Secrets de fiabilité du 1911

©2000 , John L. Marshall

Le pistolet 1911, triomphe du pistolet de gros calibre de John Browning, est à la fois encensé et condamné dans le monde des armes à feu. Il est loué pour sa puissance, sa simplicité, son excellente détente et sa fiabilité dans des conditions difficiles. Il est condamné comme étant archaïque, lourd, trop puissant et pas toujours fiable avec les munitions spéciales. Certains disent qu’il n’est pas optimalement sûr dans les mains d’une personne non formée, mais je dois dire qu’AUCUN pistolet n’est sûr dans les mains d’une personne qui n’est pas formée à son utilisation.

Pourtant, malgré certains détracteurs, le 1911, ou modèle gouvernemental, est le pistolet de combat le plus omniprésent sur la planète, étant fabriqué par des dizaines de fabricants et générant une énorme industrie d’accessoires après-vente qui lui est propre. En tant qu’arme de combat ou d’autodéfense, c’est LE pistolet de choix des professionnels. Demandez à n’importe quel expert, et il vous dira que dans les mains d’une personne formée à son utilisation, un pistolet 1911 en calibre .45 ACP correctement réglé est d’une efficacité inégalée.

Pour autant, peu de professionnels des armes à feu utiliseront un 1911 tel qu’il sort de sa boîte. La considération principale dans un pistolet d’autodéfense sur lequel vous devez mettre votre vie en jeu est la fiabilité, et les 1911 que les experts portent ont été modifiés pour les rendre aussi proches de 100% de fiabilité que les mains humaines peuvent les faire. Bien que le design classique du 1911 soit extrêmement fiable avec les munitions G.I. hardball, la fiabilité avec les munitions modernes à pointe molle, à pointe creuse ou à semi-cadratin peut parfois être une chose. La conception originale du pistolet a le mérite de pouvoir digérer presque tout le temps des munitions de conception assez sauvage, mais « presque tout le temps » n’est certainement pas suffisant lorsque vous devez miser votre vie sur une arme de poing. Il doit fonctionner tout le temps, à chaque fois avec tout ce que vous voulez lui donner à manger !

Nous allons examiner ici les choses que vous, en tant que propriétaire d’un 1911 neuf dans la boîte, pouvez faire pour le rendre finalement fiable. La plupart des choses que nous allons discuter peuvent être faites avec des outils manuels, ou dans certains cas un outil manuel miniature à grande vitesse comme le Dremel. Bien que ces techniques nécessitent un minimum de compétences et de soins, elles ne sont pas hors de portée de la plupart des artisans amateurs. Nous allons examiner chaque partie de la conception du 1911 qui peut être modifiée pour une fiabilité optimale, et pourquoi les modifications sont considérées comme souhaitables.

Le canon

La plupart des canons de fabrication moderne (depuis le milieu des années 1980) sont livrés déjà « gorges », ou élargis, dans la zone de la rampe. C’est le meilleur type de canon pour commencer. Les canons plus anciens ont une rampe d’alimentation étroite qui est conçue pour alimenter uniquement les munitions de type « hardball ». Il est préférable que ces canons soient d’abord étranglés par un armurier compétent qui comprend bien la conception du 1911. Bien qu’une gorge correcte ne soit pas hors de portée d’un amateur compétent équipé d’un outil Dremel, la possibilité de ruiner un canon de qualité exige que cette tâche soit confiée à un professionnel. Cependant, une fois que le canon est correctement étranglé, ou si vous en avez un qui est sorti de l’usine déjà étranglé, il y a encore quelques choses que vous pouvez faire sur le canon pour améliorer la fiabilité.

Premièrement, notez la zone de transition entre la rampe d’alimentation du canon et l’intérieur de la chambre. Si cette zone est pointue, elle doit être légèrement courbée, ou arrondie, afin que la cartouche passe en douceur sur ce « rebord ». Ceci peut être réalisé avec une lime ou un outil Dremel. Le but n’est pas d’étendre la rampe dans la chambre, mais simplement d’arrondir légèrement le bord tranchant. Ensuite, les marques de limage ou de meulage peuvent être lissées et polies avec des grades successivement plus fins de papier de verre, en terminant avec un tissu crocus et un composé de polissage tel que « Flitz » sur un patch de nettoyage ou une pointe de polissage Dremel.

Puis, notez le capot du canon. Dans les canons antérieurs, la partie du capot qui touche la glissière était parfaitement plate, perpendiculaire à l’axe du canon. Les canons plus récents ont un biseau de 45 degrés sur la moitié inférieure de cette zone de contact. Le but de ce biseau est d’éliminer un « point d’accrochage » pour les balles semi-coupées qui empêcheraient un chambrage correct. Si ce biseau existe sur votre canon, tout ce que vous aurez à faire est de le polir, en utilisant la même technique que celle mentionnée précédemment, en utilisant des grains de papier de verre de plus en plus fins et/ou la tête de polissage de votre outil Dremel avec un composé de polissage. Si le biseau n’existe pas, il est facile de le rectifier avec un outil Dremel. Veillez à maintenir un angle de 45 degrés vers l’intérieur, en suivant la courbe du capot du canon, et à ne pas enlever plus de 50 % de la surface du capot à l’endroit où il est en contact avec le canon. Terminez ensuite en polissant cette zone de biseau.

Regardez maintenant la zone où le capot s’accouple avec la zone de la chambre du canon. Il ne devrait pas y avoir d’arêtes vives ici. S’il y en a, prenez une petite lime à queue de rat ou demi-ronde et arrondissez légèrement ces bords tranchants. Ensuite, polissez la zone limée.

Maintenant, placez le canon dans sa fente dans le cadre et poussez-le vers l’arrière et vers le bas jusqu’à ce que les pattes de support de liaison touchent l’arrière de la fente dans le cadre. Le barillet doit reposer sur les surfaces de support incurvées du cadre. Notez l’écart entre le bord inférieur de la rampe d’alimentation du canon et le bord avant de la rampe d’alimentation du cadre. Cet écart doit être d’au moins 1/32e de pouce, et peut atteindre 1/16e de pouce. S’il y a un espace plus petit que cela, (ou pas d’espace du tout), la cartouche de chambrage peut et va probablement s’accrocher sur la lèvre inférieure de la rampe du canon. Cet espace est absolument crucial pour un chambrage en douceur. Si l’écart n’est pas d’au moins 1/32e de pouce, la solution consiste à limer le bas de la rampe d’alimentation du canon jusqu’à ce que cet écart soit atteint. Ensuite, la rampe est soigneusement remodelée à l’aide de limes ou d’une meuleuse Dremel afin que la rampe d’alimentation du canon soit à nouveau proche du fond du canon. Faites attention – ne prolongez pas la rampe beaucoup, voire pas du tout, plus profondément dans la chambre, et conservez le même angle ascendant qu’auparavant. Dans la conception du 1911, le canon à rampe laisse une partie de la douille sans support, et si la rampe est trop profonde, cela augmente la possibilité d’une explosion de la douille. Cela pourrait avoir de graves conséquences pour le pistolet et pour vous !

L’étape suivante consiste à amener la zone de rampe du canon à un polissage miroir. Cela peut être accompli à la main, en utilisant des grades de plus en plus fins de papier de verre, du tissu crocus, puis en terminant avec du Flitz. Encore une fois, l’objectif est simplement de polir, pas de creuser la rampe dans la zone de la chambre.

Lorsqu’une cartouche est introduite dans la chambre à partir du magasin, elle remonte les rampes du cadre et du canon, puis dévie sur le toit de la chambre du canon, se redressant pour la poussée directe finale dans la chambre. Pour cette raison, il est avantageux que l’intérieur de la chambre soit très lisse afin de permettre peu ou pas de friction lorsque le nez de la balle dévie vers le bas. Là encore, la réponse est le polissage. Vous ne voulez pas élargir la chambre hors norme, mais vous voulez éliminer toute rugosité. La tête de polissage en feutre du Dremel et un peu de produit de polissage Flitz sont parfaits pour cette tâche, ou vous pouvez faire la même chose avec un patch de nettoyage bien ajusté et du Flitz, en le poussant dans et hors de la zone de la chambre. Ne passez pas par-dessus le rebord de l’espace libre dans la chambre ; il doit rester clairement défini et relativement net. Regardez votre travail à la loupe, et arrêtez-vous lorsque vous avez une surface de chambre lisse.

Les ergots de verrouillage sur le canon nécessitent un peu d’attention. Le bord avant de chaque patte de verrouillage doit être légèrement « coupé » ou chanfreiné avec le bord d’une lime. Un petit peu suffit. Suivez la courbe autour de chaque ergot. Polissez ces coupes avec du papier de verre fin. L’objectif ici est d’aider les ergots de verrouillage à monter dans leurs sièges dans la glissière en douceur et facilement.

Ceci termine le travail nécessaire sur le canon. L’objectif principal est que la cartouche de chambrage ait une surface lisse, semblable à du verre, contre laquelle travailler partout où elle entre en contact avec le canon lors de son entrée.

Le cadre

Il y a une zone principale du cadre qui doit être abordée en ce qui concerne la fiabilité. Il s’agit de la rampe d’alimentation, qui dans la plupart des pistolets frais d’usine est assez rugueuse, avec beaucoup de marques d’outillage. L’objectif ici est de polir la rampe jusqu’à ce qu’il y ait une surface très lisse pour que la cartouche de chambre travaille contre. Veillez à ne pas modifier l’angle de la rampe et à maintenir un bord assez net sur la lèvre supérieure de la rampe. Dans certains cas, si les marques d’outils sont assez profondes, il n’est pas judicieux d’essayer de réduire la rampe jusqu’à ce que les marques d’outils disparaissent complètement – il suffit de polir et d’aplanir un peu les marques. Gardez à l’esprit que vous devez absolument avoir cet espace de 1/32e de pouce entre la rampe du cadre et le bord inférieur du canon. Des pistolets ont été absolument ruinés par un façonnage et un polissage incorrects de la rampe d’alimentation, et la seule solution est soit un nouveau cadre, soit l’insertion et la soudure d’une nouvelle surface de rampe d’alimentation. Ces deux solutions sont coûteuses, alors soyez prudent ! Une fois encore, la technique standard consistant à utiliser successivement du papier de verre fin, du tissu crocus et de la pâte à polir est utilisée. Votre doigt fait un bon support pour le produit de polissage ; je vous déconseille d’utiliser une cheville ou tout autre objet dur, car cela pourrait modifier indûment la forme de la rampe.

De nombreux « experts » recommandent l’utilisation d’un éjecteur allongé de longueur Commander dans le 1911 standard. En passant, l’éjecteur Commander ne s’adapte pas sans modification, mais des éjecteurs prolongés du marché secondaire sont conçus qui s’adaptent au 1911 standard. L’objectif de cette modification est de faire sortir la douille du pistolet plus tôt dans la course de recul, ce qui permet d’éviter les blocages de type « stovepipe ». Dans la pratique, je n’ai jamais eu de problème avec l’éjecteur standard des 1911 de taille normale. L’inconvénient d’un éjecteur prolongé est qu’il ne permet pas toujours l’éjection des cartouches chargées, et vous devrez les laisser s’extraire avec précaution dans le puits du magasin. Si vous devez avoir un éjecteur allongé, envisagez de remodeler l’orifice d’éjection pour permettre l’éjection des cartouches chargées. Sur les pistolets Commander et Officer, l’éjecteur allongé est une bonne idée, car la course de recul de la glissière est plus courte. La plupart de ces pistolets sont de toute façon équipés en standard d’un éjecteur prolongé, donc c’est un point discutable. Les éjecteurs prolongés font sortir la douille du pistolet muy pronto, et chaque petit coup de pouce aide avec les pistolets abrégés. Cela ne peut probablement pas nuire aux pistolets de taille normale, sauf pour le problème de la cartouche chargée, mais ce n’est pas vraiment nécessaire non plus.

La glissière

Il y a des glissières « anciennes » et des glissières « nouvelles ». Les anciennes glissières ont la découpe de l’orifice d’éjection assez haut dans la glissière, de sorte que la profondeur de la découpe est juste en dessous de la ligne de démarcation entre la partie supérieure incurvée de la glissière et le côté plat. Les glissières plus récentes ont l’orifice d’éjection coupé beaucoup plus bas, n’importe où entre .465″ et .480″ jusqu’au bas de la glissière. Cela permet à la douille éjectée une sortie facile, et réduit les « dings » dans les douilles tirées. Certaines glissières, comme la Colt Gold Cup et les nouvelles glissières « améliorées », ont également une coupe de dégagement, ou « flare », fraisée dans le bord arrière de l’orifice d’éjection. Cela permet à la douille éjectée de se retourner facilement vers l’arrière lorsqu’elle sort de l’orifice. Cela réduit également la probabilité d’un blocage « stovepipe » où la douille éjectée est coincée dans l’orifice d’éjection. Il n’y a pas grand-chose à faire sur les orifices d’éjection plus récents, abaissés et évasés, si ce n’est de polir la surface intérieure inférieure de l’orifice, là où il y a un biseau. Si vous avez une ancienne glissière où la distance entre le bas de l’orifice et le bord inférieur de la glissière est supérieure à .480″, alors il est avantageux d’abaisser l’orifice à au moins cette profondeur. Vous pouvez faire fraiser cela par un professionnel, ou vous pouvez choisir de le faire vous-même, en utilisant la meule en oxyde d’aluminium d’un outil Dremel. Avec la glissière dénudée dans un étau, déplacez la meule d’avant en arrière le long du bord inférieur de l’orifice, en prenant soin de faire des courses sur toute la longueur de manière régulière. Laissez la meule à grande vitesse faire le travail ; utilisez très peu de pression vers le bas. Faites très attention à ce que les coupes successives restent parallèles au bord inférieur de la glissière. Ne coupez pas dans la partie inférieure arrière de l’orifice au point d’exposer la tête de l’extracteur. Une fois que le bord inférieur de l’orifice est uniformément abaissé à .480″ ou un peu moins du bord inférieur de la glissière, biseautez le bord inférieur intérieur de l’orifice à un angle similaire à celui qui était là quand vous avez commencé. La meule Dremel peut accomplir cela facilement. Utilisez la meule ou une lime pour chanfreiner un peu le bord inférieur extérieur afin qu’il ne soit plus tranchant. L’arrière de l’orifice d’éjection peut maintenant être évasé à l’aide de la meule conique de l’outil Dremel ; utilisez des photos ou une glissière plus récente comme guide, et encore une fois, n’entrez pas dans la zone de l’extracteur de manière à exposer sa tête. L’étape suivante consiste à polir le biseau intérieur le long du bord inférieur de l’orifice, la zone d’évasement et les bords extérieurs de l’orifice. Si vous avez fait attention, le bleu froid peut retoucher une glissière bleuie, et les glissières en acier inoxydable ne nécessitent aucune retouche.

La prochaine zone de la glissière qui nécessite une attention est la face de la culasse. Dans la plupart des pistolets, vous trouverez des marques d’outillage étendues. Celles-ci peuvent s’accrocher à l’arrière de la cartouche lorsqu’elle glisse vers le haut sous l’extracteur, et la friction peut être suffisante pour empêcher la chambre. Votre objectif est de polir la face de la culasse afin d’atténuer, voire d’éliminer, les marques d’outils. Il faut veiller à ne pas enlever trop de matière, car cela pousserait l’espace libre au-delà du maximum autorisé. Si les marques d’outils sont très profondes, vous ne pouvez que les aplanir un peu. Décapez la glissière, puis utilisez une petite lime plate pour faire le travail initial. Puis, en utilisant la lime comme support, utilisez des grains de papier de verre de plus en plus fins pour obtenir une surface lisse. Terminez avec du Flitz sur une pièce. Veillez à ne pas modifier l’angle de la face de la culasse, qui doit être perpendiculaire à la base de la glissière.

Notez le trou du percuteur dans la face de la culasse. Celui-ci doit être légèrement chanfreiné, ou biseauté. Un bord tranchant ici peut attraper le bord d’une cartouche de chambrage. J’ai utilisé une des têtes coniques d’un Dremel, maintenue à la main dans le trou du percuteur, et tournée avec les doigts pour réaliser ce chanfrein. Il n’en faut pas beaucoup ; juste assez pour enlever toute arête vive.

Regardez maintenant la zone de la glissière où le déconnecteur se déplace ; la crête qui longe la base de la glissière en arrière de la face de la culasse. La plupart des pistolets présenteront des marques d’outils ici, et celles-ci devraient être lissées et polies. Si les marques d’outils sont profondes, n’essayez même pas de les polir complètement. Lissez-les simplement un peu. Cela facilite le passage du déconnecteur lorsqu’il appuie sur la base de la glissière et contribue à prolonger la durée de vie du déconnecteur. Des grains de papier de verre de plus en plus fins, appliqués avec un doigt, puis du Flitz font l’affaire. Si vous réduisez trop la profondeur de la piste du déconnecteur, vous aurez de vrais problèmes, alors allez-y légèrement ici.

Puis, tout comme vous avez chanfreiné les bords avant des ergots de verrouillage sur le canon, vous voudrez également chanfreiner légèrement les bords avant des rainures de verrouillage dans la glissière. Utilisez le bord d’une lime triangulaire pour « couper » légèrement ces bords, puis lissez le chanfreinage avec des grains de papier de verre plus fins. Les légers chanfreins sur le canon et dans la glissière aideront à faire un verrouillage en douceur avec un minimum de résistance.

L’extracteur

Un extracteur correctement formé et réglé est crucial pour la fiabilité du pistolet 1911. La plupart des extracteurs d’usine et de nombreux extracteurs du marché secondaire nécessitent une attention particulière pour atteindre l’optimum en matière de fiabilité

La première zone d’attention est la rainure de l’extracteur elle-même, où le rebord de la cartouche monte dans la rainure par le bas. L’extracteur, lorsqu’il est correctement ajusté, ne « s’enclenche » pas sur le bord de la cartouche, mais la cartouche pousse vers le haut depuis le bas lorsqu’elle est alimentée par le magasin. L’un des moyens les plus sûrs d’endommager un extracteur est de mettre une cartouche directement dans la chambre, puis d’abaisser la glissière. Cela force l’extracteur à s’enclencher sur le rebord et, avec le temps, ruinera la forme de l’extracteur ou le cassera.

La rainure d’extraction doit être biseautée au fond de la rainure de sorte que le rebord de la cartouche soit camouflé progressivement dans la rainure. De cette façon, le rebord de la cartouche repousse plus progressivement l’extracteur pour le tendre sur la rainure d’extraction de la cartouche et il peut glisser vers le haut plus facilement. Ce biseau doit aller du bord inférieur de la rainure de l’extracteur jusqu’au milieu de la rainure de l’extracteur. Le bord intérieur avant de la rainure de l’extracteur doit être biseauté pour former un léger angle ; puisque la cartouche est à un angle vers le haut lorsqu’elle est alimentée, cela permet à la jante de glisser dans la rainure à l’angle approprié. L’angle de la majorité de la griffe intérieure de l’extracteur ne doit pas être modifié par limage ou polissage. Il doit rester à 90 degrés ou même avoir une légère prise vers l’intérieur. Le bord inférieur de la griffe extractive doit être biseauté et arrondi ; le bord extérieur avant doit être arrondi. Les bords arrière supérieur et inférieur du corps de l’extracteur doivent être biseautés sur environ un pouce et ½ de manière à laisser un  » espace de déhanchement  » à l’extracteur dans son trou dans la glissière. Ensuite, la pointe de l’extracteur et l’intérieur de la rainure de l’extracteur doivent être polis. La mise en forme initiale se fait à l’aide de petites limes ; le polissage se fait avec du papier de verre fin et du Flitz.

Une tension correcte de l’extracteur est vitale pour la fiabilité. Trop de tension et le chambrage sera sévèrement entravé ou empêché. Trop peu de tension, et l’extraction et l’éjection seront faibles ou inexistantes. Une vieille astuce d’armurier pour tester la tension de l’extracteur consiste à retirer la glissière du pistolet et à pousser une cartouche sous l’extracteur par le bas. Avec une tension appropriée, la cartouche devrait être maintenue en place quelle que soit la façon dont la glissière est tournée, pourtant, lorsque la cartouche est déplacée vers le bas de sa position centrale d’environ 1/10 de pouce, la cartouche devrait tomber.

La tension est ajustée en retirant l’extracteur, en l’inversant dans le trou de l’extracteur dans la glissière, et en appuyant latéralement dans un sens ou dans l’autre pour augmenter ou diminuer la tension. La profondeur de la saillie de l’extracteur dans la zone de l’étui est contrôlée en retirant une légère quantité de métal de l’intérieur de la saillie arrondie juste en arrière de la griffe de l’extracteur avec une lime.

Sort de recul

Le bon poids du ressort de recul est important pour la fiabilité de votre pistolet. Un ressort trop léger malmène le pistolet et affaiblit le processus de chambrage ; un ressort trop lourd entraîne des échecs d’extraction et d’éjection, ou des arrêts « stovepipe ». Un ressort trop lourd est également rude pour l’extracteur. Une fermeture trop rapide de la glissière va forcer l’extracteur sur le bord de la cartouche, au lieu de permettre à la cartouche de se déplacer sous l’extracteur dans une alimentation contrôlée. Cela a également pour effet de frapper indûment l’arrêt de la glissière. Le ressort de recul de série d’un 1911 standard est évalué à 16 livres. Si vous montez d’un cran à 18 ½ livres, cela conviendra à la plupart des pistolets qui tirent du hardball et d’autres munitions de défense à pleine puissance. Tout ce qui est plus lourd est trop lourd. N’oubliez pas de tester le nouveau ressort de recul en tirant sur le pistolet d’une seule main et sans forcer. Il doit fonctionner correctement. Si ce n’est pas le cas, revenez au ressort de 16 livres.

Un ressort de recul extra-puissant aide également à empêcher la glissière de s’ouvrir trop tôt. Vous avez peut-être vu des « marques de dérapage » sur les amorces, causées par le percuteur encore étendu contre l’amorce lorsque la glissière se déverrouille. À terme, cela peut casser le percuteur. L’utilisation d’un ressort de recul plus lourd résout souvent ce problème.

Les pistolets de taille Commander s’accommodent bien d’un ressort de 20 livres pour les munitions de pleine puissance, et les pistolets de taille Officier utilisent bien un ressort de 24 livres dans le même but. Tant qu’il n’est pas exagéré, un ressort de recul plus rigide aidera à un chambrage positif et prolongera la vie du pistolet. Si la culasse devient difficile à rétracter en utilisant un ressort plus rigide, envisagez d’utiliser un des ressorts à taux progressif qui sont plus faciles à démarrer au début de la course de recul de la culasse. En ce qui concerne les « amortisseurs de chocs », les avis sont partagés. Ces petits beignets de polymère se glissent sur le guide du ressort de recul et amortissent le choc de la glissière contre l’extrémité du guide du ressort de recul. Dans cette mesure, ils sont bons, mais ils doivent être remplacés régulièrement car ils sont rongés. En avoir un qui se désintègre à l’intérieur d’un pistolet de défense dans une situation de choc n’est pas quelque chose que je voudrais voir se produire, et pour cette raison je ne les utilise pas. De même, il y a une controverse sur l’utilisation d’un guide de ressort de recul pleine longueur dans un pistolet de défense. Théoriquement, le guide pleine longueur empêche le ressort de recul de se plier dans son canal, et assure l’uniformité de la course de recul. Il a l’inconvénient d’empêcher un « contrôle par pression » du pistolet, et d’empêcher le racking de la glissière d’une seule main en appuyant le bouchon du ressort de recul contre une étagère, une chaussure ou tout autre objet solide. Il est douteux que le guide pleine longueur augmente la précision, mais vous pouvez gagner une certaine durée de vie du ressort de recul. Les ressorts de recul devraient de toute façon être remplacés environ tous les 2 à 3 mille tours, car ils perdent progressivement leur force avec le temps et l’usage.

Sort de percuteur

Je recommande fortement l’utilisation d’un ressort de percuteur extra-puissant dans chaque pistolet 1911. Dans les pistolets de la série 70, il permet de se prémunir contre une décharge involontaire si le pistolet tombe bouche en bas sur une surface dure. Il permet également de rétracter le percuteur plus rapidement afin d’éviter les « marques de dérapage » de l’amorce. De plus, c’est une assurance supplémentaire contre la chute de l’arrêt du percuteur à la fin de la course de recul et l’immobilisation du pistolet ou sa mise hors service complète.

Même avec un ressort principal de faible puissance (ressort de marteau), un ressort de percuteur plus lourd permettra au percuteur d’avoir beaucoup d’élan pour un allumage sûr de l’amorce. Le ressort principal des 1911 a été conçu avec beaucoup d’excès, et même avec une réduction de 30% de la force du ressort principal, un ressort de percuteur lourd est toujours une bonne chose et fonctionnera généralement de manière tout à fait satisfaisante.

Butée de glissière

La butée de glissière est souvent négligée dans le travail de fiabilité. De temps en temps, l’arrêt de la glissière s’activera pendant une série de tirs, verrouillant la glissière en arrière même si la dernière cartouche n’a pas été dépensée. Il y a deux causes à cela. La première est que le nez de la munition utilisée dans l’arme tape légèrement sur la projection de l’arrêt de la glissière à l’intérieur du puits du magasin, ce qui la fait remonter prématurément. La solution ici est de limer légèrement la projection là où elle se fait « booster », mais pas assez pour que le suiveur ne l’active pas correctement après le tir de la dernière cartouche.

La deuxième cause est généralement un arrêt de glissière trop lourd. L’arrêt de glissière « étendu » est particulièrement notoire pour cela. La butée de glissière se soulève simplement de sa propre inertie lorsque le pistolet recule. Une butée de glissière allongée est la réponse à une question inexistante, et aucun pistolet défensif sérieux ne devrait en utiliser une (l’opération de la butée de glissière devrait se faire avec la main faible dans une situation de recharge, et non avec la main de tir). Donc si vous êtes tenté d’équiper votre pistolet d’une butée de glissière allongée, ne le faites pas. Certaines butées de glissière du marché secondaire sont conçues pour être moins encombrantes que le produit d’usine. Cela permet de réduire la masse de la pièce et d’éviter le pop-up prématuré. Une astuce que vous pouvez utiliser pour prévenir le phénomène consiste à limer une rainure transversale avec une petite lime triangulaire à l’arrière de la butée de glissière, à l’endroit où elle rencontre le plongeur de la butée de glissière en position basse. Toute tendance à la remontée de la butée est contrée par la pression du plongeur dans la rainure. Si cela est fait correctement, cela ne devrait pas empêcher le mouvement vers le haut de la butée après le dernier tir lorsqu’elle est activée normalement par le suiveur de chargeur. Si vous voulez être plus fantaisiste, un outil Dremel peut être utilisé pour rectifier une légère « fossette » dans l’arrêt de la glissière au même endroit, et cela sert le même objectif.

Arrêt de percuteur

Bien qu’un ressort de percuteur extra puissant l’empêche généralement, vous aurez occasionnellement un arrêt de percuteur qui se désengagera de sa fente à l’arrière de la glissière, soit en tombant pour attacher la glissière, soit en sortant complètement du pistolet. La solution rapide est d’utiliser un poinçon et un marteau et de faire des bavures à l’intérieur de la butée du percuteur. Cela permettra à l’arrêt de s’adapter plus étroitement dans sa rainure dans la glissière et l’extracteur. Une meilleure solution est d’acheter une pièce d’après-vente surdimensionnée qui peut être ajustée étroitement par limage. Assurez-vous d’obtenir la bonne pièce – les pistolets de la série 80 utilisent un arrêt différent de leurs cousins de la série 70/G.I..

Magazines

Un bon magazine est le cœur de tout travail de fiabilité sur le pistolet 1911. C’est une pièce aussi intégrante que la glissière ou le cadre. Les bons chargeurs ne sont pas bon marché ; mon conseil est de ne pas lésiner. Achetez le meilleur que vous pouvez. Les chargeurs Wilson-Rogers ont une excellente réputation, et certaines personnes ne jurent que par les Power Mags de Chip McCormick. L’un ou l’autre devrait vous convenir. Assurez-vous de tester le chargeur dans votre arme avant de l’acheter. Il doit bloquer la glissière vers l’arrière lorsqu’il est vide, et se détacher du pistolet lorsque vous appuyez sur le bouton de libération du chargeur. Polissez l’intérieur des lèvres d’alimentation. Si vous regardez le bord du magasin en haut, vous verrez une marque de frottement à l’endroit où le déclencheur du magasin s’appuie sur le côté du magasin lorsqu’il est poussé. Limez un léger biseau sur le haut du chargeur à l’endroit où commence la marque de frottement. Bien que cela n’ait aucune incidence sur la fiabilité, cela facilite l’insertion des chargeurs lors d’un rechargement rapide et évite une usure excessive dans une zone critique. N’oubliez pas de tester chaque chargeur de votre arme avec la charge de votre choix ; elle doit fonctionner à 100%. Entretenez vos chargeurs en les démontant et en les nettoyant périodiquement. N’utilisez pas d’huile à l’intérieur du chargeur ; elle ne fera qu’attirer la saleté et les débris de poudre. Essuyez le ressort du chargeur avec un chiffon légèrement huilé ; c’est la seule lubrification nécessaire. Utilisez de préférence des chargeurs en acier inoxydable plutôt que des chargeurs bleus ; ils résistent beaucoup mieux à la rouille, et la rouille à l’intérieur ou à l’extérieur d’un chargeur est votre ennemi. Les ressorts des chargeurs finissent par s’user, bien que l’on ait souvent entendu parler de chargeurs remplis jusqu’à la limite de leur capacité et fonctionnant parfaitement après des années de chargement. Si vous commencez à éprouver des échecs de chambrage par « chevauchement », soupçonnez le ressort du chargeur et remplacez-le ou procurez-vous un nouveau chargeur.

Le ressort du chargeur doit être suffisamment rigide pour faire sauter la prochaine cartouche rapidement dans la trajectoire de la glissière qui recule rapidement. C’est généralement plus un problème avec les 1911 compacts qu’avec les modèles pleine grandeur, car leurs glissières ne se rétractent pas aussi loin. Les petits pistolets présentent le plus souvent un dysfonctionnement de type « failure to chamber » lors de la dernière cartouche du chargeur. Des ressorts de chargeur très résistants sont disponibles dans le commerce ; ceux de Wolff sont très appréciés. Voyez si l’utilisation de l’un d’eux ne résout pas le problème.

Encore, tous les travaux ci-dessus sont bien dans la gamme de capacité d’un artisan prudent, et une fois que votre 1911 est modifié comme spécifié, il devrait fonctionner tout le temps, chaque fois. Avoir votre 1911 qui fait « bang » chaque fois que vous appuyez sur la gâchette est crucial si vous voulez l’utiliser comme un pistolet de défense ! J’espère que ce résumé des secrets de fiabilité vous a été utile, que vous souhaitiez entreprendre le travail vous-même ou le faire réaliser par un armurier.