1911 Reliability Secrets

©2000 , John L. Marshall

1911-pistolen, John Brownings triumf i form av en storkalibrig pistol, är både hyllad och fördömd i vapenvärlden. Den hyllas för sin kraft, enkelhet, utmärkta avtryckare och tillförlitlighet under svåra förhållanden. Den fördöms för att vara föråldrad, tung, överkraftig och inte alltid tillförlitlig med specialammunition. Vissa säger att den inte är optimalt säker i händerna på otränade, men jag måste säga att INGEN pistol är säker i händerna på någon som är otränad i att använda den.

Men trots vissa kritiker är 1911, eller Government Model, den mest allestädes närvarande stridsvapenpistolen på planeten, som tillverkas av mängder av tillverkare och som har gett upphov till en enorm eftermarknadstillbehörsindustri i egen regi. Som strids- eller självförsvarsvapen är det yrkesmännens favoritpistol. Fråga vilken expert som helst och han eller hon kommer att säga att i händerna på en person som är skolad i dess användning är en korrekt inställd 1911-pistol i kaliber .45 ACP oöverträffad när det gäller effektivitet.

Tillbaka till det är det få professionella skjutvapenanvändare som använder en 1911-pistol precis som den kommer från lådan. Det viktigaste i en självförsvarspistol som du måste satsa ditt liv på är tillförlitlighet, och de 1911:or som experterna bär har justerats för att göra dem så nära 100 % tillförlitliga som mänskliga händer kan göra dem. Även om den klassiska 1911-konstruktionen är extremt tillförlitlig med G.I. hardball-ammunition kan tillförlitligheten med modern ammunition av softpoint-, hollowpoint- eller semiwadcutter-konstruktion ibland vara en sak. Pistolens ursprungliga utformning kan till sin heder smälta några ganska vilda ammunitionsutformningar nästan hela tiden, men ”nästan hela tiden” är definitivt inte tillräckligt bra när man måste satsa sitt liv på en handeldvapen. Den måste fungera hela tiden, varje gång med vad du än vill mata den med!

Här kommer vi att undersöka de saker som du som ägare av en ny-i-lådan 1911 kan göra för att göra den ytterst tillförlitlig. De flesta av de saker vi kommer att diskutera kan göras med handverktyg, eller i vissa fall med ett höghastighetsminiverktyg som Dremel. Även om dessa tekniker kräver ett minimum av skicklighet och omsorg är de inte utom räckhåll för de flesta amatörhantverkare. Vi kommer att undersöka varje del av 1911:s konstruktion som kan modifieras för optimal tillförlitlighet, och varför modifieringarna anses önskvärda.

The Barrel

De flesta pipor av modern tillverkning (sedan mitten av 1980-talet) kommer redan ”throated”, eller breddade, i rampområdet. Detta är den bästa typen av pipa att börja med. Tidigare pipor har en smal matningsramp som är utformad för att endast mata hardball-munition. Dessa pipor är bäst att först throated av en kompetent vapensmed som verkligen förstår 1911:s konstruktion. Även om det inte är omöjligt för en kompetent amatör med ett Dremel-verktyg att göra en korrekt strypning, kräver risken för att förstöra en annars bra pipa att denna uppgift överlåts till en professionell person. När pipan väl är ordentligt throated, eller om du har en som redan är throated från fabriken, finns det dock fortfarande några saker du kan göra med pipan för att öka tillförlitligheten.

Först ska du notera övergångsområdet mellan pipans matningsramp och kammarens insida. Om detta område är skarpt måste det vara lätt böjt, eller avrundat, så att patronen kan föras smidigt över denna ”avsats”. Detta kan åstadkommas med en fil eller ett Dremel-verktyg. Ta det lugnt här – syftet är inte att förlänga rampen in i kammarområdet, utan bara att lätt avrunda den skarpa kanten. Sedan kan filnings- eller slipmärkena jämnas ut och poleras med successivt finare grader av sandpapper och avslutas med krokusduk och en polermassa som ”Flitz” på en rengöringslapp eller en Dremel-poleringsspets.

Nästan, lägg märke till pipans huva. I tidigare pipor var den del av huven som kommer i kontakt med glidaren helt platt, vinkelrätt mot pipans axel. Senare pipor har en riktig 45 graders avfasning på den nedre halvan av detta kontaktområde för huven. Syftet med denna avfasning är att eliminera en ”fångstpunkt” för halvsuddskulor som skulle förhindra en korrekt kammarfattning. Om denna avfasning finns på din pipa behöver du bara polera avfasningen med hjälp av samma teknik som tidigare nämnts, med hjälp av successivt finare sandpapper och/eller Dremel-verktygets poleringshuvud med en polermassa. Om det inte finns någon avfasning är det lätt att med ett Dremel-verktyg slipa avfasningen. Var noga med att hålla en 45 graders inåtriktad vinkel som följer tunnans huva och att inte ta bort mer än 50 % av huvans yta där den kommer i kontakt med tunnan. Avsluta sedan genom att polera denna fasad.

Se nu på området där huven möter pipans kammarområde. Det bör inte finnas några skarpa kanter här. Om det finns det, ta en liten råttsvans eller en halvrunda fil och runda lätt dessa skarpa kanter. Polera sedan det filade området.

Placera nu pipan i sitt spår i ramen och skjut den bakåt och nedåt tills länkens stödben kommer i kontakt med baksidan av spåren i ramen. Tunnan ska vila på ramens böjda stödytor. Lägg märke till springan mellan den nedre kanten på matningsrampen i pipan och den främre kanten på matningsrampen i ramen. Denna springa bör vara minst 1/32:a tum och kan vara så mycket som 1/16:e tum. Om det finns ett mindre mellanrum än detta (eller inget mellanrum alls) kan och kommer patronen att hänga upp sig på den nedre läppen på pipans ramp och kommer förmodligen att göra det. Detta mellanrum är helt avgörande för en smidig kammarinläggning. Om gapet inte är minst 1/32d av en tum är lösningen att fila tillbaka den nedre delen av pipans matningsramp tills detta gap är uppnått. Sedan formas rampen om försiktigt med filar eller en Dremel-slipmaskin så att matningsrampen för pipan återigen ligger nära pipans botten. Var försiktig – förläng inte rampen mycket, om ens alls, djupare in i kammaren och behåll samma uppåtriktade vinkel som tidigare. I 1911 års konstruktion lämnar den rampformade pipan en del av hylsan utan stöd, och om rampen är för djup ökar risken för att hylsan sprängs ut. Detta kan få allvarliga konsekvenser för pistolen och för dig!

Nästa steg är att föra rampområdet på pipan till spegelpolering. Detta kan göras för hand med hjälp av finare och finare kvaliteter av sandpapper, krokusduk och sedan avslutas med Flitz. Återigen är målet helt enkelt att polera, inte att fördjupa rampen in i kammarområdet.

När en kula matas in i kammaren från magasinet kommer den uppför ramperna på ramen och pipan och avlänkas sedan från taket på pipans kammarområde, för att sedan räta ut sig själv för den sista direkta skjutningen in i kammaren. Av denna anledning är det fördelaktigt att kammarens insida är mycket slät för att möjliggöra liten eller ingen friktion när kulans nos avleds nedåt. Även här är svaret polering. Du vill inte bredda kammaren utanför specifikationerna, men du vill ta bort alla ojämnheter. Dremels filtpoleringshuvud och lite Flitz-polermassa är perfekt för den här uppgiften, eller så kan du göra samma sak med en tättslutande rengöringslapp och Flitz, genom att trycka in och ut den i kammarområdet. Rida inte upp över huvudutrymmets avsats i kammaren; denna ska förbli klart definierad och relativt skarp. Titta på ditt arbete med ett förstoringsglas och sluta när du har en slät kammaryta.

Låsöglorna på pipan behöver lite uppmärksamhet. Den främre kanten på varje låsklack bör lätt ”skäras” eller fasas av med kanten på en fil. Bara lite räcker. Följ kurvan runt varje klack. Polera dessa skärningar med fint sandpapper. Målet här är att hjälpa låsklackarna att komma upp i sina säten i glidaren på ett smidigt och enkelt sätt.

Detta avslutar det nödvändiga arbetet på pipan. Huvudsyftet är att kammarpatronen ska ha en slät, glasliknande yta att arbeta mot där den kommer i kontakt med pipan på sin väg in.

Ramen

Det finns ett huvudområde i ramen som måste åtgärdas med avseende på tillförlitlighet. Detta är matningsrampen, som i de flesta fabriksfärska pistoler är ganska grov, med gott om verktygsspår. Målet här är att polera rampen tills det finns en mycket slät yta som kammarpatronen kan arbeta mot. Var noga med att inte ändra rampens vinkel och att behålla en ganska skarp kant vid rampens övre läpp. I vissa fall, om verktygsmärkena är ganska djupa, är det inte klokt att försöka ta ner rampen tills verktygsmärkena försvinner helt och hållet – polera bara ut märkena lite. Tänk på att du absolut måste ha den där 1/32d av en tum stora springan mellan rampens ramp och pipans nedre kant. Pistoler har absolut förstörts av felaktig formning och polering av matningsrampen, och den enda lösningen är antingen en ny ram eller att sätta in och svetsa en ny matningsrampsyta. Båda lösningarna är dyra, så var försiktig! Återigen används standardtekniken med successivt fina kvaliteter av sandpapper, krokusduk och polermassa. Ditt finger är ett bra underlag för polermedlet; jag avråder från att använda en plugg eller ett annat hårt föremål, eftersom detta kan förändra rampens form i onödan.

Många ”experter” rekommenderar att man använder en förlängd utkastare av Commander-längd i standard 1911. Förresten passar inte Commander-utkastaren utan modifiering, men det finns förlängda utkastare på eftermarknaden som passar standard 1911. Syftet med denna modifiering är att få ut den avfyrade hylsan ur pistolen tidigare i rekylslaget, vilket bidrar till att förhindra ”stovepipe”-stopp. I praktiken har jag aldrig haft några problem med standardutkastaren i fullsize 1911:or. Nackdelen med en förlängd utkastare är att den kanske inte alltid tillåter utkast av laddade patroner och att man måste låta dem dras ut försiktigt ner i magasinbrunnen. Om du måste ha en förlängd utkastare bör du överväga att omforma utkastarporten så att utkastade laddade patroner kan släppas ut. På pistoler med Commander-längd och Officer-längd är den förlängda utkastaren en bra idé, eftersom skjutbanans rekylslag är kortare. De flesta av dessa pistoler levereras ändå som standard med en förlängd utkastare, så det är en oviktig fråga. Förlängda utkastare gör att det avfyrade höljet skjuts ut ur pistolen muy pronto, och varje bit av fart hjälper med de förkortade pistolerna. Det kan förmodligen inte skada de fullstora pistolerna med undantag för problemet med laddade patroner, men det är egentligen inte heller nödvändigt.

Sliden

Det finns ”gamla” slider och ”nya” slider. Äldre skjutbanor har uttaget för utskjutningsöppningen ganska högt upp i skjutbanan, så att djupet på uttaget ligger strax under skiljelinjen mellan den böjda övre delen av skjutbanan och den plana sidan. Nyare slidor har utskjutningsöppningen mycket lägre, någonstans mellan 0,465″ och 0,480″ till botten av slidan. Detta gör det möjligt för det utskjutna höljet att lätt ta sig ut och minskar ”dings” i de utskjutna hylsorna. Vissa skidor, t.ex. Colt Gold Cup och de nyare ”förbättrade” skidorna, har också en frihetsskärning, eller ”flare”, som frästs in i den bakre kanten av utskjutningsöppningen. Detta gör det möjligt för den utskjutna hylsan att lätt rulla bakåt när den kommer ut ur öppningen. Det minskar också sannolikheten för en ”stovepipe”-stopp där det utskjutna höljet fastnar i utskjutningsöppningen. Det är inte mycket som behöver göras på de nyare sänkta och utvidgade utskjutningsöppningarna förutom att polera den inre nedre ytan av öppningen där det finns en avfasning. Om du har en äldre slida där avståndet mellan portens botten och slidans nedre kant är mer än 0,480″, är det fördelaktigt att sänka porten till minst det djupet. Du kan få detta professionellt fräst ut, eller så kan du välja att göra det själv med hjälp av aluminiumoxid-slipskivan på ett Dremel-verktyg. Med den avskalade slidan i ett skruvstäd flyttar du slipskivan framåt och bakåt längs öppningens nedre kant, varvid du ser till att ta jämna slag i hela längden. Låt höghastighetsskivan göra jobbet; använd mycket lite tryck nedåt. Var mycket noga med att hålla de på varandra följande snitten parallella med slidans nedre kant. Skär inte i den nedre bakre delen av öppningen så mycket att du blottar huvudet på utdragaren. När öppningens nedre kant är jämnt sänkt till 0,480″ eller lite mindre från slidans nedre kant, avfasar du öppningens inre nedre kant i en vinkel som liknar den som fanns där när du började. Dremel-slipskivan kan enkelt åstadkomma detta. Använd hjulet eller en fil för att försiktigt avfasa den yttre nedre kanten lite så att den inte längre är skarp. Utskjutningsöppningens baksida kan nu utvidgas med hjälp av Dremel-verktygets koniska slipskiva; använd foton eller en nyare slida som vägledning, och återigen, kom inte in i uttagningsområdet så att dess huvud blottas. Nästa steg är att polera den invändiga fasningen längs portens nedre kant, det utvikta området och portens ytterkanter. Om du har varit försiktig kan kallblått ratta upp en blåslagen slida, och rostfria slidor kräver ingen efterbehandling.

Nästa område på slidan som kräver uppmärksamhet är slutstyckets yta. I de flesta pistoler kommer du att hitta omfattande verktygsmärken. Dessa kan gripa tag i patronens baksida när den glider upp under utdragaren, och friktionen kan vara tillräcklig för att förhindra kammarbildning. Ditt mål är att polera bakstycket för att jämna ut eller till och med eliminera verktygsmärkena. Man måste vara försiktig så att man inte tar bort för mycket material, eftersom detta skulle driva upp huvudutrymmet över det tillåtna maximala värdet. Om verktygsmärkena är mycket djupa kan du bara släta ut dem en aning. Ta av glidaren och använd sedan en liten, platt fil för att göra det första arbetet. Använd sedan filen som underlag och använd successivt finare korn av sandpapper för att uppnå en slät yta. Avsluta med Flitz på en lapp. Se till att inte ändra vinkeln på slutstyckets yta, som ska vara vinkelrät mot slidans bas.

Notera tändstiftshålet i slutstyckets yta. Detta bör vara lätt avfasat eller avfasat. En skarp kant här kan fånga kanten på en kammarpatron. Jag har använt ett av de koniska huvudena på en Dremel, som hållits i tändstiftshålet för hand och roterats med fingrarna för att uppnå denna fasning. Det behövs inte mycket, bara tillräckligt för att ta bort alla skarpa kanter.

Se nu på det område på glidaren där avbrytaren sitter, den ås som löper längs basen av glidaren bakom slutstycket. De flesta pistoler kommer att visa verktygsspår här, och dessa bör jämnas ut och poleras. Om verktygsmärkena är djupa ska du inte ens försöka polera bort dem helt och hållet. Slätar bara ut dem lite. Detta gör det lättare för urkopplaren att röra sig när den trycks mot basen på glidaren och bidrar till att förlänga urkopplarens livslängd. Finare och finare korn av sandpapper, applicerat med ett finger, och sedan Flitz gör susen. Om du minskar djupet på urkopplarens spår för mycket kommer du att få riktiga problem, så gå försiktigt fram här.

Nästan, precis som du avfasade de främre kanterna på låsklackarna på pipan, kommer du också att vilja avfasa de främre kanterna på låsningsrännorna i glidaren lätt. Använd kanten på en triangulär fil för att ”skära” dessa kanter något och jämna sedan ut fasningen med finare sandpapper. De lätta avfasningarna på pipan och i skjutbanan kommer att bidra till en smidig låsning med minimalt motstånd.

Utdragaren

En korrekt formad och avstämd utdragare är avgörande för tillförlitligheten i 1911-pistolen. De flesta fabriksutdragare och många eftermarknadsutdragare behöver uppmärksamhet för att uppnå optimal tillförlitlighet

Det första området som behöver uppmärksammas är själva utdragarspåret, där patronens kant rider upp i spåret underifrån. Utdragaren, när den är korrekt monterad, ”knäpper” inte över patronens kant, utan patronen trycks upp underifrån när den matas från magasinet. Ett av de säkraste sätten att förstöra en utdragare är att sätta en patron direkt i kammaren och sedan släppa skjutbanan. Detta tvingar utdragaren att knäppa över kanten och kommer med tiden att förstöra utdragarens form eller bryta sönder den.

Utdragsrännan måste vara avfasad i botten av rännan så att patronens kant gradvis stoppas in i rännan. På så sätt kommer patronens kant att mer gradvis trycka tillbaka utdragaren för att spänna den över utdragsrännan i patronen och den kan glida upp lättare. Denna fas ska löpa från den nedre kanten av utdragsrännan upp till mitten av utdragsrännan. Den främre innerkanten av uttagarrännan bör fasas ut så att den bildar en liten vinkel; eftersom patronen befinner sig i en uppåtgående vinkel när den matas, gör detta att kanten kan glida in i rännan i rätt vinkel. Vinkeln på större delen av den inre utdragarklaven bör inte ändras genom filning eller polering. Den bör förbli 90 grader eller till och med ha ett lätt inåtriktat grepp. Den nedre kanten på utdragsklaven ska vara avfasad och rundad; den främre ytterkanten ska vara rundad. De övre och nedre bakre kanterna på utdragarkroppens kropp bör vara avfasade i ungefär en tum och en halv så att utdragarkroppen får ”svängrum” i sitt hål i glidaren. Därefter ska extraktorns spets och insidan av extraktorns spår poleras. Den inledande formningen görs med små filer; poleringen görs med fint sandpapper och Flitz.

En korrekt spänning av utdragaren är avgörande för tillförlitligheten. För mycket spänning och kammaruttag kommer att allvarligt försvåras eller förhindras. För lite spänning och extraktion och utkast kommer att vara svaga eller obefintliga. Ett gammalt vapensmeds trick för att testa extraktorns spänning är att ta bort slidan från pistolen och trycka upp en ammunition under extraktorn underifrån. Med rätt spänning ska patronen hållas på plats oavsett hur slidan vrids, men när patronen flyttas nedåt från sitt centrumläge ungefär 1/10 av en tum ska patronen falla av.

Spänningen justeras genom att avlägsna extraktorn, vända den i extraktorns hål i slidan och trycka i sidled åt det ena eller andra hållet för att öka eller minska spänningen. Djupet på extraktorns utskjutning i hylsans område kontrolleras genom att ta bort en liten mängd metall från insidan av den rundade utskjutningen strax bakom extraktorklaven med en fil.

Rekylfjäder

Den korrekta rekylfjäderpundringen är viktig för pistolens tillförlitlighet. En för lätt fjäder kommer att slå mot pistolen och försvaga kammarprocessen; en för tung fjäder kommer att resultera i misslyckanden med att dra ut och skjuta ut, eller i ”stovepipe”-stopp. En för tung fjäder är också grov mot utdragaren. En alltför snabb stängning av skjutbanan tvingar utdragaren över patronens kant, i stället för att låta patronen röra sig uppåt under utdragaren i en kontrollerad matning. Det har också som effekt att det slår på slidans stopp i onödan. Den standardiserade rekylfjädern i en standard 1911 är dimensionerad till 16 pund. Att gå upp ett steg till 18 ½ pund är ungefär rätt för de flesta pistoler som skjuter hardball och annan full kraftfull försvarsmunition. Allt som är tyngre är för mycket. Se till att testa den nya rekylfjädern genom att skjuta pistolen med en hand och löst. Den bör fungera positivt. Om inte, gå tillbaka till fjädern på 16 pund.

En extra kraftig rekylfjäder hjälper också till att förhindra att sliden öppnas för tidigt. Du kanske har sett ”skidmärken” på tändhattar, som orsakas av att tändstiftet fortfarande är utdraget mot tändhatten när skjutbanan låses upp. Detta kan så småningom leda till att tändstiftet går sönder. Användningen av en tyngre rekylfjäder löser ofta detta problem.

Pistoler i kommendörstorlek klarar sig bra med en fjäder på 20 pund för full kraftfull ammunition, och pistoler i officersstorlek utnyttjar en fjäder på 24 pund väl för samma ändamål. Så länge det inte är överdrivet kommer en styvare rekylfjäder att hjälpa till med positiv kammarinställning och förlänga pistolens livslängd. Om det blir svårt att dra tillbaka slidan med hjälp av en styvare fjäder kan du överväga att använda en av fjädrarna med progressiv hastighet som är lättare att få igång i början av slidans rekylslag. Juryn är inte klar när det gäller så kallade ”chockbuffertar”. Dessa små polymerdunkar glider över rekylfjäderguiden och dämpar stöten när skjutbanan slår mot ändan av rekylfjäderguiden. I den utsträckningen är de bra, men de måste bytas ut regelbundet eftersom de blir sönderbitna. Att en av dem sönderfaller inuti en försvarspistol i en puckersituation är inte något jag skulle vilja att det skulle hända, och av den anledningen använder jag dem inte. På samma sätt finns det kontroverser om användningen av en fullängdskopplad rekylfjäderguide i en försvarspistol. Teoretiskt sett förhindrar en fullängdsledning rekylfjädern från att knäcka sig i sin kanal och säkerställer en jämnhet i rekylslaget. Den har nackdelen att den förhindrar en ”presskontroll” av pistolen och att den förhindrar att man med en hand kan dra upp skjutbanan genom att trycka rekylfjäderpluggen mot en hylla, en sko eller ett annat fast föremål. Det är tveksamt om den fullängda styrningen ökar noggrannheten, men du kan få en viss livslängd på rekylfjädern. Rekylfjädrar bör ändå bytas ut ungefär var 2-3 tusende skott, eftersom de gradvis förlorar sin styrka med tiden och användningen.

Firing Pin Spring

Jag rekommenderar starkt att man använder en extra kraftfull firing Pin Spring i varje 1911-pistol. I serie 70-pistoler hjälper den till att skydda mot en oavsiktlig urladdning om pistolen tappas med mynningen nedåt på en hård yta. Den drar också tillbaka tändstiftet snabbare för att hjälpa till att undvika ”skidmärken” på tändstiftet. Dessutom är det en extra försäkring mot att tändstiftstoppet släpper ner i slutet av rekylslaget och binder upp pistolen eller sätter den helt ur funktion.

Även med en låg kraftfull huvudfjäder (hammarfjäder) ger en tyngre tändstiftfjäder tändstiftet gott om momentum för säker tändning av tändstiftet. Huvudfjädern på 1911:or utformades med gott om overkill, och även med en 30-procentig minskning av huvudfjäderns styrka är en tung tändstiftfjäder fortfarande en bra sak och fungerar vanligen ganska tillfredsställande.

Slide Stop

Slide Stop förbises ofta i samband med tillförlitlighetsarbete. Då och då aktiveras slidestoppet under en eldsträcka och låser slidan tillbaka trots att det sista skottet inte har förbrukats. Det finns två orsaker till detta. Den ena är att nosen på den ammunition som används i vapnet lätt knackar mot utskjutningen av glidstoppet inne i magasinbrunnen, vilket gör att det hoppar upp i förtid. Lösningen här är att lätt fila tillbaka utskjutningen där den ”studsar”, men inte tillräckligt så att följaren inte aktiverar den ordentligt efter att den sista patronen har avfyrats.

Den andra orsaken är vanligen ett överviktigt skjutstopp. Det ”förlängda” skjutstoppet är särskilt ökänt för detta. Glidstoppet hoppar helt enkelt upp av sin egen tröghet när pistolen rekylerar. Ett förlängt skjutstopp är svaret på en obefintlig fråga, och ingen seriös defensiv pistolist bör använda ett sådant (skjutstoppet bör manövreras med den svaga handen i en omladdningssituation, inte med den skjutande handen). Så om du frestas att förse din pistol med ett förlängt skjutstopp, låt bli. Vissa skjutstopp på eftermarknaden är utformade för att vara mindre skrymmande än fabriksprodukten. Detta håller ned massan på delen och hjälper till att förhindra för tidig pop-up. Ett knep som du kan använda för att förhindra fenomenet är att fila ett tvärgående spår med en liten triangulär fil på baksidan av skjutstoppet där det möter skjutstoppets kolv i nedåtvänt läge. Varje tendens för glidstoppet att dyka upp motverkas av trycket från kolven i spåret. Om detta görs på rätt sätt bör det inte hindra stoppets uppåtriktade rörelse efter det att den sista patronen har avfyrats när det aktiveras normalt av magasinföljaren. Om du vill bli finare kan ett Dremel-verktyg användas för att slipa en liten ”grop” i skjutstoppet på samma plats, och det tjänar samma syfte.

Firing Pin Stop

Men även om en extra kraftfull tändstiftfjäder vanligtvis förhindrar det, kommer du ibland att ha ett tändstiftstopp som frigör sig från sin skåra i slidens bakre del. Det kan antingen sjunka ner för att binda fast slidan, eller komma av pistolen helt och hållet. Den snabba lösningen är att använda en vass stans och hammare och kasta upp några grader på insidan av tändstiftstoppet. Detta kommer att få stoppet att sitta tätare i sitt spår i glidaren och utdragaren. En bättre lösning är att köpa en överdimensionerad reservdel som kan monteras tätt och noggrant med hjälp av filning. Var noga med att skaffa rätt del – serie 80-pistoler använder ett annat stopp än sina serie 70/G.I.-kusiner.

Magasin

Ett bra magasin är hjärtat i allt tillförlitlighetsarbete på 1911-pistolen. Det är en lika integrerad del som slidan eller ramen. Bra magasin är inte billiga; mitt råd är att inte snåla. Skaffa det bästa du kan. Wilson-Rogers magasin har ett utmärkt rykte och vissa svär på Chip McCormicks Power Mags. Någon av dem bör tjäna dig väl. Se till att testa magasinet i just ditt vapen innan du köper det. Det ska låsa skjutbanan tillbaka när det är tomt och släppa loss från vapnet när du trycker på magasinutlösningsknappen. Polera insidan av matningsläpparna. Om du tittar på kanten av magasinet upptill kommer du att se ett gnidmärke där magasinutlösaren trycker mot sidan av magasinet när det skjuts hem. Fila en liten avfasning i magasinets övre del där gnidmärket börjar. Även om detta inte påverkar tillförlitligheten underlättar det insättningen av magasinen under en snabbladdning och förhindrar onödigt slitage på ett kritiskt område. Se till att provskjuta varje magasin i din pistol med den laddning du väljer; den ska fungera till 100 %. Underhåll dina magasin genom att demontera dem och rengöra dem med jämna mellanrum. Använd ingen olja inuti magasinet; den drar bara till sig smuts och krutrester. Torka av magasinfjädern med en lätt oljad trasa; det är all smörjning som krävs. Använd rostfria magasin i stället för blåslagna; de motstår rost mycket bättre, och rost på insidan eller utsidan av ett magasin är din fiende. Magasinfjädrar slits så småningom ut, även om det finns många berättelser om magasin som är fyllda till kapacitet och som fungerar bra efter att ha varit laddade i flera år. Om du börjar uppleva ”ride-over”-fel vid laddning, misstänk magasinfjädern och byt ut den eller skaffa ett nytt magasin.

Magasinfjädern måste vara tillräckligt styv för att snabbt kunna ta upp nästa skott i den snabbt återgående slidans bana. Detta är vanligtvis ett större problem med de kompakta 1911:orna än med de fullstora modellerna, eftersom deras slider inte dras tillbaka lika långt. Du kommer att se en ”failure to chamber”-störning oftast med de mindre pistolerna på den sista patronen från magasinet. Extra starka magasinfjädrar finns kommersiellt tillgängliga; de från Wolff är berömda. Se om inte användningen av en sådan löser problemet.

Allt ovanstående arbete ligger väl inom ramen för en noggrann hantverkares förmåga, och när din 1911 väl är modifierad enligt specifikationerna bör den fungera hela tiden, varje gång. Att din 1911 går ”bang” varje gång du trycker på avtryckaren är avgörande om du vill använda den som försvarspistol! Jag hoppas att denna sammanfattning av tillförlitlighetshemligheterna har varit till hjälp för dig, oavsett om du vill genomföra arbetet själv eller låta en vapensmed utföra det.