1911 Reliability Secrets

©2000 , John L. Marshall

Az 1911-es pisztoly, John Browning nagy kaliberű pisztolyának diadala, a tűzfegyverek világában egyszerre dicsérik és elítélik. Dicsérik ereje, egyszerűsége, kiváló ravasza és kedvezőtlen körülmények közötti megbízhatósága miatt. Elítélik, mert elavult, nehéz, túl erős, és nem mindig megbízható a speciális lőszerekkel. Néhányan azt mondják, hogy nem optimálisan biztonságos a képzetlenek kezében, de azt kell mondanom, hogy NEM biztonságos egyetlen pisztoly sem annak a kezében, aki nem képzett a használatában.

Mégis néhány ellenzője ellenére az 1911-es, vagy Government Model, a legelterjedtebb harci pisztoly a világon, amelyet rengeteg gyártó gyárt, és amely egy hatalmas utángyártott kiegészítő iparágat hozott létre. Harci vagy önvédelmi fegyverként ez a pisztoly a profik kedvenc pisztolya. Kérdezzen meg bármelyik szakértőt, és ő azt fogja mondani, hogy a használatában jártas ember kezében egy megfelelően beállított, .45 ACP kaliberű 1911-es pisztoly hatékonysága páratlan.

Mégis kevés lőfegyveres szakember használ egy 1911-est úgy, ahogy a dobozból kijön. Az elsődleges szempont egy önvédelmi pisztolynál, amelyre az életedet kell tenned, a megbízhatóság, és a szakértők által hordott 1911-eseket úgy hangolták, hogy olyan közel legyenek a 100%-os megbízhatósághoz, amilyenné emberi kéz csak teheti őket. Bár a klasszikus 1911-es konstrukció rendkívül megbízható a G.I. hardball lőszerrel, a megbízhatóság a modern, softpoint, hollowpoint vagy semiwadcutter kialakítású lőszerrel néha igen nehézkes lehet. Becsületére legyen mondva, hogy a pisztoly eredeti kialakítása szinte mindig megemészt néhány elég vad lőszerkialakítást, de a “majdnem mindig” határozottan nem elég jó, ha az életét egy kézifegyverre kell tennie. Mindig és minden alkalommal működnie kell azzal, amivel meg akarod etetni!

Az alábbiakban megvizsgáljuk, hogy mit tehetsz te, mint egy újonnan a dobozban lévő 1911-es tulajdonosa, hogy végérvényesen megbízhatóvá tedd. A legtöbb dolog, amiről beszélni fogunk, kéziszerszámokkal, vagy bizonyos esetekben egy nagy sebességű miniatűr kéziszerszámmal, például a Dremellel elvégezhető. Bár ezek a technikák egy kis szakértelmet és gondosságot igényelnek, a legtöbb amatőr kézműves számára nem állnak túl a hatáskörén. Megvizsgáljuk az 1911-es konstrukció minden egyes olyan részét, amelyet az optimális megbízhatóság érdekében módosítani lehet, és azt, hogy a módosításokat miért tartják kívánatosnak.

A cső

A legtöbb modern gyártású cső (az 1980-as évek közepe óta) már “torokkal”, vagyis a rámpa területén kiszélesítve érkezik. Ez a legjobb csőtípus, amivel érdemes kezdeni. A korábbi csövek keskeny betöltőrámpával rendelkeznek, amelyet csak a hardball lőszerek betöltésére terveztek. Ezeket a csöveket a legjobb, ha először egy hozzáértő fegyverkovács, aki valóban érti az 1911-es konstrukciót, torzítja. Bár a megfelelő fojtás egy hozzáértő amatőr számára is megoldható egy Dremel szerszámmal, az egyébként jó cső tönkretételének lehetősége miatt ezt a feladatot szakemberre kell bízni. Azonban, ha a cső már megfelelően fojtott, vagy ha már gyárilag fojtott, akkor még mindig van néhány dolog, amit megtehet a csövön a megbízhatóság növelése érdekében.

Először is, vegye figyelembe a cső betöltő rámpa és a kamra belseje közötti átmeneti területet. Ha ez a terület éles, akkor enyhén íveltnek vagy lekerekítettnek kell lennie, hogy a töltény simán áthaladjon ezen a “peremen”. Ezt egy reszelővel vagy egy Dremel szerszámmal lehet elvégezni. Csak óvatosan – a cél nem a rámpa kiterjesztése a kamra területére, hanem egyszerűen csak az éles perem enyhe lekerekítése. Ezután a reszelő vagy a csiszolás nyomai kisimíthatók és polírozhatók fokozatosan finomabb csiszolópapírral, majd befejezésként krókuszvászonnal és polírozószerrel, például “Flitz” tisztítótapasszal vagy Dremel polírozóheggyel.

A következő lépésként vegye figyelembe a cső csuklyáját. A korábbi csöveken a csőfedélnek a csúszdával érintkező része tökéletesen sík volt, merőlegesen a cső tengelyére. A későbbi csöveknél ennek a csuklyával érintkező területnek az alsó felén megfelelő 45 fokos ferdeség van. Ennek a ferdeségnek az a célja, hogy kiküszöbölje a félig gyöngyvágó lövedékek “fogási pontját”, amely megakadályozná a megfelelő betöltést. Ha az Ön csövén létezik ez a ferdeség, akkor csak annyit kell tennie, hogy a korábban említett technikával, fokozatosan finomabb csiszolópapírral és/vagy a Dremel szerszám polírozófejével és polírozószerrel polírozza a ferdeséget. Ha a ferdeség nincs meg, akkor a Dremel szerszámmal könnyű feladat a ferdeség lecsiszolása. Ügyeljen arra, hogy 45 fokos befelé irányuló szöget tartson fenn, követve a hordó csuklyájának ívét, és a csuklya felületének legfeljebb 50%-át távolítsa el ott, ahol a csővel érintkezik. Ezután fejezze be ennek a ferde területnek a polírozásával.

Most nézze meg azt a területet, ahol a csőfedél illeszkedik a cső kamrájának területéhez. Itt nem lehetnek éles szélek. Ha vannak, fogjon egy kis patkányfarkú vagy félköríves reszelőt, és enyhén kerekítse le ezeket az éles éleket. Ezután polírozza le a reszelt területet.

Ezután helyezze a csövet a keretben lévő nyílásba, és tolja hátra és lefelé, amíg a csatlakozótartó lábak nem érintkeznek a keretben lévő nyílás hátsó részével. A hordónak a keret ívelt támasztófelületein kell nyugodnia. Figyelje meg a hézagot a hordóban lévő adagolórámpa alsó széle és a keretben lévő adagolórámpa elülső széle között. Ennek a résnek legalább 1/32 hüvelyknek kell lennie, de lehet akár 1/16 hüvelyk is. Ha ennél kisebb a rés (vagy egyáltalán nincs rés), akkor a töltény a cső rámpájának alsó peremén megakadhat és valószínűleg meg is fog akadni. Ez a hézag elengedhetetlenül fontos a zökkenőmentes betöltéshez. Ha a rés nem legalább 1/32 hüvelyk, a megoldás az, hogy a cső betöltő rámpájának alsó részét vissza kell reszelni, amíg el nem éri ezt a rést. Ezután a rámpát reszelővel vagy Dremel csiszológéppel óvatosan újra meg kell formázni, hogy a csőtoló rámpa ismét közel legyen a cső aljához. Legyen óvatos – a rámpa ne nyúljon sokkal, vagy egyáltalán ne nyúljon mélyebbre a csőházba, és tartsa meg ugyanazt a felfelé irányuló szöget, mint korábban. Az 1911-es konstrukcióban a rámpás cső a hüvely egy részét támasztatlanul hagyja, és ha a rámpa túl mélyen van, az növeli a hüvely kirobbanásának lehetőségét. Ennek komoly következményei lehetnek a pisztolyra és Önre nézve!

A következő lépés az, hogy a cső rámpás területét tükörfényesre polírozzuk. Ezt kézzel lehet elvégezni, egyre finomabb és finomabb csiszolópapírral, krokodilvászonnal, majd Flitz-szel befejezve. Ismétlem, a cél egyszerűen a polírozás, nem pedig a rámpa mélyítése a kamra területére.

Amikor egy töltényt a tárból a kamrába juttatunk, az feljön a keret és a cső rámpáján, majd a cső kamrájának tetején eltérül, és kiegyenesedik a végső közvetlen benyomáshoz a kamrába. Emiatt előnyös, hogy a csőház belseje nagyon sima legyen, hogy a lövedék orrának lefelé terelődése során kevés vagy egyáltalán ne legyen súrlódás. A válasz itt is a polírozás. Nem akarja a kamrát a specifikáción kívül kiszélesíteni, de minden érdességet el akar távolítani. A Dremel filcpolírozó feje és némi Flitz polírozószer tökéletesen alkalmas erre a feladatra, vagy ugyanezt megteheti egy szorosan illeszkedő tisztítótapasz és Flitz segítségével, a kamra területét be- és kinyomva. Ne lovagoljon át a kamra fejterének szegélyén; ennek világosan körülhatároltnak és viszonylag élesnek kell maradnia. Nézze meg a munkáját nagyítóval, és hagyja abba, amikor már sima a kamrafelület.

A csövön lévő reteszelőfülekre kell egy kis figyelmet fordítani. Mindegyik zárófül elülső élét enyhén “vágni” vagy ferdíteni kell egy reszelő élével. Csak egy kicsit elég. Kövesse az íveket minden egyes fül körül. Ezeket a vágásokat finom csiszolópapírral csiszolja ki. A cél itt az, hogy a reteszelőfülek könnyedén és simán beilleszkedjenek a csúszdába.

Ezzel a cső szükséges munkálatai befejeződtek. A fő cél az, hogy a töltényhüvelynek sima, üvegszerű felülete legyen, aminek nekimegy, bárhol is érintkezik a csővel a behatoláskor.

A váz

A váznak van egy fő területe, amellyel a megbízhatóság szempontjából foglalkozni kell. Ez az adagolási rámpa, amely a legtöbb gyári frissen gyártott pisztolynál elég durva, és rengeteg szerszámnyomot tartalmaz. A cél itt az, hogy a rámpát addig csiszoljuk, amíg egy nagyon sima felületet nem kap a töltőgolyó, amelyhez a töltőgolyó nekimegy. Nagyon ügyeljen arra, hogy ne változtassa meg a rámpa szögét, és hogy a rámpa felső pereménél egy meglehetősen éles él maradjon. Bizonyos esetekben, ha a szerszámnyomok elég mélyek, nem bölcs dolog addig próbálkozni a rámpa leszedésével, amíg a szerszámnyomok teljesen el nem tűnnek – csak csiszolja és simítsa le a nyomokat egy kicsit. Ne feledje, hogy a keret rámpa és a cső alsó széle között feltétlenül meg kell lennie annak az 1/32 hüvelyknyi résnek. A pisztolyok teljesen tönkrementek az adagoló rámpa nem megfelelő alakítása és polírozása miatt, és az egyetlen megoldás vagy egy új keret, vagy egy új adagoló rámpa felületének behelyezése és hegesztése. Mindkét megoldás drága, ezért legyen óvatos! Ismét a szokásos technikát alkalmazzuk, amely a csiszolópapír, a krókuszvászon és a polírozószer egymást követő finomságainak használatát jelenti. Az ujja jó alátétet képez a polírozóközeghez; azt tanácsolom, hogy ne használjon dűbel vagy más kemény tárgyat, mivel ez indokolatlanul megváltoztathatja a rámpa alakját.

Sok “szakértő” ajánlja a Commander hosszúságú, meghosszabbított ejektor használatát a szabványos 1911-esben. Egyébként a Commander ejektor nem illik bele módosítás nélkül, de az utángyártott hosszabbított ejektorokat olyanokat terveztek, amelyek illeszkednek a standard 1911-eshez. Ennek a módosításnak az a célja, hogy a kilőtt hüvely a pisztolyból a visszarúgás során korábban távozzon, így segít megelőzni a “kályhacső” elakadásokat. A tényleges gyakorlatban soha nem volt problémám a standard ejektorral a teljes méretű 1911-eseknél. A meghosszabbított ejektor hátránya, hogy nem biztos, hogy mindig lehetővé teszi a töltött töltények kilövését, és hagyni kell, hogy óvatosan kihúzódjanak a tárnyílásba. Ha mindenképpen meghosszabbított kilövővel kell rendelkeznie, fontolja meg a kilövőnyílás átformálását, hogy lehetővé tegye a töltött töltött lövedékek kilövését. A Commander-hosszúságú és a tiszthosszúságú pisztolyokon a meghosszabbított ejektor jó ötlet, mivel a csúszda visszarúgási lökete rövidebb. A legtöbb ilyen pisztoly egyébként is alapfelszereltségként rendelkezik meghosszabbított kilövővel, így ez egy vitatható kérdés. A meghosszabbított ejektorok a kilőtt hüvelyt muy pronto kivezetik a pisztolyból, és a rövidített pisztolyoknál minden kis sietség segít. A teljes méretű pisztolyoknál valószínűleg nem árthat, kivéve a töltött töltény problémáját, de nem is igazán szükséges.

A csúszka

Vannak “régi” és “új” csúszkák. A régebbi csúszdáknál a kilövőnyílás kivágása meglehetősen magasan van a csúszdában, így a kivágás mélysége éppen a csúszda ívelt felső része és a lapos oldal közötti választóvonal alatt van. Az újabb csúszdáknál a kilövőnyílás sokkal mélyebben van kivágva, 0,465″ és 0,480″ között a csúszda aljáig. Ez lehetővé teszi a kilőtt hüvely könnyű kilépését, és csökkenti a kilőtt hüvelyek “horpadását”. Egyes csúszdák, például a Colt Gold Cup és az újabb “továbbfejlesztett” csúszdáknál a kilövőnyílás hátsó szélébe is be van marva egy szabad vágás, vagy “kitüremkedés”. Ez lehetővé teszi, hogy a kilőtt hüvely könnyedén hátrafelé guruljon, amikor kilép a nyílásból. Ez csökkenti a “kályhacső” elakadás valószínűségét is, amikor a kilőtt hüvely beakad a kilövőnyílásba. Az újabb leengedett és kitágított kilövőnyílásokon nem sok mindent kell csinálni, kivéve a nyílás belső alsó felületének csiszolását, ahol van egy ferdeség. Ha régebbi csúszka van, ahol a nyílás alja és a csúszka alsó széle közötti távolság több mint 0,480″, akkor előnyös a nyílást legalább ilyen mélyre leengedni. Ezt ki lehet hozatni szakemberrel, vagy megteheti saját maga is, egy Dremel szerszám alumínium-oxid csiszolótárcsájával. A lecsupaszított csúszdát szorítószekrénybe fogva mozgassa a csiszolókorongot előre és hátra a nyílás alsó széle mentén, ügyelve arra, hogy egyenletesen, teljes hosszában végezze a mozdulatokat. Hagyja, hogy a nagy sebességű korong végezze a munkát; nagyon kevés nyomást gyakoroljon lefelé. Nagyon ügyeljen arra, hogy az egymást követő vágások párhuzamosak legyenek a csúszka alsó szélével. Ne vágjon a nyílás alsó hátsó részébe olyan mértékben, hogy a kihúzó fejét felfedje. Ha a nyílás alsó széle egyenletesen 0,480″-re vagy egy kicsit kevesebbre süllyedt a csúszka alsó szélétől, ferdítse le a nyílás belső alsó szélét olyan szögben, amely hasonló ahhoz, ami a kezdéskor volt. A Dremel csiszolókoronggal ez könnyen elvégezhető. A tárcsával vagy egy reszelővel óvatosan ferdítse le egy kicsit a külső alsó peremet, hogy az már ne legyen éles. A kilövőnyílás hátsó részét most a Dremel szerszám kúpos csiszolókorongjával ki lehet szélesíteni; használjon fényképeket vagy egy újabb csúszkát útmutatásként, és ismét ne menjen be a kivonó területére, hogy felfedje a fejét. A következő lépés a belső ferde csiszolás a nyílás alsó széle mentén, a kibővített terület és a nyílás külső szélei mentén. Ha óvatos voltál, a hidegkékkel ki lehet javítani a kékített csúszdát, és a rozsdamentes csúszdák nem igényelnek újrafényezést.

A következő terület a csúszdán, amely figyelmet igényel, a zárszerkezet arca. A legtöbb pisztolyon kiterjedt szerszámnyomokat talál. Ezek megragadhatják a patron hátulját, amikor az felcsúszik a kivonó alatt, és a súrlódás elég lehet ahhoz, hogy megakadályozza a töltény betöltését. A cél az, hogy polírozza a féklapot, hogy kisimítsa vagy akár el is tüntesse a szerszámnyomokat. Ügyelni kell arra, hogy ne távolítson el túl sok anyagot, mivel ez a megengedett maximumon túlra tolná a fejteret. Ha a szerszámnyomok nagyon mélyek, akkor csak egy kicsit lehet elsimítani őket. Csupaszítsa le a csúszkát, majd egy kis, lapos reszelővel végezze el a kezdeti munkát. Ezután a reszelőt alátétként használva, egymás után egyre finomabb szemcséjű csiszolópapírral érje el a sima felületet. Befejezésül használjon Flitzet egy folton. Vigyázzon, hogy ne változtassa meg a zárófelület szögét, amelynek merőlegesnek kell lennie a csúszka aljára.

Figyeljen a zárófelületen lévő gyújtócsapfuratra. Ezt enyhén le kell ferdíteni, vagy le kell ferdíteni. Egy éles perem itt megragadhatja a tölténytár peremét. Én a Dremel egyik kúpos fejét használtam, amelyet kézzel az ütőszeg lyukba tartottam, és az ujjaimmal forgattam, hogy elérjem ezt a ferdítést. Nem kell hozzá sok; éppen elég ahhoz, hogy eltávolítson minden éles peremet.

Most nézze meg a csúszda azon területét, ahol a leválasztó ül; a gerincet, amely végigfut a csúszda alján, a zárszerkezet hátulján. A legtöbb pisztolyon itt szerszámnyomok láthatók, és ezeket le kell simítani és ki kell csiszolni. Ha a szerszámnyomok mélyek, ne is próbálja meg teljesen kifényesíteni őket. Egyszerűen csak simítsa ki őket egy kicsit. Ez megkönnyíti a szétkapcsoló használatát, mivel az a csúszda aljához nyomódik, és segít meghosszabbítani a szétkapcsoló élettartamát. Az ujjal felvitt egyre finomabb és finomabb csiszolópapír, majd a Flitz teszi a dolgát. Ha túlságosan csökkenti a leválasztó nyomvonalának mélységét, akkor valódi problémái lesznek, ezért itt óvatosan járjon el.

A következő lépésben, ahogyan a csövön lévő reteszelő fülek elülső éleit is lekerekítette, úgy a csúszdán lévő reteszelő hornyok elülső éleit is enyhén le kell ferdíteni. Egy háromszögletű reszelő élével “vágja” kissé ezeket az éleket, majd finomabb csiszolópapírral simítsa el a ferdítést. A csövön és a csúszdában lévő enyhe ferdítések segítenek a sima, minimális ellenállással járó reteszelésben.

A kivonó

A megfelelően kialakított és hangolt kivonó elengedhetetlen az 1911-es pisztoly megbízhatóságához. A legtöbb gyári kivonó és sok utángyártott kivonó figyelmet igényel az optimális megbízhatóság eléréséhez

A figyelem első területe maga a kivonó horony, ahol a töltény pereme alulról felnyúlik a horonyba. A kivonó, ha megfelelően illeszkedik, nem “pattog” a töltény peremén, hanem a töltény alulról tolódik felfelé, amikor a tárból betöltik. A kivonószerkezet tönkretételének egyik legbiztosabb módja, ha egy töltényt közvetlenül a tárba helyezünk, majd leengedjük a csúszót. Ez arra kényszeríti a kivonószerkezetet, hogy a perem fölé pattanjon, és idővel tönkreteszi a kivonószerkezet alakját, vagy eltörik.

A kivonó hornyot a horony alján le kell ferdíteni, hogy a patron pereme fokozatosan a horonyba süllyedjen. Így a patron pereme fokozatosabban nyomja vissza a kivonót, hogy azt a patronban lévő kivonó horony fölé feszítse, és az könnyebben fel tud csúszni. Ennek a ferdeségnek a kivonó horony alsó szélétől a kivonó horony középső pontjáig kell futnia. A kivonó horony elülső belső élét ki kell ferdíteni, hogy egy enyhe szöget képezzen; mivel a patron a betöltéskor felfelé áll, ez lehetővé teszi, hogy a perem a megfelelő szögben csússzon be a horonyba. A kivonó belső karom nagy részének szögét nem szabad reszeléssel vagy polírozással megváltoztatni. Ennek 90 fokosnak kell maradnia, vagy akár enyhe befelé irányuló fogással is rendelkeznie kell. A kihúzó karom alsó élének lekerekítettnek és lekerekítettnek kell lennie; az elülső külső élnek lekerekítettnek kell lennie. A kivonó karom testének felső és alsó hátsó szélét körülbelül 1,5 cm-re le kell ferdíteni, hogy a kivonónak legyen “mozgástere” a csúszdában lévő lyukban. Ezután a kivonó hegyét és a kivonó horony belsejét le kell csiszolni. A kezdeti formázás kis reszelőkkel történik; a polírozás finom csiszolópapírral és Flitz-szel történik.

A kivonó megfelelő feszítése létfontosságú a megbízhatósághoz. A túl nagy feszítés és a kamrázás súlyosan akadályozza vagy megakadályozza. Túl kevés feszítés, és a kihúzás és a kilövés gyenge vagy egyáltalán nem lesz. Egy régi fegyverkovács trükk a kihúzó feszességének tesztelésére az, hogy kivesszük a csúszót a pisztolyból, és egy lőszert alulról felnyomunk a kihúzó alá. Megfelelő feszítés esetén a tölténynek a helyén kell maradnia, függetlenül attól, hogy hogyan forgatjuk a csúszót, de amikor a töltényt a középső helyzetéből kb. 1/10 hüvelykkel lefelé mozgatjuk, a tölténynek ki kell esnie.

A feszítést úgy állíthatjuk be, hogy eltávolítjuk a kivonót, megfordítjuk a csúszón lévő kivonófuratban, és a feszítés növeléséhez vagy csökkentéséhez oldalirányban nyomjuk meg egyik vagy másik irányba. A kivonó hüvelybe való benyúlásának mélységét úgy szabályozhatjuk, hogy a kivonó karma mögötti lekerekített nyúlvány belsejéből egy reszelővel eltávolítunk egy kis fémmennyiséget.

Visszarugó rugó

A helyes visszarugó rugó súlya fontos a pisztoly megbízhatósága szempontjából. A túl könnyű rugó szétveri a pisztolyt és gyengíti a töltőfolyamatot; a túl nehéz rugó a kihúzás és a kivetítés meghibásodását vagy “kályhacső” megállást eredményez. A túl nehéz rugó a kivonószerkezetet is megviseli. A zár túl gyors zárása a kivonószerkezetet a töltény pereme fölé kényszeríti, ahelyett, hogy a töltényt a kivonószerkezet alá engedné felfelé mozogni, szabályozott adagolással. Ez azt is eredményezi, hogy a tolózárat indokolatlanul megrongálja. A szabványos 1911-es modellben a raktáron lévő visszarugó rugó 16 fontra van méretezve. Egy fokozattal feljebb, 18 ½ fontra emelve a legtöbb pisztolyhoz, amely hardball és más teljes erejű védelmi lőszerrel lő, nagyjából megfelelő lesz. Bármi, ami ennél nehezebb, túl sok. Mindenképpen tesztelje az új visszarúgó rugót egykezes, laza lövéssel. Pozitívan kell működnie. Ha nem, térjen vissza a 16 kilós rugóhoz.

Egy extra erős visszarúgórugó azt is segíti, hogy a zár ne nyíljon ki túl hamar. Lehet, hogy látott már “csúszásnyomokat” a gyutacsokon, amelyeket az okoz, hogy a gyújtószeg még mindig a gyutacshoz van kinyújtva, amikor a zárszerkezet kioldódik. Ez végül eltörheti az ütőszeget. Egy nehezebb visszarugó rugó használata gyakran orvosolja ezt a problémát.

A parancsnoki méretű pisztolyok jól működnek 20 kilós rugóval a teljes erejű lőszerekhez, a tiszti méretű pisztolyok pedig 24 kilós rugót használnak ugyanerre a célra. Amíg nem viszik túlzásba, a merevebb visszarugó rugó segíti a pozitív kamrázást és meghosszabbítja a pisztoly élettartamát. Ha merevebb rugó használatával nehézkessé válik a zár visszahúzása, fontolja meg a progresszív rugók egyikének használatát, amelyekkel könnyebb elindulni a zár visszarúgási löket kezdetén. Az úgynevezett “ütéscsillapítókkal” kapcsolatban a zsűri még nem döntött. Ezek a kis polimer fánkok rácsúsznak a visszarúgó rugóvezetőre, és tompítják a visszarúgó rugóvezető végéhez ütköző csúszókar ütéseit. Ennyiben jók, de rendszeresen cserélni kell őket, mivel megrágják őket. Az, hogy egy védelmi pisztoly belsejében szétesik egy rángatózó helyzetben, nem olyan dolog, amit szeretnék, hogy megtörténjen, és ezért nem használom őket. Hasonlóképpen ellentmondásos a teljes hosszúságú visszarúgó rugóvezető használata egy védelmi pisztolyban. Elméletileg a teljes hosszúságú vezető megakadályozza, hogy a visszarúgó rugó elgörbüljön a csatornájában, és biztosítja az egyenletes visszarúgást. Hátránya, hogy megakadályozza a pisztoly “nyomóellenőrzését”, és megakadályozza a csúszda egykezes felhúzását azáltal, hogy a visszarúgórugó dugóját egy polchoz, cipőhöz vagy más szilárd tárgyhoz nyomja. Kétséges, hogy a teljes hosszúságú vezető növeli-e a pontosságot, de a visszarugó rugónak nyerhet némi élettartamot. A visszacsapó rugókat egyébként is körülbelül 2-3 ezer lövésenként kell cserélni, mivel az idő és a használat során fokozatosan veszítenek erejükből.

Elvetőszeg rugó

Kifejezetten ajánlom az extra teljesítményű elvetőszeg rugó használatát minden 1911-es pisztolyban. A 70-es sorozatú pisztolyokban ez segít megvédeni a véletlen elsüléstől, ha a pisztolyt csővel lefelé leejtik egy kemény felületre. Emellett gyorsabban visszahúzza az ütőszeget, így segít elkerülni a gyutacs “csúszásnyomokat”. Ráadásul extra biztosítékot jelent az ellen, hogy az ütőszeg ütközője a visszarúgás végén leesik, és a pisztolyt leköti vagy teljesen működésképtelenné teszi.

A nehezebb ütőszegrugó még kis teljesítményű főrugó (kalapácsrugó) esetén is elegendő lendületet biztosít az ütőszegnek a gyutacs biztos begyújtásához. Az 1911-esek főhengere bőséges túlterheléssel lett tervezve, és még a főhajtóerő 30%-os csökkentése esetén is jó dolog egy nehéz ütőszegrugó, és általában elég kielégítően működik.

Slide Stop

A megbízhatósági munkák során gyakran figyelmen kívül hagyják a slide stopot. Egyszer-egyszer a tolózár aktiválódik egy lövéssorozat során, és visszazárja a tolózárat, még akkor is, ha az utolsó töltény még nem fogyott el. Ennek két oka lehet. Az egyik az, hogy a fegyverben használt lőszer orra enyhén megérinti a csúszásgátló kiálló részét a tárnyíláson belül, így az idő előtt felpattan. A megoldás itt az, hogy enyhén vissza kell reszelni a nyúlványt ott, ahol az “megpattan”, de nem annyira, hogy az utolsó töltény kilövése után a tárcsapapucs ne aktiválja azt megfelelően.

A második ok általában a túlsúlyos tolózár. A “meghosszabbított” tolózár különösen hírhedt erre. A tolózár egyszerűen felpattan a saját tehetetlensége miatt, ahogy a pisztoly visszarúg. A nyújtott tolózár egy nem létező kérdésre adott válasz, és egyetlen komoly védekező pisztolylövő sem használhat ilyet (a tolózár működtetése újratöltési helyzetben a gyenge kézzel kell, hogy történjen, nem a lövő kézzel). Tehát ha kísértésbe esik, hogy feldobja a pisztolyát egy meghosszabbított tolózárral, ne tegye. Néhány utángyártott tolózárat úgy terveztek, hogy kevésbé legyen terjedelmes, mint a gyári termék. Ez csökkenti az alkatrész tömegét, és segít megelőzni a korai felpattanást. A jelenség megelőzésében segíthet egy trükk, ha egy kis háromszög alakú reszelővel egy keresztirányú hornyot reszel a csúszásgátló hátulján, ahol a csúszásgátló dugattyúval találkozik a lefelé irányuló helyzetben. A csúszásgátló felpattanására való hajlamot a dugattyúnak a horonyban lévő nyomása ellensúlyozza. Ha ez megfelelően történik, akkor ez nem akadályozhatja a megálló felfelé irányuló mozgását az utolsó töltény kilövése után, amikor azt a tármozgató normál módon aktiválja. Ha azt szeretné, hogy fancier, egy Dremel eszköz lehet használni, hogy köszörülni egy kis “gödör” a slide stop ugyanazon a helyen, és ez ugyanazt a célt szolgálja.

Firing Pin Stop

Míg egy extra teljesítményű gyújtószeg rugó általában megakadályozza, alkalmanként lesz egy gyújtószeg stop kioldódik a slot a hátsó a slide, vagy leesik, hogy kösse le a slide, vagy jön le a pisztoly teljesen. A gyors megoldás egy éles lyukasztó és kalapács használata, és az ütőszeg megálló belsejében lévő göcsök feldobása. Ezáltal a megálló jobban illeszkedik a csúszdában lévő hornyába és a kivonóba. Jobb megoldás egy túlméretezett utángyártott alkatrész megvásárlása, amelyet reszeléssel szorosan és szorosan lehet illeszteni. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő alkatrészt szerezze be – a 80-as sorozatú pisztolyok más megállót használnak, mint a 70/G.I. sorozatú unokatestvéreik.

Magazinok

A jó magazin az 1911-es pisztolyon végzett megbízhatósági munka szíve. Ugyanolyan szerves része, mint a csúszka vagy a váz. A jó tárak nem olcsók; azt tanácsolom, hogy ne fukarkodj. Szerezd be a legjobbat, amit csak tudsz. A Wilson-Rogers táraknak kiváló hírnevük van, és néhányan esküsznek Chip McCormick Power Mags tárjaira. Bármelyik jól szolgálhatja Önt. Mielőtt megvásárolja, mindenképpen próbálja ki a tárat az adott fegyverben. Üres állapotban vissza kell zárnia a tolózárat, és a tárkioldó gomb megnyomásakor szabadon ki kell esnie a fegyverből. Polírozza ki az adagolónyílások belsejét. Ha megnézi a magazin szélét a tetején, látni fog egy dörzsölési nyomot, ahol a tárkioldó a magazin oldalához ütközik, amikor hazatolja. A tár tetején, ahol a dörzsölőjel kezdődik, reszeljünk egy enyhe ferdeséget. Bár ez nem befolyásolja a megbízhatóságot, megkönnyíti a tárak behelyezését a gyors újratöltés során, és megakadályozza az indokolatlan kopást egy kritikus területen. Ügyeljen arra, hogy minden egyes tárat próbalőjjön a fegyverében a választott töltettel; 100%-ban működnie kell. Karbantartja a tárakat a rendszeres szétszereléssel és tisztítással. Ne használjon olajat a tár belsejében; az csak magához vonzza a szennyeződéseket és a lőportörmeléket. Törölje át a tárrugót egy enyhén olajozott rongyal; ez minden szükséges kenés. Használjon rozsdamentes tárakat a kékes tárak helyett; ezek sokkal jobban ellenállnak a rozsdának, és a rozsda a tár belsejében vagy külsejében az Ön ellensége. A tárrugók idővel elhasználódnak, bár sok történet szól arról, hogy a töltött tárak évekig tartó töltés után is jól működnek. Ha a tölténytároló “átütési” hibákat tapasztal, gyanakodjon a tárrugóra, és vagy cserélje ki, vagy szerezzen be egy új tárat.

A tárrugónak elég merevnek kell lennie ahhoz, hogy a következő töltényt gyorsan felpattintsa a gyorsan visszacsúszó csúszda útjába. Ez általában nagyobb problémát jelent a kompakt 1911-eseknél, mint a teljes méretű modelleknél, mivel azok csúszdája nem húzódik vissza olyan messzire. A kisebb pisztolyoknál leggyakrabban a tárból vett utolsó tölténynél tapasztalható a “sikertelen betöltés” hiba. A kereskedelemben kaphatók extra erős tárrugók; a Wolff által gyártottakat dicsérik. Nézze meg, hogy az egyik használata nem gyógyítja-e meg a problémát.

Még egyszer, a fenti munkák mindegyike egy gondos mesterember képességeinek határain belül van, és ha az 1911-esét a megadott módon módosította, akkor mindig és minden alkalommal működnie kell. Az, hogy az 1911-esed minden alkalommal “durranjon”, amikor meghúzod a ravaszt, létfontosságú, ha védelmi pisztolyként akarod használni! Remélem, hogy a megbízhatósági titkok összefoglalása hasznos volt az Ön számára, akár saját maga akarja elvégezni a munkát, akár egy fegyverkováccsal akarja elvégeztetni.