Secretele fiabilității 1911

©2000 , John L. Marshall

Pistol 1911, triumful pistolului de calibru mare al lui John Browning, este atât lăudat, cât și condamnat în lumea armelor de foc. Este lăudat pentru puterea, simplitatea, trăgaciul excelent și fiabilitatea sa în condiții adverse. Este condamnat ca fiind învechit, greu, prea puternic și nu întotdeauna fiabil cu muniție specială. Unii spun că nu este în siguranță optimă în mâinile celor neinstruiți, dar eu trebuie să spun că NICIUN pistol nu este sigur în mâinile cuiva care nu este instruit în utilizarea lui.

Și totuși, în ciuda unor detractori, 1911, sau modelul guvernamental, este cel mai răspândit pistol de luptă de pe planetă, fiind fabricat de zeci de producători și generând o imensă industrie de accesorii pe piața secundară proprie. Ca armă de luptă sau de autoapărare, este PISTOLUL ales de profesioniști. Întrebați orice expert și el sau ea vă va spune că, în mâinile cuiva instruit în utilizarea sa, un pistol 1911 în calibru .45 ACP, corect reglat, este de o eficacitate inegalabilă.

Cu toate acestea, puțini profesioniști în domeniul armelor de foc vor folosi un 1911 așa cum vine din cutie. Principalul considerent în cazul unui pistol de autoapărare pe care trebuie să vă puneți viața în joc este fiabilitatea, iar pistoalele 1911 pe care le poartă experții au fost modificate pentru a le face cât mai aproape de 100% fiabile pe cât le poate face mâna omului. Deși designul clasic 1911 este extrem de fiabil cu muniția G.I. hardball, fiabilitatea cu muniția modernă de tip softpoint, hollowpoint sau semiwadcutter poate fi un lucru uneori. Spre lauda sa, designul original al pistolului va digera unele modele de muniție destul de sălbatice aproape tot timpul, dar „aproape tot timpul” nu este cu siguranță suficient de bun atunci când trebuie să-ți pui viața în joc pe un pistol de mână. Trebuie să funcționeze tot timpul, de fiecare dată, cu orice vreți să-i dați să mănânce!

Aici vom examina lucrurile pe care dumneavoastră, în calitate de proprietar al unui 1911 nou-nouț în cutie, le puteți face pentru a-l face în cele din urmă fiabil. Cele mai multe dintre lucrurile pe care le vom discuta pot fi făcute cu unelte manuale sau, în unele cazuri, cu o unealtă manuală miniaturală de mare viteză, cum ar fi Dremel. Deși aceste tehnici necesită un minim de îndemânare și atenție, ele nu sunt dincolo de domeniul celor mai mulți meșteri amatori. Vom examina fiecare parte a designului 1911 care poate fi modificată pentru o fiabilitate optimă și de ce modificările sunt considerate dezirabile.

Ceava

Majoritatea țevilor de fabricație modernă (de la mijlocul anilor 1980) vin deja „gâtuite”, sau lărgite, în zona rampei. Acesta este cel mai bun tip de țeavă cu care să începeți. Țevile mai vechi au o rampă de alimentare îngustă, care este concepută pentru a alimenta doar muniție hardball. Cel mai bine este ca aceste țevi să fie strangulate mai întâi de un armurier competent care înțelege cu adevărat designul 1911. Cu toate că un amator competent cu o unealtă Dremel poate realiza o strangulare corectă, posibilitatea de a strica o țeavă de altfel bună impune ca această sarcină să fie lăsată în seama unui profesionist. Cu toate acestea, odată ce țeava este strangulată corespunzător, sau dacă aveți una care a venit din fabrică deja strangulată, mai sunt câteva lucruri pe care le puteți face la țeavă pentru a spori fiabilitatea.

În primul rând, observați zona de tranziție dintre rampa de alimentare a țevii și interiorul camerei. Dacă această zonă este ascuțită, ea trebuie să fie ușor curbată, sau rotunjită, astfel încât cartușul să se alimenteze fără probleme peste acel „pervaz”. Acest lucru poate fi realizat cu un fișier sau cu o unealtă Dremel. Luați-o ușor aici – obiectivul nu este de a extinde rampa în zona camerei, ci pur și simplu de a rotunji ușor acea margine ascuțită. Apoi, urmele de șlefuire sau de polizare pot fi netezite și lustruite cu grade succesiv mai fine de șmirghel, finalizând cu o cârpă crocus și un compus de lustruire, cum ar fi „Flitz”, pe un plasture de curățare sau un vârf de lustruire Dremel.

În continuare, observați capota țevii. La țevile anterioare, partea capotei care intră în contact cu glisiera era perfect plană, perpendiculară pe axa țevii. Tunurile mai târzii au o oblicitate corespunzătoare de 45 de grade pe jumătatea inferioară a acestei zone de contact a capotei. Scopul acestei teșituri este acela de a elimina un „punct de prindere” pentru gloanțele semidecupate, care ar împiedica încărcarea corectă. În cazul în care pe țeava dvs. există această șanfrenare, tot ce va trebui să faceți este să lustruiți șanfrenul, folosind aceeași tehnică menționată anterior, folosind grade succesiv mai fine de hârtie abrazivă și/sau capul de lustruire al uneltei Dremel cu un compus de lustruire. În cazul în care nu există un bisturiu, este o sarcină ușoară, cu o unealtă Dremel, să se șlefuiască bisturiul. Aveți grijă să mențineți un unghi de 45 de grade spre interior, urmând curba capotei țevii, și să nu îndepărtați mai mult de 50% din suprafața capotei acolo unde aceasta intră în contact cu țeava. Apoi, terminați prin lustruirea acestei zone conice.

Acum uitați-vă la zona în care capota se potrivește cu zona de cameră a țevii. Aici nu ar trebui să existe margini ascuțite. Dacă există, luați un fișier mic cu coadă de șobolan sau semirotund și rotunjiți ușor aceste margini ascuțite. Apoi lustruiți zona șlefuită.

Acum puneți țeava în fanta sa din ramă și împingeți-o înapoi și în jos până când picioarele de susținere a verigii intră în contact cu partea din spate a fantei din ramă. Țeava ar trebui să se odihnească pe suprafețele de sprijin curbate ale cadrului. Observați spațiul dintre marginea inferioară a rampei de alimentare din țeavă și marginea din față a rampei de alimentare din cadru. Acest decalaj ar trebui să fie de cel puțin 1/32 de inch și ar putea fi de până la 1/16 de inch. Dacă există un spațiu mai mic decât acesta (sau dacă nu există deloc), cartușul poate și, probabil, va rămâne agățat pe buza inferioară a rampei de încărcare a țevii. Acest decalaj este absolut crucial pentru o cameră fără probleme. Dacă decalajul nu este de cel puțin 1/32 de inch, soluția este de a șlefui partea inferioară a rampei de alimentare a țevii până când se obține acest decalaj. Apoi, rampa se remodelează cu atenție cu ajutorul unor fișiere sau al unui polizor Dremel, astfel încât rampa de alimentare a țevii să fie din nou aproape de partea inferioară a țevii. Aveți grijă – nu extindeți rampa mult, sau deloc, mai adânc în cameră și păstrați același unghi ascendent ca înainte. În designul 1911, țeava cu rampă lasă o porțiune a carcasei nesusținută, iar dacă rampa este prea adâncă, crește posibilitatea unei explozii a carcasei. Acest lucru ar putea avea consecințe grave pentru pistol și pentru dumneavoastră!

Postul următor este să aduceți zona de rampă a țevii la o lustruire ca o oglindă. Acest lucru poate fi realizat manual, folosind grade din ce în ce mai fine de șmirghel, pânză de crocodil și apoi finisând cu Flitz. Din nou, obiectivul este pur și simplu de a lustrui, nu de a adânci rampa în zona camerei.

Când un glonț este introdus în cameră din încărcător, acesta urcă pe rampele cadrului și ale țevii și apoi deviază pe acoperișul camerei țevii, îndreptându-se pentru împingerea finală directă în cameră. Din acest motiv, este avantajos ca interiorul camerei să fie foarte neted, astfel încât să permită o fricțiune mică sau chiar deloc în timp ce nasul glonțului deviază în jos. Și aici, răspunsul este lustruirea. Nu doriți să lărgiți camera în afara specificațiilor, dar doriți să eliminați orice rugozitate. Capul de lustruire cu pâslă de la Dremel și niște compus de lustruire Flitz sunt perfecte pentru această sarcină, sau puteți face același lucru cu un plasture de curățare bine fixat și Flitz, împingându-l înăuntru și afară din zona camerei. Nu treceți peste marginea spațiului de cap din cameră; aceasta trebuie să rămână clar definită și relativ ascuțită. Uitați-vă la munca dvs. cu o lupă și opriți-vă când aveți o suprafață netedă a camerei.

Lucrurile de blocare de pe țeavă au nevoie de puțină atenție. Marginea din față a fiecărei ureche de blocare ar trebui să fie ușor „tăiată” sau șanfrenată cu marginea unui fișier. Doar un pic este suficient. Urmați curba din jurul fiecărei ureche. Lustruiți aceste tăieturi cu șmirghel fin. Obiectivul aici este de a ajuta urechile de blocare să urce în locașurile lor în glisieră ușor și fără probleme.

Aceasta încheie lucrările necesare la țeavă. Obiectivul principal este ca cartușul de cameră să aibă o suprafață netedă, ca de sticlă, cu care să lucreze oriunde intră în contact cu țeava la intrare.

Cadrul

Există o zonă principală a cadrului care trebuie abordată în ceea ce privește fiabilitatea. Aceasta este rampa de alimentare, care la majoritatea pistoalelor proaspete din fabrică este destul de aspră, cu o mulțime de urme de scule. Obiectivul aici este de a lustrui rampa până când există o suprafață foarte netedă pe care să lucreze cartușul care intră în cameră. Aveți mare grijă să nu modificați unghiul rampei și să mențineți o muchie destul de ascuțită la buza superioară a rampei. În unele cazuri, dacă urmele de scule sunt destul de adânci, nu este înțelept să se încerce să se dea jos rampa până când urmele de scule dispar complet – doar să se lustruiască-aplatizeze un pic urmele. Rețineți că trebuie neapărat să aveți acel decalaj de 1/32 de inch între rampa cadrului și marginea inferioară a țevii. Pistoale au fost absolut distruse de modelarea și lustruirea necorespunzătoare a rampei de alimentare, iar singura soluție este fie o ramă nouă, fie inserarea și sudarea unei noi suprafețe a rampei de alimentare. Ambele soluții sunt costisitoare, așa că aveți grijă! Din nou, se utilizează tehnica standard de utilizare a unor grade succesiv de finețe de șmirghel, pânză de crocodil și compus de lustruire. Degetul dumneavoastră este un bun suport pentru mediul de lustruire; vă sfătuiesc să nu folosiți un diblu sau un alt obiect dur, deoarece acest lucru ar putea modifica în mod nejustificat forma rampei.

Mulți „experți” recomandă utilizarea unui ejector prelungit de lungime Commander la un 1911 standard. Apropo, ejectorul Commander nu se potrivește fără modificări, dar sunt proiectate ejectoare extinse aftermarket care se potrivesc la 1911 standard. Scopul acestei modificări este de a scoate cartușul împușcat din pistol mai devreme în cursa de recul, ajutând astfel la prevenirea blocajelor „stovepipe”. În practica reală, nu am avut niciodată probleme cu ejectorul standard la pistoalele 1911 full-size. Dezavantajul unui ejector extins este că s-ar putea să nu permită întotdeauna ejectarea cartușelor încărcate și ar trebui să le lăsați să se extragă cu grijă în jos, în locașul magaziei. Dacă trebuie să aveți un ejector extins, luați în considerare reconfigurarea orificiului de ejecție pentru a permite eliberarea cartușelor încărcate ejectate. La pistoalele de lungime Commander și Officer, ejectorul extins este o idee bună, deoarece cursa de recul a glisierei este mai scurtă. Cele mai multe dintre aceste pistoale vin oricum standard cu un ejector extins, așa că este un punct discutabil. Ejectori prelungiți scot carcasa trasă din pistol muy pronto, iar fiecare bucățică de grabă ajută în cazul pistoalelor scurte. Probabil că nu poate dăuna pistoalelor full-size, cu excepția problemei cartușului încărcat, dar nici nu este cu adevărat necesar.

Correlul

Există culisoare „vechi” și culisoare „noi”. Glisierele mai vechi au decupajul orificiului de ejecție destul de sus în glisieră, astfel încât adâncimea decupajului este chiar sub linia de demarcație dintre porțiunea superioară curbată a glisierei și partea plată. Glisierele mai noi au orificiul de ejecție decupat mult mai jos, oriunde între 0,465″ și 0,480″ față de partea inferioară a glisierei. Acest lucru permite o ieșire ușoară a cartușului ejectat și reduce „loviturile” în cartușele trase. Unele tobogane, cum ar fi Colt Gold Cup și cele mai noi tobogane „îmbunătățite”, au, de asemenea, o tăietură de degajare sau un „flare” frezat în marginea din spate a orificiului de ejecție. Acest lucru are rolul de a permite cartușului ejectat să se rostogolească ușor în spate la ieșirea din orificiu. Aceasta reduce, de asemenea, probabilitatea unui blocaj de tip „stovepipe”, în cazul în care cartușul ejectat este prins în orificiul de ejecție. Nu este nevoie să se facă prea multe pentru cele mai noi orificii de ejecție coborâte și evazate, în afară de lustruirea suprafeței inferioare interioare a orificiului, acolo unde există un șanfren. Dacă aveți o glisieră mai veche în care distanța dintre partea inferioară a orificiului și marginea inferioară a glisierei este mai mare de 0,480″, atunci este avantajos să coborâți orificiul cel puțin până la această adâncime. Puteți cere ca acest lucru să fie frezat de un profesionist sau puteți alege să o faceți singur, folosind roata de șlefuit din oxid de aluminiu a unei unelte Dremel. Cu glisiera dezbrăcată într-o menghină, deplasați roata de șlefuit înainte și înapoi de-a lungul marginii inferioare a orificiului, având grijă să dați lovituri pe toată lungimea în mod uniform. Lăsați roata de mare viteză să facă treaba; folosiți foarte puțină presiune în jos. Aveți mare grijă ca tăieturile succesive să fie paralele cu marginea inferioară a glisierei. Nu tăiați în partea inferioară din spate a orificiului în așa fel încât să expuneți capul extractorului. Odată ce marginea inferioară a orificiului este coborâtă uniform până la 0,480″ sau puțin mai puțin față de marginea inferioară a glisierei, ciopliți marginea inferioară interioară a orificiului la un unghi asemănător cu cel care era acolo când ați început. Roata de șlefuit Dremel poate realiza acest lucru cu ușurință. Folosiți roata sau un fișier pentru a șanfona cu grijă puțin marginea inferioară exterioară, astfel încât să nu mai fie ascuțită. Partea din spate a orificiului de ejecție poate fi acum evazată cu ajutorul polizorului conic al uneltei Dremel; folosiți fotografii sau o glisieră mai nouă ca ghid și, din nou, nu intrați în zona extractorului astfel încât să expuneți capul acestuia. Următorul pas constă în lustruirea șanfrenului interior de-a lungul marginii inferioare a orificiului, a zonei de evazare și a marginilor exterioare ale orificiului. Dacă ați fost atent, albastrul rece poate retușa o glisieră albastră, iar glisierele inoxidabile nu necesită finisare.

Următoarea zonă a glisierei care necesită atenție este fața culisorului. La majoritatea pistoalelor, veți găsi urme extinse de scule. Acestea se pot agăța de partea din spate a cartușului în timp ce acesta alunecă pe sub extractor, iar frecarea poate fi suficientă pentru a împiedica încărcarea. Obiectivul dvs. este să lustruiți fața culorii pentru a netezi sau chiar elimina urmele de scule. Trebuie să aveți grijă să nu îndepărtați prea mult material, deoarece acest lucru ar împinge spațiul frontal dincolo de maximul admisibil. În cazul în care urmele de scule sunt foarte adânci, le puteți netezi doar puțin. Dezbrăcați glisiera și apoi folosiți un fișier mic și plat pentru a face munca inițială. Apoi, folosind fișierul ca suport, folosiți succesiv granule mai fine de hârtie abrazivă pentru a obține o suprafață netedă. Finalizați cu Flitz pe un petic. Aveți grijă să nu modificați unghiul feței culisoarei, care trebuie să fie perpendiculară pe baza culisoarei.

Rețineți gaura percutorului din fața culisoarei. Aceasta ar trebui să fie ușor șanfrenată, sau bizotată. O muchie ascuțită aici poate prinde marginea unui cartuș de cameră. Am folosit unul dintre capetele conice ale unui Dremel, ținut cu mâna în gaura percutorului și rotit cu degetele pentru a obține acest șanfrenaj. Nu este nevoie de foarte mult; doar atât cât trebuie pentru a îndepărta orice muchie ascuțită.

Acum uitați-vă la zona glisierei pe care călătorește deconectorul; creasta care se întinde de-a lungul bazei glisierei în spatele feței culisoarei. Majoritatea pistoalelor vor prezenta aici urme de scule, iar acestea trebuie netezite și lustruite. Dacă urmele de scule sunt adânci, nici măcar nu încercați să le lustruiți până la capăt. Pur și simplu neteziți-le un pic. Acest lucru facilitează deplasarea deconectorului, deoarece acesta apasă pe baza glisierei, și va contribui la prelungirea duratei de viață a deconectorului. Granulații din ce în ce mai fine de șmirghel, aplicate cu un deget, și apoi Flitz fac treaba. Dacă reduceți prea mult adâncimea căii de rulare a deconectorului, veți avea probleme reale, așa că mergeți ușor aici.

În continuare, așa cum ați șanfrenat marginile anterioare ale urechilor de blocare de pe țeavă, veți dori, de asemenea, să șanfrenați ușor marginile anterioare ale canelurilor de blocare din glisieră. Folosiți marginea unui fișier triunghiular pentru a „tăia” ușor aceste margini și apoi neteziți șanfrenarea cu granulații mai fine de hârtie abrazivă. Ușoarele șanfrenuri de pe țeavă și din culisor vor ajuta la realizarea unei încuviințări netede, cu rezistență minimă.

Extractorul

Un extractor bine conturat și reglat este crucial pentru fiabilitatea pistolului 1911. Majoritatea extractoarelor din fabrică și multe extractoare de pe piața secundară au nevoie de atenție pentru a obține o fiabilitate optimă

Prima zonă de atenție este canelura extractorului în sine, unde janta cartușului urcă în canelură de jos în sus. Extractorul, atunci când este montat corect, nu se „pocnește” peste marginea cartușului, ci cartușul se împinge în sus de jos pe măsură ce este alimentat din încărcător. Una dintre cele mai sigure modalități de a strica un extractor este de a introduce un cartuș direct în cameră și apoi de a lăsa să cadă glisiera. Acest lucru forțează extractorul să se fixeze pe jantă și, în timp, va strica forma extractorului sau îl va rupe.

Scanelura de extracție trebuie să fie bizotată în partea de jos a canelurii, astfel încât janta cartușului să fie introdusă treptat în canelură. În acest fel, janta cartușului va împinge mai treptat extractorul înapoi pentru a-l tensiona peste canelura extractorului din cartuș și acesta poate aluneca mai ușor în sus. Această șanfrenare trebuie să pornească de la marginea inferioară a canelurii extractorului până la mijlocul canelurii extractorului. Marginea interioară din față a canelurii extractorului ar trebui să fie smălțuită pentru a forma un unghi ușor; întrucât cartușul este înclinat în sus atunci când se alimentează, acest lucru permite jantei să alunece în canelură la unghiul corespunzător. Unghiul majorității ghearei interioare a extractorului nu trebuie modificat prin șlefuire sau lustruire. Ar trebui să rămână la 90 de grade sau chiar să aibă o ușoară apucare spre interior. Marginea inferioară a ghearei extractorului ar trebui să fie bătută și rotunjită; marginea exterioară din față ar trebui să fie rotunjită. Marginile posterioare superioare și inferioare ale corpului extractorului ar trebui să fie oblice pe o lungime de aproximativ 2,5 cm și ½, astfel încât să lase „spațiu de manevră” pentru extractor în interiorul orificiului său din glisieră. Apoi, vârful extractorului și interiorul canelurii extractorului trebuie să fie lustruite. Modelarea inițială se face cu fișiere mici; lustruirea se face cu șmirghel fin și Flitz.

Încordarea corectă a extractorului este vitală pentru fiabilitate. Prea multă tensiune și încărcarea camerei va fi grav împiedicată sau împiedicată. Prea puțină tensiune, iar extracția și ejecția vor fi slabe sau inexistente. Un vechi truc vechi de armurier pentru a testa tensiunea extractorului este de a scoate glisiera de la pistol și de a împinge un cartuș sub extractor de jos în sus. Cu o tensiune adecvată, cartușul ar trebui să fie ținut pe loc indiferent de modul în care este rotit glisorul, însă atunci când cartușul este deplasat în jos din poziția sa centrală cu aproximativ 1/10 de inch, cartușul ar trebui să cadă.

Tensiunea se reglează prin scoaterea extractorului, inversarea acestuia în orificiul extractorului din glisor și apăsarea laterală într-un sens sau altul pentru a crește sau a scădea tensiunea. Adâncimea proeminenței extractorului în zona carcasei este controlată prin îndepărtarea unei cantități ușoare de metal din interiorul proeminenței rotunjite, chiar în spatele ghearei extractorului, cu o pilă.

Marc de recul

Puterea corectă a arcului de recul este importantă pentru fiabilitatea pistolului dumneavoastră. Un arc prea ușor va lovi pistolul și va slăbi procesul de încarcerare; un arc prea greu va duce la eșecuri de extracție și ejecție sau la opriri „stovepipe”. Un arc prea greu este, de asemenea, dur pentru extractor. O închidere prea rapidă a glisorului va forța extractorul să treacă peste marginea cartușului, în loc să permită cartușului să se deplaseze sub extractor într-o alimentare controlată. De asemenea, are ca efect și lovirea nejustificată a opritorului glisorului. Arcul de recul din dotare al unui 1911 standard este evaluat la 16 livre. Mutarea cu o treaptă mai mare până la 18 ½ livre va fi potrivită pentru majoritatea pistoalelor care trag cu hardball și alte muniții de apărare de mare putere. Orice lucru mai greu este prea mult. Nu uitați să testați noul arc de recul trăgând cu pistolul cu o singură mână și fără să trageți. Acesta ar trebui să funcționeze pozitiv. Dacă nu, reveniți la resortul de 16 livre.

Un resort de recul extra-putere ajută, de asemenea, la prevenirea deschiderii prea rapide a glisorului. Este posibil să fi văzut „urme de derapaj” pe amorse, cauzate de percutorul care este încă întins pe amorsă atunci când glisiera se deblochează. În cele din urmă, acest lucru ar putea rupe percutorul. Utilizarea unui arc de recul mai greu remediază adesea această problemă.

Pistoalele de mărimea comandantului se descurcă bine cu un arc de 20 de livre pentru muniție de putere maximă, iar pistoalele de mărimea ofițerului folosesc bine un arc de 24 de livre în același scop. Atâta timp cât nu se exagerează, un arc de recul mai rigid va ajuta la o cameră pozitivă și va prelungi durata de viață a pistolului. În cazul în care glisiera devine dificil de retras folosind un arc mai rigid, luați în considerare utilizarea unuia dintre arcurile cu rată progresivă, care sunt mai ușor de pus în mișcare la începutul cursei de recul a glisierei. Juriul nu s-a pronunțat în ceea ce privește așa-numitele „amortizoare de șoc”. Aceste mici gogoși de polimer alunecă peste ghidajul arcului de recul și amortizează șocul produs de glisiera care se lovește de capătul ghidajului arcului de recul. În această măsură, sunt bune, dar trebuie înlocuite în mod regulat, deoarece se rod. Să mi se dezintegreze una în interiorul unui pistol de apărare într-o situație de puci nu este ceva ce mi-aș dori să se întâmple și, din acest motiv, nu le folosesc. De asemenea, există o controversă cu privire la utilizarea unui ghidaj al arcului de recul pe toată lungimea într-un pistol de apărare. Teoretic, ghidajul pe toată lungimea împiedică arcul de recul să se îndoaie în canalul său și asigură uniformitatea cursei de recul. Dezavantajul său este acela de a împiedica o „verificare prin apăsare” a pistolului și de a preveni deplasarea glisierei cu o singură mână prin apăsarea mufei arcului de recul de un raft, de un pantof sau de un alt obiect solid. Este îndoielnic dacă ghidajul pe toată lungimea crește precizia, dar este posibil să câștigați ceva viață de la resortul de recul. Arcurile de recul ar trebui oricum înlocuite cam la fiecare 2-3 mii de cartușe, deoarece își pierd treptat rezistența în timp și la utilizare.

Marc de percutor

Recomandă cu tărie folosirea unui arc de percutor extra-putere la fiecare pistol 1911. La pistoalele din seria 70, acesta ajută la protejarea împotriva unei descărcări involuntare dacă pistolul este scăpat cu botul în jos pe o suprafață dură. De asemenea, retrage mai repede percutorul pentru a ajuta la evitarea „urmelor de alunecare” ale amorselor. În plus, este o asigurare suplimentară împotriva căderii opritorului percutorului la sfârșitul cursei de recul și a blocării pistolului sau a opririi complete a acestuia.

Chiar și cu un resort principal de putere mică (arcul ciocanului), un resort de percutor mai greu va permite percutorului să aibă suficient impuls pentru o aprindere sigură a amorsei. Arcul principal de la 1911 a fost proiectat cu multă suprasolicitare și, chiar și cu o reducere cu 30% a puterii arcului principal, un arc greu al percutorului este încă un lucru bun și va funcționa de obicei destul de satisfăcător.

Slide Stop

Slide Stop este adesea trecut cu vederea în munca de fiabilitate. Din când în când, opritorul de glisare se va activa în timpul unui șir de focuri, blocând glisiera înapoi chiar dacă ultimul cartuș nu a fost consumat. Există două cauze pentru acest lucru. Una este că nasul muniției folosite în armă va atinge ușor proiecția opritorului de glisare în interiorul locașului magaziei, făcându-l să se ridice prematur. Soluția în acest caz este de a șlefui ușor proiecția acolo unde este „lovită”, dar nu suficient pentru ca glisorul să nu o activeze corect după ce ultimul cartuș a fost tras.

Cea de-a doua cauză este, de obicei, un opritor de glisieră supraponderal. Oprirea culisantă „extinsă” este deosebit de notorie pentru acest lucru. Oprirea glisierei pur și simplu se ridică din propria inerție pe măsură ce pistolul dă înapoi. Un opritor de culisare extins este răspunsul la o întrebare inexistentă și niciun pistolar defensiv serios nu ar trebui să folosească unul (acționarea opritorului de culisare ar trebui să se facă cu mâna slabă într-o situație de reîncărcare, nu cu mâna de tragere). Așadar, dacă sunteți tentat să vă dichisiți pistolul cu un opritor de culisare extins, nu o faceți. Unele opritori de glisare de pe piața secundară sunt concepute pentru a fi mai puțin voluminoase decât produsul din fabrică. Acest lucru menține masa piesei la un nivel scăzut și ajută la prevenirea unei ridicări premature. Un truc pe care îl puteți folosi pentru a ajuta la prevenirea fenomenului este de a șlefui o canelură transversală cu o pilă triunghiulară mică în partea din spate a opritorului de culisare, acolo unde acesta se întâlnește cu pistonul opritorului de culisare în poziție coborâtă. Orice tendință a opritorului de glisare de a se ridica este contracarată de presiunea pistonului în canelură. Dacă se face în mod corespunzător, aceasta nu ar trebui să împiedice mișcarea în sus a opritorului după ce s-a tras ultimul cartuș, atunci când este activat în mod normal de către dispozitivul de urmărire a încărcătorului. Dacă doriți să deveniți mai fantezist, o unealtă Dremel poate fi utilizată pentru a șlefui o ușoară „adâncitură” în opritorul glisantului în aceeași locație, și servește aceluiași scop.

Firing Pin Stop

În timp ce un arc de percutor cu putere suplimentară va preveni de obicei acest lucru, ocazional veți avea un opritor de percutor care se va dezangaja din fanta sa din partea din spate a glisantului, fie căzând în jos pentru a lega glisiera, fie ieșind complet din pistol. Soluția rapidă este să folosiți un pumn ascuțit și un ciocan și să aruncați niște bavuri pe partea interioară a opritorului percutorului. Acest lucru va face ca opritorul să se potrivească mai bine în canelura sa din cursor și în extractor. O soluție mai bună este să cumpărați o piesă aftermarket supradimensionată, care poate fi ajustată strâns și strâns prin șlefuire. Asigurați-vă că achiziționați piesa corectă – pistoalele din seria 80 utilizează un opritor diferit față de verii lor din seria 70/G.I.

Magazine

Un încărcător bun este inima oricărei lucrări de fiabilitate la pistolul 1911. Este o piesă la fel de integrantă ca și glisiera sau rama. Magazinele bune nu sunt ieftine; sfatul meu este să nu vă zgârciți. Luați cele mai bune pe care le puteți lua. Magazinele Wilson-Rogers au o reputație excelentă, iar unii oameni jură pe Power Mags de la Chip McCormick. Oricare dintre ele ar trebui să vă servească bine. Asigură-te că testezi încărcătorul în arma ta înainte de a-l cumpăra. Acesta ar trebui să blocheze glisiera înapoi atunci când este gol și să cadă liber din armă atunci când apăsați butonul de eliberare a încărcătorului. Lustruiți partea interioară a buzelor de alimentare. Dacă vă veți uita la marginea de sus a încărcătorului, veți vedea o urmă de frecare acolo unde butonul de eliberare a încărcătorului se sprijină pe partea laterală a acestuia atunci când este împins spre interior. Șlefuiți un ușor șanfrenaj în partea superioară a încărcătorului, acolo unde începe semnul de frecare. Deși acest lucru nu influențează fiabilitatea, ușurează introducerea încărcătoarelor în timpul unei reîncărcări rapide și previne uzura nejustificată într-o zonă critică. Asigurați-vă că testați fiecare încărcător în arma dvs. cu încărcătura aleasă; aceasta ar trebui să funcționeze 100%. Întrețineți încărcătoarele prin dezasamblarea și curățarea lor periodică. Nu folosiți ulei în interiorul încărcătorului; acesta nu va face decât să atragă murdăria și resturile de pulbere. Ștergeți arcul încărcătorului cu o cârpă ușor unsă cu ulei; aceasta este toată lubrifierea necesară. Folosiți încărcătoare din inox cu predilecție față de cele albastre; acestea rezistă mult mai bine la rugină, iar rugina din interiorul sau exteriorul unui încărcător este inamicul dumneavoastră. Arcurile încărcătoarelor se uzează în cele din urmă, deși se spun multe povești despre încărcătoare pline până la capacitate care funcționează bine după ce au fost încărcate ani de zile. Dacă începeți să vă confruntați cu eșecuri de „ride-over” la încărcare, suspectați resortul încărcătorului și fie îl înlocuiți, fie procurați un încărcător nou.

Articolul încărcătorului trebuie să fie suficient de rigid pentru a ridica rapid următorul cartuș în calea glisorului care se deplasează rapid. Aceasta este, de obicei, o problemă mai mare la modelele 1911 compacte decât la cele full-size, deoarece glisierele lor nu se retrag atât de mult. Veți vedea cel mai adesea o defecțiune de „eșec la încărcare” la pistoalele mai mici, la ultimul cartuș din încărcător. Sunt disponibile în comerț arcuri de încărcător foarte rezistente; cele de la Wolff sunt lăudate. Vedeți dacă folosirea unuia nu remediază problema.

Încă o dată, toate lucrările de mai sus se află în limita abilităților unui meșter atent și, odată ce 1911-ul dvs. este modificat conform specificațiilor, ar trebui să funcționeze tot timpul, de fiecare dată. Faptul că 1911-ul tău să facă „bang” de fiecare dată când apeși pe trăgaci este crucial dacă vrei să-l folosești ca pistol de apărare! Sper că acest rezumat al secretelor de fiabilitate v-a fost de ajutor, fie că doriți să întreprindeți singuri această lucrare, fie că vreți să o încredințați unui armurier.

.