1911 Segredos de Confiabilidade

©2000 , John L. Marshall

A pistola 1911, o triunfo da pistola de grande calibre de John Browning, é tanto louvada como condenada no mundo das armas de fogo. É elogiada por seu poder, simplicidade, excelente gatilho e confiabilidade sob condições adversas. É condenada por ser antiquada, pesada, super-poderosa e nem sempre confiável com munições especiais. Alguns dizem que ela não é segura nas mãos dos não treinados, mas eu teria que dizer que nenhuma pistola é segura nas mãos de alguém que não está treinado seu uso.

Yet apesar de alguns detratores, o 1911, ou Modelo Governamental, é a pistola de combate mais onipresente do planeta, sendo feita por dezenas de fabricantes e desovando uma enorme indústria de acessórios pós-venda, toda sua própria. Como braço de combate ou de autodefesa, é A pistola de eleição dos profissionais. Pergunte a qualquer especialista, e ele ou ela lhe dirá que nas mãos de um instruído em seu uso, uma pistola 1911 devidamente configurada em calibre .45 ACP é inigualável em eficácia.

Still, poucos profissionais de armas de fogo usarão uma 1911 tal como ela vem da caixa. A principal consideração em uma pistola de autodefesa na qual você deve apostar sua vida é a confiabilidade, e os 1911s que os especialistas carregam foram ajustados para torná-los tão perto de 100% confiável quanto as mãos humanas podem fazê-los. Embora o design clássico de 1911 seja extremamente confiável com munição G.I. hardball, a confiabilidade com munição moderna de ponto macio, ponto oco ou design semiwadcutter pode ser uma coisa às vezes. Para seu crédito, o design original da pistola vai digerir alguns desenhos de munições bastante selvagens quase o tempo todo, mas “quase o tempo todo” definitivamente não é bom o suficiente quando você deve apostar sua vida em uma arma de mão. Ela deve funcionar o tempo todo, sempre com o que você quiser alimentá-la!

Aqui vamos examinar as coisas que você, como o proprietário de um novo na caixa 1911 pode fazer para torná-la finalmente confiável. A maioria das coisas que vamos discutir pode ser feita com ferramentas manuais, ou em alguns casos uma ferramenta manual em miniatura de alta velocidade como o Dremel. Embora estas técnicas exijam um mínimo de habilidade e cuidado, elas não estão além do domínio da maioria dos artesãos amadores. Vamos examinar cada parte do desenho de 1911 que pode ser modificada para uma fiabilidade óptima, e porque é que as modificações são consideradas desejáveis.

O Barril

A maioria dos barris de fabrico moderno (desde meados dos anos 80) já vêm “gargarejados”, ou alargados, na área da rampa. Este é o melhor tipo de barril para começar. Os barris anteriores têm uma rampa de alimentação estreita que é projetada para alimentar apenas munições duras. Estes barris são mais bem atirados primeiro por um armeiro competente que realmente entende o design de 1911. Embora a garganta adequada não esteja além do domínio de um amador competente com uma ferramenta Dremel, a possibilidade de arruinar um bom cano exige que esta tarefa seja deixada ao profissional. No entanto, uma vez que o barril esteja devidamente gargado, ou se você tiver um que já tenha vindo da fábrica, ainda há algumas coisas que você pode fazer com o barril para aumentar a confiabilidade.

Primeiro, observe a área de transição entre a rampa de alimentação do barril e o interior da câmara. Se esta área for afiada, deve ser ligeiramente curvada, ou arredondada, para que a redonda se alimente suavemente sobre aquele “parapeito”. Isto pode ser feito com uma lima ou com uma ferramenta Dremel. Tenha calma aqui – o objetivo não é estender a rampa para a área da câmara, mas simplesmente arredondar levemente aquela aresta afiada. Então as marcas de lima ou lixa podem ser alisadas e polidas com lixas sucessivamente mais finas, terminando com um pano de crocus e um composto de polimento como o “Flitz” em um remendo de limpeza ou uma ponta de polimento Dremel.

Próximo, observe o capô do barril. Em barris anteriores, a parte da capota que entra em contacto com a lâmina era perfeitamente plana, perpendicular ao eixo do barril. Os barris posteriores têm um chanfro adequado de 45 graus na metade inferior desta área de contacto da campânula. O objectivo deste chanfro é eliminar um “ponto de captura” para as balas de semi-corte, o que impediria uma câmara adequada. Se esse bisel existir no seu cano, basta polir o bisel, usando a mesma técnica mencionada anteriormente, utilizando sucessivamente lixas de qualidade mais fina e/ou a cabeça de polimento da sua ferramenta Dremel com um composto de polimento. Se o bisel não existir, é uma tarefa fácil com uma ferramenta Dremel para lixar o bisel. Tenha o cuidado de manter um ângulo interior de 45 graus, seguindo a curva do chanfro do cano, e de não retirar mais de 50% da superfície do chanfro onde ele entra em contacto com o cano. Depois acabe polindo esta área do chanfro.

Agora olhe para a área onde a campânula se encontra com a área da câmara do cano. Aqui não deve haver arestas vivas. Se houver, pegue uma pequena lima de cauda de rato ou meio redonda e contorne ligeiramente essas arestas afiadas. Depois polir a área da lima.

Agora coloque o barril na sua ranhura na armação e empurre-o para trás e para baixo até que as pernas de suporte do link entrem em contacto com a parte de trás da ranhura na armação. O barril deve repousar sobre as superfícies curvas de suporte da armação. Observe o espaço entre a borda inferior da rampa de alimentação no barril e a borda dianteira da rampa de alimentação no bastidor. Este espaço deve ser de pelo menos 1/32 de polegada, e pode chegar a 1/16 de polegada. Se houver um espaço menor que este (ou nenhum espaço), o cartucho de câmara pode e provavelmente irá pendurar no lábio inferior da rampa de alimentação do cano. Essa fenda é absolutamente crucial para suavizar a câmara. Se a abertura não for de pelo menos 1/32 de polegada, a solução é limar a parte inferior da rampa de alimentação do cano de volta até que essa abertura seja alcançada. Em seguida, a rampa é remodelada cuidadosamente com limas ou um triturador Dremel para que a rampa de alimentação do barril fique mais uma vez perto do fundo do barril. Tenha cuidado – não prolongue a rampa muito, se for o caso, mais para dentro da câmara, e mantenha o mesmo ângulo ascendente que antes. No desenho de 1911, a rampa deixa uma parte da caixa sem suporte, e se a rampa for muito profunda, aumenta a possibilidade de uma explosão da caixa. Isto pode ter graves consequências para a pistola e para si!

O passo seguinte é trazer a área da rampa do cano para um polimento espelhado. Isto pode ser feito à mão, usando lixas, tecidos de crocodilo, e depois terminando com Flitz. Novamente, o objetivo é simplesmente polir, não aprofundar a rampa na área da câmara.

Quando uma rodada é alimentada na câmara a partir do magazine, ela sobe a estrutura e as rampas do barril, e depois desvia-se do telhado da câmara do barril, endireitando-se para fora para o empurrão final direto para dentro da câmara. Por esta razão, é vantajoso que o interior da câmara seja muito liso de modo a permitir pouco ou nenhum atrito, uma vez que o nariz da bala se desvia para baixo. Aqui novamente, a resposta é o polimento. Você não quer alargar a câmara fora de especificação, mas quer tirar qualquer aspereza. A cabeça de polimento de feltro do Dremel e algum composto de polimento Flitz é perfeito para esta tarefa, ou você pode fazer a mesma coisa com um remendo de limpeza apertado e Flitz, empurrando-o para dentro e para fora da área da câmara. Não suba sobre a borda da cabeça na câmara; isto deve permanecer claramente definido e relativamente afiado. Olhe para o seu trabalho com uma lupa, e pare quando tiver uma superfície lisa da câmara.

Os tampões de bloqueio no cano precisam de um pouco de atenção. A extremidade dianteira de cada argola de bloqueio deve ser ligeiramente “cortada” ou chanfrada com a extremidade de uma lima. Apenas um pouco faz isso. Siga a curva ao redor de cada argola. Polir estes cortes com lixa fina. O objetivo aqui é ajudar os olhais de travamento a se moverem para seus assentos no escorregador de forma suave e fácil.

Esta operação completa o trabalho necessário no barril. O objectivo principal é que o cartucho de câmara tenha uma superfície lisa, semelhante ao vidro, para trabalhar contra onde quer que entre em contacto com o barril no seu caminho em.

A armação

Há uma área principal da armação que deve ser abordada no que diz respeito à fiabilidade. Esta é a rampa de alimentação, que na maioria das pistolas de fábrica é bastante áspera, com muitas marcas de ferramentas. O objetivo aqui é polir a rampa até que haja uma superfície muito lisa para que a câmara redonda possa trabalhar contra. Tome muito cuidado para não alterar o ângulo da rampa, e para manter uma aresta bastante afiada no lábio superior da rampa. Em alguns casos, se as marcas de ferramentas forem bastante profundas, não é prudente tentar descer a rampa até as marcas de ferramentas desaparecerem completamente – apenas polir – aplanar um pouco as marcas. Tenha em mente que você deve absolutamente ter aquele espaço de 1/32 de polegada entre a rampa da estrutura e a borda inferior do cano. As pistolas foram absolutamente arruinadas por uma forma e polimento inadequados da rampa de alimentação, e a única solução é uma nova estrutura ou a inserção e soldagem de uma nova superfície da rampa de alimentação. Ambas as soluções são caras, por isso tenha cuidado! Mais uma vez, é utilizada a técnica padrão de utilizar sucessivamente lixas finas, tecidos de crocodilo e compostos de polimento. Seu dedo faz um bom suporte para o meio de polimento; eu desaconselho o uso de uma bucha ou outro objeto duro, pois isso pode alterar indevidamente a forma da rampa.

Muitos “especialistas” recomendam o uso de um ejetor de comprimento estendido do Commander no padrão 1911. A propósito, o ejector Commander não cabe sem modificação, mas os ejectores de pós-venda estendidos são concebidos de acordo com o padrão de 1911. O objetivo desta modificação é tirar a mala disparada da pistola mais cedo no curso de recuo, ajudando assim a evitar atolamentos de “stovepipe”. Na prática real, eu nunca tive problemas com o ejetor padrão em 1911 em tamanho normal. A desvantagem de um ejector prolongado é que pode nem sempre permitir a ejecção de munições carregadas, e teria de as deixar extrair cuidadosamente para dentro do carregador. Se você precisa ter um ejetor estendido, considere remodelar a porta de ejeção para permitir a liberação das munições carregadas ejetadas. Nas pistolas de comprimento do Comandante e do Oficial, o ejector prolongado é uma boa ideia, uma vez que o curso de recuo da lâmina é mais curto. A maioria destas pistolas vem de série com um ejector prolongado, por isso é um ponto discutível. Os ejectores prolongados fazem o disparo da mala da pistola sair rapidamente, e cada bocadinho de agitação ajuda com as pistolas abreviadas. Provavelmente não pode ferir as pistolas de tamanho completo, exceto pelo problema do cartucho carregado, mas também não é realmente necessário.

The Slide

Existem slides “velhos” e “novos” slides. Os slides mais antigos têm o recorte da porta de ejeção bastante alto no slide, então a profundidade do recorte está logo abaixo da linha divisória entre a parte superior curva do slide e o lado plano. Os slides mais novos têm a porta de ejeção cortada muito abaixo, em qualquer lugar entre .465″ e .480″ até a parte inferior do slide. Isto permite uma fácil saída da caixa ejetada, e reduz “dings” nas caixas queimadas. Alguns slides, tais como o Colt Gold Cup e os novos slides “melhorados”, também têm um corte livre, ou “flare” fresado na borda traseira da porta de ejeção. Isto é para permitir que a caixa ejectada role para trás facilmente à medida que sai da porta. Também reduz a probabilidade de um encravamento “stovepipe” onde a caixa ejectada fica presa na porta de ejecção. Não é necessário fazer muito com as portas de ejeção mais novas baixadas e queimadas, além de polir a superfície inferior interna da porta onde há um chanfro. Se você tiver uma lâmina mais antiga onde a distância entre o fundo da porta e a borda inferior da lâmina é maior que .480″, então é vantajoso baixar a porta pelo menos até essa profundidade. Você pode mandar fresar isto profissionalmente, ou pode optar por fazê-lo você mesmo, usando o rebolo de óxido de alumínio de uma ferramenta Dremel. Com a lâmina desbastada num torno, mova o rebolo para a frente e para trás ao longo da borda inferior da porta, tendo o cuidado de efectuar golpes a todo o comprimento de forma uniforme. Deixe a mó de alta velocidade fazer o trabalho; use muito pouca pressão para baixo. Tenha muito cuidado para manter os sucessivos cortes paralelos com a borda inferior do escorrega. Não corte na parte de trás inferior da porta na medida em que exponha a cabeça do extractor. Uma vez que a borda inferior da porta esteja uniformemente abaixada para .480″ ou um pouco menos da borda inferior da corrediça, biselar a borda inferior interna da porta em um ângulo semelhante ao que estava lá quando você começou. A rebarbadora Dremel pode realizar isto facilmente. Use a mó ou uma lima para chanfrar cuidadosamente a aresta inferior externa um pouco para que ela não fique mais afiada. A parte de trás da porta de ejecção pode agora ser queimada usando a rebarbadora cónica da ferramenta Dremel; use fotos ou uma lâmina mais recente como guia, e novamente, não entre na área do extractor para expor a sua cabeça. O próximo passo é polir o bisel interior ao longo da borda inferior da porta, a área de flare e as bordas exteriores da porta. Se você tiver sido cuidadoso, o azul frio pode retocar uma lâmina azulada, e as lâminas inoxidáveis não necessitam de retoque.

A próxima área da lâmina que requer atenção é a face da culatra. Na maioria das pistolas, você encontrará extensas marcas de ferramentas. Estas podem agarrar-se à parte de trás do cartucho à medida que desliza por baixo do extractor, e a fricção pode ser suficiente para evitar a camuflagem. O seu objectivo é polir a face da culatra para alisar ou mesmo eliminar as marcas de ferramentas. Deve-se ter cuidado para não remover muito material, pois isso empurraria o espaço de cabeça para além do máximo permitido. Se as marcas das ferramentas forem muito profundas, você só poderá alisá-las um pouco. Tire o slide e depois use um pequeno arquivo plano para fazer o trabalho inicial. Depois, usando a lima como um backer, use sucessivamente grão de lixa mais fino para obter uma superfície lisa. Termine com Flitz em um remendo. Tome cuidado para não alterar o ângulo da face da culatra, que deve ser perpendicular à base da lâmina.

Note o furo do pino de queima na face da culatra. Este deve ser ligeiramente chanfrado, ou biselado. Uma aresta afiada aqui pode apanhar a aresta de um cartucho de câmara. Eu usei uma das cabeças cónicas de um Dremel, segurada no buraco do pino de queima à mão, e rodei com os dedos para conseguir este chanfro. Não é preciso muito; apenas o suficiente para remover qualquer aresta afiada.

Agora olha para a área do escorregador onde o seccionador anda; a crista que corre ao longo da base do escorregador para trás da face da culatra. A maioria das pistolas mostrará marcas de ferramentas aqui, e estas devem ser suavizadas e polidas. Se as marcas das ferramentas forem profundas, nem sequer tente poli-la até ao fim. Simplesmente alise-as um pouco. Isto facilita a viagem do seccionador ao pressionar a base do slide, e ajudará a prolongar a vida útil do seccionador. Grãos de lixa mais finos e finos, aplicados com um dedo, e depois o Flitz faz o truque. Se você reduzir muito a profundidade da pista do seccionador, você terá problemas reais, então vá levemente aqui.

Next, assim como você chanfrou as bordas dianteiras dos sulcos de travamento no cano, você também vai querer chanfrar levemente as bordas dianteiras dos sulcos de travamento no escorregador. Use a borda de uma lima triangular para “cortar” ligeiramente estas bordas e depois alisar a chanfradura com lixas mais finas. As ligeiras chanfraduras no cano e no carro ajudarão a fazer um bloqueio suave com resistência mínima.

O Extractor

Um extractor devidamente moldado e afinado é crucial para a fiabilidade da pistola de 1911. A maioria dos extratores de fábrica e muitos extratores de reposição precisam de atenção para alcançar a confiabilidade ideal

A primeira área de atenção é a própria ranhura do extrator, onde o aro do cartucho sobe para a ranhura por baixo. O extractor, quando encaixa correctamente, não “parte” a borda do cartucho, mas o cartucho empurra para cima a partir de baixo, à medida que é alimentado pelo carregador. Uma das formas mais seguras de arruinar um extrator é colocar uma rodada diretamente na câmara, e depois soltar a corrediça. Isto força o extractor a encaixar sobre o aro e, com o tempo, arruinará a forma do extractor ou quebrá-lo-á.

A ranhura de extracção deve ser biselada na parte inferior da ranhura, de modo a que o aro do cartucho seja acampado gradualmente para dentro da ranhura. Desta forma, o aro do cartucho empurrará gradualmente o extractor de volta para tensioná-lo sobre a ranhura do extractor no cartucho e poderá deslizar mais facilmente para cima. Este chanfro deve correr desde a extremidade inferior da ranhura do extractor até ao ponto médio da ranhura do extractor. O rebordo interior da ranhura do extractor deve ser biselado para fora para formar um ângulo ligeiro; uma vez que o cartucho está num ângulo ascendente quando se alimenta, isto permite que o rebordo deslize para dentro da ranhura no ângulo adequado. O ângulo da maior parte da garra interior do extractor não deve ser alterado através de limagem ou polimento. Ela deve permanecer a 90 graus ou mesmo ter uma ligeira preensão interior. A extremidade inferior da garra do extrator deve ser biselada e arredondada; a extremidade externa dianteira deve ser arredondada. As bordas superior e inferior traseira do corpo do extrator devem ser biseladas por cerca de uma polegada e ½ de modo a permitir “espaço de manobra” para o extrator dentro do seu orifício na corrediça. Depois a ponta do extractor e o interior da ranhura do extractor devem ser polidos. A moldagem inicial é feita por pequenas limas; o polimento é feito com lixa fina e Flitz.

Tensionamento do extractor é vital para a fiabilidade. Demasiada tensão e câmara será severamente impedida ou evitada. Muito pouca tensão, e a extração e ejeção será fraca ou inexistente. Um velho truque do armeiro para testar a tensão do extrator é remover a lâmina da pistola, e empurrar uma munição para cima debaixo do extrator por baixo. Com a tensão adequada, a rodada deve ser mantida no lugar independentemente de como a corrediça é girada, no entanto, quando a rodada é movida para baixo a partir de sua posição central cerca de 1/10 de polegada, a rodada deve cair.

Tensão é ajustada removendo o extrator, invertendo-o no orifício do extrator na corrediça, e pressionando lateralmente de uma forma ou de outra para aumentar ou diminuir a tensão. A profundidade da protrusão do extrator na área da caixa é controlada pela remoção de uma pequena quantidade de metal do interior da protrusão arredondada na parte traseira da garra do extrator com uma lima.

Mola de recuo

A quilometragem correta da mola de recuo é importante para a confiabilidade da sua pistola. Uma mola muito leve irá bater na pistola e enfraquecer o processo de câmara; uma mola muito pesada irá resultar em falhas na extração e ejeção, ou em paradas “stovepipe”. Uma mola demasiado pesada também é áspera para o extractor. Um fechamento muito rápido da lâmina forçará o extrator sobre a borda do cartucho, em vez de permitir que o cartucho se mova para baixo do extrator em uma alimentação controlada. Também tem o efeito de bater indevidamente no batente da corrediça. A mola de recuo do cartucho em um padrão de 1911 é classificada em 16 libras. Subindo um nível para 18 ½ libras será mais ou menos certo para a maioria das pistolas atirando balas duras e outras munições de defesa com potência total. Qualquer coisa mais pesada é demais. Certifique-se de testar a nova mola de recuo, disparando a pistola com uma só mão e de forma solta. Deve funcionar positivamente. Se não, volte para a mola de 16 libras.

Uma mola de recuo de potência extra também ajuda a evitar que a corrediça se abra muito cedo. Você pode ter visto “marcas de derrapagem” nos escorregadores, causadas pelo pino de disparo ainda sendo estendido contra o escorregador quando o escorregador se destrava. Eventualmente, isto pode quebrar o pino de disparo. O uso de uma mola de recuo mais pesada frequentemente cura este problema.

Pistolas de tamanho comandante se dão bem com uma mola de 20 libras para munições de potência total, e as pistolas de tamanho oficial utilizam um poço de mola de 24 libras para o mesmo propósito. Desde que não seja exagerado, uma mola de recuo mais rígida ajudará na câmara positiva e prolongará a vida útil da pistola. Se a lâmina se tornar difícil de retrair usando uma mola mais rígida, considere o uso de uma das molas progressivas que são mais fáceis de começar no início do curso de recuo da lâmina. O júri está fora no que diz respeito aos chamados “amortecedores de choque”. Estes pequenos donuts de polímero escorregam sobre a guia da mola de recuo e amortecem o choque da corrediça batendo contra o final da guia da mola de recuo. Nesta medida eles são bons, mas devem ser substituídos regularmente à medida que são mastigados. Ter um desintegrado dentro de uma pistola de defesa em uma situação de franzido não é algo que eu gostaria que acontecesse, e por essa razão eu não os uso. Da mesma forma, há controvérsia sobre o uso de um guia de mola de recuo completo dentro de uma pistola de defesa. Teoricamente, a guia de recuo de todo o comprimento evita que a mola de recuo se quebre em seu canal, e assegura uniformidade no curso de recuo. Tem a desvantagem de evitar um “press check” da pistola, e de impedir que a mola de mola de recuo seja empurrada com uma mão contra uma prateleira, sapato ou outro objeto sólido. É duvidoso se a guia a todo o comprimento aumenta a precisão, mas você pode ganhar alguma vida com a mola de recuo. As molas de recuo devem ser substituídas a cada 2-3 mil balas de qualquer forma, pois elas perdem gradualmente sua força com o tempo e o uso.

Mola de Pino de Queima

Eu recomendo altamente o uso de uma mola de pino de queima de potência extra em cada pistola de 1911. Na série 70 pistolas, ela ajuda a proteger contra uma descarga inadvertida se a pistola cair com o focinho em uma superfície dura. Também retrai o pino de disparo mais rapidamente para ajudar a evitar as “marcas de derrapagem” do primário. Além disso, é um seguro extra contra o pino de disparo parar de cair no final do curso de recuo e amarrar a pistola ou colocá-la fora de ação completamente.

Even com uma mola principal de baixa potência (mola de martelo), uma mola de pino de disparo mais pesada permitirá que o pino de disparo muito mais forte para a ignição segura do primer. A mola principal nos anos 1911s foi projetada com muito excesso de força, e mesmo com uma redução de 30% na força da mola principal, uma mola de pino de queima pesada ainda é uma coisa fina e normalmente funcionará de forma bastante satisfatória.

Slide Stop

O slide stop é frequentemente negligenciado no trabalho de confiabilidade. De vez em quando, o batente de deslizamento será ativado durante uma série de incêndios, travando o deslizamento de volta mesmo que a última rodada não tenha sido gasta. Há duas causas para isso. Uma é que o nariz da munição que está sendo usada na arma baterá levemente na projeção do batente dentro do carregador bem, estampando-o prematuramente. A solução aqui é arquivar levemente a projeção onde ela está ficando “bopped,” mas não o suficiente para que o seguidor não a ative corretamente após a última rodada ser disparada.

A segunda causa é normalmente um slide stop com excesso de peso. A parada de deslizamento “estendida” é particularmente notória para isto. A parada de deslizamento simplesmente surge de sua própria inércia quando a pistola recuar. Uma parada de deslizamento estendida é a resposta a uma pergunta inexistente, e nenhum artilheiro defensivo sério deve usar uma (a operação de parada de deslizamento deve ser com a mão fraca em uma situação de recarga, não a mão de tiro). Por isso, se você se sentir tentado a fantasiar a sua pistola com uma parada prolongada, não o faça. Alguns batentes de deslizamento são projetados para serem menos volumosos do que o produto de fábrica. Isso mantém a massa da peça para baixo e ajuda a prevenir o pop-up prematuro. Um truque que você pode usar para ajudar a prevenir o fenômeno é limar uma ranhura transversal com uma pequena lima triangular na parte de trás do batente de deslizamento, onde ele encontra o êmbolo do batente de deslizamento na posição para baixo. Qualquer tendência para o batente de deslizamento aparecer é contrabalançada pela pressão do êmbolo na ranhura. Se feito corretamente, não deve impedir o movimento ascendente do batente depois que a última rodada é disparada quando é ativada normalmente pelo seguidor do carregador. Se você quiser obter um ventilador, uma ferramenta Dremel pode ser utilizada para esmerilhar uma ligeira “covinha” no batente da corrediça no mesmo local, e serve ao mesmo propósito.

Parada do Pino de Queima

Embora uma mola do pino de queima extra-potente normalmente a impeça, ocasionalmente você terá um batente do pino de queima desengatado de sua ranhura na parte de trás da corrediça, ou caindo para baixo para amarrar a corrediça, ou saindo completamente da pistola. A solução rápida é utilizar um soco afiado e um martelo e lançar algumas rebarbas no interior do batente do pino de disparo. Isto fará com que o stop caiba mais firmemente na ranhura do escorregador e do extractor. Um reparo melhor é comprar uma peça de reposição de tamanho exagerado que pode ser encaixada de forma apertada e próxima ao limar. Certifique-se de obter a peça certa – as pistolas da série 80 utilizam um batente diferente da sua série 70/G.I. primos.

Magazines

Um bom carregador é o coração de qualquer trabalho de confiança na pistola de 1911. É uma parte tão integral como o escorregador ou a armação. Os bons carregadores não são baratos; o meu conselho é que não se raspem. Consiga o melhor que puder. As revistas Wilson-Rogers têm uma excelente reputação, e algumas pessoas juram pelos Power Mags de Chip McCormick. Qualquer uma delas deve servir-te bem. Não te esqueças de testar o carregador na tua arma em particular antes de o comprares. Ele deve travar o slide para trás quando vazio, e cair livre da arma quando você apertar o botão de liberação do carregador. Polir as entranhas dos lábios de alimentação. Se você olhar para a borda do carregador na parte superior, você verá uma marca de fricção onde o carregador se solta contra o lado do carregador quando ele é empurrado para casa. Aplique um ligeiro bisel na parte superior do carregador onde começa a marca de fricção. Embora isso não tenha a ver com confiabilidade, facilita a inserção de revistas durante uma recarga rápida e evita desgaste indevido em uma área crítica. Certifique-se de testar cada carregador em sua arma com a carga de sua escolha; ele deve funcionar 100%. Mantenha os seus carregadores desmontando-os e limpando-os periodicamente. Não use óleo dentro do carregador; ele só atrairá sujeira e detritos em pó. Limpe a mola do carregador com um trapo ligeiramente lubrificado; é toda a lubrificação necessária. Use mags inoxidáveis em preferência aos azuis; eles resistem muito melhor à ferrugem, e a ferrugem dentro ou fora de um carregador é sua inimiga. Molas de revista eventualmente se desgastam, embora muitos contos sejam contados de mags cheios de carga a capacidade funcionando bem após anos de carga. Se você começar a experimentar falhas na câmara, suspeite da mola do carregador e substitua-a ou compre um novo carregador.

A mola do carregador deve ser dura o suficiente para colocar o próximo carregador rapidamente no caminho do slide de rápida recuperação. Isto geralmente é mais um problema com os modelos compactos de 1911 do que com os modelos de tamanho normal, já que seus slides não se retraem tanto. Você verá uma “falha de câmara” com a maioria das vezes com as pistolas menores na última rodada do carregador. Molas magnéticas extra-fortes estão disponíveis comercialmente; as da Wolff são elogiadas. Veja se usar uma não cura o problema.

Again, todo o trabalho acima está bem dentro da faixa de habilidade de um artesão cuidadoso, e uma vez que seu 1911 é modificado como especificado, ele deve funcionar o tempo todo, sempre. Ter o seu 1911 “bang” cada vez que você puxar o gatilho é crucial se você quiser usá-lo como uma pistola de defesa! Espero que este resumo de segredos de confiabilidade tenha sido útil para você, quer você queira realizar o trabalho você mesmo ou tê-lo realizado por um armeiro.