Avec les progrès technologiques, l’utilisation de la roche vivante a été l’une des méthodologies qui a conduit à un succès généralisé au sein de l’aquariophilie d’eau salée.
La roche vivante provient des régions tropicales du monde entier. Sa structure poreuse ouverte permet à la roche d’accueillir un large éventail de bactéries bénéfiques, de micro et macro flore/faune ainsi que de fournir une base stable pour la croissance des coraux.
Parce que les organismes trouvés sur la roche vivante commenceront rapidement à mourir une fois exposés à l’air, il est toujours conseillé de faire sécher la roche avant de l’utiliser.
Le séchage de la roche non séchée peut être fait à l’intérieur d’un bac en plastique ou à l’intérieur d’un aquarium nouvellement installé. Le séchage des roches vivantes à l’intérieur de l’aquarium est préférable mais un grand récipient d’eau est une alternative convenable. Ne placez pas de substrat à l’intérieur du réservoir ou du récipient d’eau pendant le processus de durcissement, car cela élèvera davantage les nutriments et prolongera la période de durcissement.
Pour faire durcir les roches vivantes correctement, vous aurez besoin de l’équipement suivant :
- Écumeur de protéines Un écumeur de protéines éliminera les déchets organiques de votre aquarium ou récipient avant qu’ils ne se décomposent et créent de l’ammoniac.
- Têtes d’alimentation L’utilisation d’une tête d’alimentation (ou deux) pour créer un débit d’eau important est la clé pour faire durcir correctement les roches vivantes.
- Chauffage Réglez le chauffage entre 78 et 80º F. Les bactéries et les organismes présents sur les pierres vivantes se développent dans la même plage de température que les poissons et les coraux que vous ajouterez éventuellement au réservoir.
- Éclairage Si vous faites durcir les pierres vivantes à l’intérieur de votre aquarium, limitez l’éclairage à 4 heures par jour pour réduire l’apparition d’algues nuisibles.
Faites des changements d’eau selon les besoins. Nous recommandons des changements d’eau plus importants que la normale pendant le processus de durcissement – 20 à 30% tous les quelques jours – bien qu’une fois par semaine reste acceptable.
Siphonnez tous les débris morts que vous pouvez trouver. Retirez toutes les éponges, plantes, etc. mortes. Ne frottez pas la roche vivante à moins que vous ne voyiez des zones mortes évidentes sur la roche elle-même. Pendant la phase de durcissement, surveillez la roche pour détecter les signes d’auto-stoppeurs nuisibles, comme les crabes ou les crevettes mantes. Il est plus facile de les attraper et de les retirer avant d’avoir méticuleusement disposé (et éventuellement épanché) les roches dans votre bac d’exposition.
Préalisez fréquemment des tests d’ammoniac et de nitrite pendant la phase de durcissement. Vous saurez que la roche vivante est durcie une fois que les pics d’ammoniac et de nitrite auront cessé. Si vous effectuez des tests régulièrement, vous remarquez que ces niveaux tombent rapidement à zéro.
Vous pouvez également effectuer un « test de reniflement ». Une roche vivante durcie a une odeur fraîche ; si votre roche a l’arôme d’œufs pourris, vous savez qu’elle a besoin de plus de temps.
Limiter l’éclairage tout en contrôlant l’ammoniac et les nitrites devrait faire durcir votre roche vivante en 2 à 3 semaines. Votre nouvel aquarium bénéficiera des colonies saines d’algues, de plantes, de coraux, de copépodes et d’autres organismes que vous avez nourris pendant la phase de cure.