schuif of het frame. Goede magazijnen zijn niet goedkoop; mijn advies is niet te beknibbelen. Koop het beste wat je kunt. Wilson-Rogers magazijnen hebben een uitstekende reputatie, en sommige mensen zweren bij Chip McCormick’s Power Mags. Je zou met beide goed uit de voeten moeten kunnen. Zorg ervoor dat je het magazijn test in je specifieke wapen voordat je het koopt. Het moet de schuif naar achteren vergrendelen als hij leeg is, en uit het wapen vallen als je de magazijnknop indrukt. Poets de binnenkant van de invoerlippen. Als u naar de rand van het magazijn aan de bovenkant kijkt, ziet u een wrijfspoor waar de magazijnontgrendeling tegen de zijkant van het magazijn aankomt als het naar binnen wordt geduwd. Vijl een lichte schuine kant aan de bovenkant van het magazijn waar de wrijving begint. Hoewel dit geen invloed heeft op de betrouwbaarheid, vergemakkelijkt het het inbrengen van de magazijnen tijdens het snel herladen, en voorkomt het onnodige slijtage op een kritieke plaats. Zorg ervoor dat u elk magazijn in uw geweer testvuurt met de lading van uw keuze; het moet 100% werken. Onderhoud uw magazijnen door ze regelmatig uit elkaar te halen en schoon te maken. Gebruik geen olie in het magazijn; dit trekt alleen maar vuil en kruitresten aan. Veeg de veer van het magazijn schoon met een licht geoliede doek; dat is alle smering die nodig is. Gebruik liever roestvrije magazijnen dan geblauwde; ze zijn veel beter bestand tegen roest, en roest aan de binnen- of buitenkant van een magazijn is uw vijand. Magazijnveren slijten uiteindelijk, hoewel er veel verhalen de ronde doen over magazijnen die tot hun maximum zijn gevuld en die nog prima werken na jaren te zijn geladen. Als je last begint te krijgen van “ride-over” mislukkingen, verdenk dan de magazijnveer en vervang deze of koop een nieuw magazijn.

De magazijnveer moet stijf genoeg zijn om de volgende ronde snel in het pad van de snel terugschietende schuif te schieten. Dit is meestal een groter probleem met de compacte 1911’s dan de full-size modellen, omdat hun dia’s niet zo ver terugtrekken. Een “failure to chamber” storing komt bij de kleinere pistolen het vaakst voor bij de laatste ronde uit het magazijn. Extra sterke magazijnveren zijn in de handel verkrijgbaar; die van Wolff worden geprezen.

Al het bovenstaande werk ligt ruim binnen het bereik van een zorgvuldige vakman, en als uw 1911 eenmaal is aangepast zoals gespecificeerd, zou hij altijd moeten werken, elke keer weer. Het is van cruciaal belang dat je 1911 “knalt” telkens je de trekker overhaalt als je hem als verdedigingspistool wilt gebruiken! Ik hoop dat deze samenvatting van betrouwbaarheidsgeheimen nuttig voor u is geweest, of u het werk nu zelf wilt uitvoeren of het door een wapensmid wilt laten doen.