Le matériel à utiliser pour affûter le métal a historiquement dépendu de l’époque et du lieu. Au 19e siècle, un menuisier anglais pouvait choisir des pierres de Charney Forest, tandis qu’un menuisier allemand pouvait préférer une pierre à rasoir verte. Les menuisiers japonais (quelle que soit l’époque) appréciaient les pierres d’eau naturelles provenant d’une ancienne carrière, tandis qu’après 1850, leurs homologues américains et européens recherchaient les pierres de l’Arkansas (novaculite).
Dans les années 1960, les pierres d’Arkansas de première qualité sont devenues plus difficiles à trouver et les pierres de seconde qualité ont donné une mauvaise réputation aux pierres d’Arkansas. Pendant ce temps, l’approvisionnement en pierres d’eau naturelles au Japon a également connu des problèmes, mais avec un résultat contraire : des pierres d’eau artificielles, excellentes et beaucoup moins chères, sont arrivées sur le marché. Au cours des cinquante dernières années, des technologies plus récentes sont également apparues sur le marché.
Mais qu’est-ce que le menuisier d’aujourd’hui est censé utiliser pour l’affûtage ? Tout d’abord, je devrais commencer par reconnaître qu’à peu près tout peut fonctionner. C’est pourquoi vous voyez tant de recommandations différentes et fortement soutenues. Certaines personnes s’accrochent à la méthode efficace qu’elles ont apprise en premier. Mais si vous êtes à la recherche de nouvelles approches, il s’agit de trouver le bon équilibre entre divers facteurs, notamment la vitesse d’affûtage, le désordre généré, les tracas liés à l’entretien des pierres et le coût. Pour de nombreuses personnes, la sensation de la pierre lors de son utilisation peut également être un facteur important. Dans tous les cas, vous voulez être en mesure de produire un tranchant de rasoir avec lequel vous pouvez vous raser. Et je le dis littéralement ! Les bonnes pierres ne sont pas une solution magique, je dirais qu’une bonne technique est plus importante, mais le résultat final d’un tranchant de rasoir rend le travail du bois tellement plus facile et plus agréable. Les bonnes pierres vous aideront à y parvenir.
Vous pouvez obtenir des pierres dans presque toutes les tailles. Pour le travail du bois, nous trouvons qu’une pierre de 8″ de long est la taille minimale pour donner un coup confortable. Une pierre de 2″ de large couvrira sans problème les besoins normaux d’affûtage à main levée. Si vous utilisez un guide d’affûtage, ou si vous souhaitez une expérience un peu plus confortable, une pierre plus large et plus longue sera préférable : elle offre plus d’espace pour le guide, et permet également une course à main levée plus longue. Les pierres plus longues et plus larges sont plus chères que les pierres plus petites.
Contrairement à la longueur et à la largeur, l’épaisseur de la pierre n’est pas un problème. Même une pierre à eau mince qui est fréquemment aplatie manuellement durera très longtemps. La seule considération avec les pierres plus fines est qu’elles peuvent avoir besoin d’un étui pour donner à la pierre plus de soutien contre la casse. Mais en fait, toutes les pierres bénéficient d’un étui pour les garder propres et éviter les dommages accidentels.
À l’heure actuelle, les technologies suivantes existent pour affûter les outils de travail du bois à la main:
Papier de verre:
Vous pouvez utiliser du papier humide ou sec de la quincaillerie ou du magasin de carrosserie pour des résultats corrects. Cependant, la plupart des magasins ne stockent pas de papier dans la gamme de grains 8000 (environ 1 micron) pour obtenir un bord de rasoir. De plus, les papiers typiques ne sont pas pelables et collants, ce qui les rend plus difficiles à manipuler. En raison de la façon dont le papier est fabriqué, il y a une grande variation entre les grains et les papiers se coupent assez lentement. Du côté positif : faible coût et disponibilité immédiate.
Film de rodage:
Je ne connais personne qui a utilisé le film de rodage qui reviendrait volontairement au papier humide ou sec. Nous stockons le film de rodage dans des grades de 40-.3 microns. Le film est soigneusement calibré pour qu’il coupe rapidement. Vous pouvez l’utiliser humide avec une lubrification à l’huile ou à l’eau, ou sec pour plus de commodité, mais avec une durée de vie du papier plus courte. Il est également pelable et adhésif, ce qui signifie que vous obtiendrez une adhésion meilleure et plus plate, en particulier sur les grains les plus fins.
Le principal avantage du film de rodage pour l’affûtage est le coût. Nous encourageons généralement les nouveaux travailleurs du bois qui hésitent à affûter leurs outils à se procurer un paquet d’échantillons avec toute la gamme de grains. Cela leur permet d’obtenir des outils super affûtés à un faible coût d’entrée. Certaines personnes continuent d’utiliser le film de rodage car il s’agit d’un produit très cohérent qui se remplace facilement sans avoir à l’aplatir ou à l’entretenir. En outre, vous pouvez découper le film dans n’importe quelle forme et le coller sur n’importe quel substrat aiguisé, de sorte que les profils incurvés pour les outils de sculpture, etc. sont faciles à réaliser. Le film de rodage est un excellent moyen de transporter des supports d’affûtage sur la route, car il est très léger et ne prend pas beaucoup de place.
Il y a plusieurs années, Fine Woodworking Magazine a publié un article recommandant notre film de rodage dans les tailles de 15, 5 et .3 microns — pour créer un bord en fil de fer, l’user, et enfin polir le bord. C’est une bonne recommandation ! Nous avons également en stock du papier de 1 micron comme grain de polissage, et de 40 microns comme grain de coupe rapide pour le façonnage (bien que nous préférions de loin les meules). Coupez le film en bandes et collez-le sur quelque chose de plat comme du verre. Le film de rodage anti-adhésif est moins cher que le type pelable et autocollant, mais il est aussi plus difficile à maintenir plat. Même avec des adhésifs en spray, le film non adhésif n’est pas aussi plat et n’offre pas la couverture uniforme du film pelable et autocollant. Vous n’obtiendrez tout simplement pas une aussi grande usure du film anti-adhésif.
Le principal inconvénient du film anti-adhésif est qu’au fil du temps, vous dépenserez plus pour remplacer le film que pour acheter simplement des pierres ordinaires.
Pierres à huile:
Les pierres à huile sont toutes les pierres qui sont généralement lubrifiées avec de l’huile. La lubrification garantit que les particules d’acier abrasées flottent sur la pierre au lieu de l’obstruer. Le grand avantage des pierres à huile est qu’elles sont dures et restent assez plates au fil des ans. C’est particulièrement utile pour les outils de sculpture, car les gouges et les outils en V peuvent ronger une pierre. Bien que les pierres à huile existent sous toutes les formes et variétés, les plus populaires pour l’affûtage sont une pierre d’Inde moyenne pour le travail grossier, suivie d’une pierre Arkansas dure/translucide pour un tranchant de rasoir. Il existe également des pierres Crystolon à coupe rapide, qui sont bonnes en cuisine, mais qui sont très molles et se désagrègent facilement, ce qui en fait une option problématique pour les outils de travail du bois. Parce que les pierres sont si dures, de très petites pierres profilées, appelées slipstones, sont utiles pour les outils de sculpture.
Les pierres à glisser se coupent lentement et ont tendance à être chères. Pour les outils de sculpture, ces inconvénients sont compensés par leurs avantages, mais pour d’autres applications, je préfère une méthode plus rapide. L’affûtage d’outils de coupe en A2 ou D2 sur des pierres à huile prendra beaucoup de temps. Dans tous les cas avec les pierres à huile – sauf pour les outils de sculpture qui ont une géométrie différente – nous recommandons de rectifier l’outil en creux pour gagner du temps d’affûtage.
Pierres à eau:
Les pierres à eau modernes sont presque toujours artificielles, et offrent d’énormes différences de taille, de coût et de performance. Les pierres à eau naturelles sont encore disponibles sur le marché, mais elles sont si chères par rapport aux pierres artificielles qu’il est difficile de justifier leur achat.
Nous pouvons vaguement diviser le processus d’affûtage en « façonnage », « affûtage » et « finition ». Vous aurez probablement besoin d’une pierre pour chaque phase du travail. Le façonnage, où vous voulez enlever rapidement beaucoup de matière, nécessite une pierre de 120 à 400 grains. Parmi les pierres que nous avons en stock, nous trouvons que la pierre Norton de 220 grains est beaucoup trop douce pour ce travail et qu’elle se détache facilement. Elles sont bonnes pour les couteaux dans la cuisine, mais pas pour le travail du bois. La pierre de 220 grains de Pride Abrasives est plus dure, et travaille vite et bien. Ce serait mon choix pour une pierre grossière. Cependant, comme je meule tout en creux, je n’en ai pas vraiment besoin. L’affûtage creux, en passant, économise également l’usure de vos pierres à eau.
Pour la première pierre de base pour l’affûtage d’une lame déjà en forme décente, je recommande une pierre de 1000 grit ou 1200 grit. Norton et Pride ont tous deux d’excellents candidats dans cette gamme. D’autres fabricants que nous n’avons pas en stock, tels que King, Chosea et Shapton, fabriquent également de bonnes pierres dans ces grains et d’autres, et chacune a ses propres caractéristiques. King est une pierre de qualité à prix modéré, mais elle coupe un peu lentement. Chosera fabrique une excellente pierre, mais elle est chère et un peu molle à mon goût. Je n’aime pas le toucher des Shaptons ; je les trouve beaucoup trop durs. D’autres personnes ne jurent que par elles. Après la pierre de 1000 grit, je passe à une pierre de 5000 grit. Je ne pense pas que cela ait de l’importance si vous passez à 4000 ou 6000, mais je pense que le saut de 1000 à une pierre de finition de 8000 grains est trop important. Cela fonctionne, mais vous devez passer beaucoup plus de temps sur la pierre de finition pour obtenir le même résultat. La principale raison de sauter la pierre de 4000 grit est le budget.
Pour la finition, je recommande fortement une pierre de 8000 ou 10 000 grit. Pour les pierres plus dures comme les Shaptons, vous pourriez vouloir suivre la 8000 avec des grains plus élevés, car avec les pierres plus dures, vous obtenez moins de dégradation de l’abrasif.
Si votre budget pour les pierres à eau est faible, prenez la pierre combinée 1K/8K Norton. Ensuite, il y aurait une pierre 1K autonome et une pierre combinée 4k/8/. J’utilise trois pierres séparées : 1K, 5K, & 8K – pierres individuelles pour aider à prévenir la contamination croisée, mais cela reflète plus d’un investissement.
Les pierres à eau, même dures, sont friables, ce qui signifie qu’au fur et à mesure que vous les utilisez, le liant qui maintient les pierres ensemble se relâche, libérant les vieilles particules de sable et exposant des particules fraîches, tranchantes et à coupe rapide. Les pierres à eau fonctionnent donc rapidement, mais vous devrez périodiquement les aplanir. (Certaines personnes n’aiment pas les pierres à eau parce qu’elles peuvent être salissantes et nécessitent certainement plus d’entretien que les pierres à huile.
Plus une pierre est friable, plus elle coupera rapidement sur des aciers plus durs comme l’A2. Les pierres Norton sont un peu plus molles que les pierres Pride, les deux sont nettement plus molles que les pierres Shapton.
Pour moi, le principal avantage des pierres à eau est le toucher de la pierre, qui peut être très agréable. Leur principal inconvénient est qu’elles peuvent être salissantes. L’eau laissée sur vos outils provoquera de la rouille, et les pierres doivent généralement être fréquemment aplaties.
Les gens ne passent généralement pas assez de temps avec leurs pierres de finition.Essayez ce test rapide. Après avoir pensé que vous avez terminé avec votre pierre de finition, continuez pendant 5 minutes supplémentaires sans ajouter d’eau et voyez si le bord s’améliore. Je parie que ce sera le cas.
Pierres de diamant:
Il y a une trentaine d’années, les fabricants ont commencé à prendre de fins grains de diamant, à les saupoudrer sur un dos d’acier et à leur appliquer un revêtement de nickel par électrolyse pour créer une pierre de diamant. Au fil des ans, elles se sont améliorées.
Nous aimons les pierres de diamant parce qu’elles restent plates et ne nécessitent pas de réel entretien. Les particules de diamant tranchantes coupent plus rapidement que tout autre abrasif de même granulométrie. Le seul véritable inconvénient des diamants se situe au niveau des grains les plus fins. Une pierre diamantée de 8000 grains coupera des rayures beaucoup plus profondes qu’une pierre à eau de 8000 grains. C’est simplement parce que les diamants ne s’usent pas aussi facilement. Notre solution est d’utiliser les diamants pour le façonnage et l’affûtage, puis de passer à une pierre à eau 8000 pour le polissage final. Nous avons également en stock de la pâte de diamant qui, dans les grains les plus fins, peut être utilisée comme composé de polissage. Ce que je n’aime pas dans la pâte de diamant, c’est que je n’aime pas avoir des morceaux de pâte de diamant sur ma main. Ce que nous aimons vraiment de la pâte de diamant, c’est que pour les aciers très durs, elle constitue un excellent composé de stropping.
Cliquez ici pour une série sur l’affûtage au diamant.
Pierres céramiques:
Certaines entreprises fabriquent des pierres céramiques fines pour la finition. Nous trouvons ces pierres plus utiles pour les petits outils de sculpture, mais leur principal avantage est leur faible coût. Nous pensons que les pierres d’Arkansas sont globalement meilleures.
Les strops en cuir:
Après la finition, nous trouvons que le stropping avec un strop en cuir PLAIN donne le meilleur bord. Nous utilisons de la crosse de cheval dure pour nos strops. En cas de besoin, vous pouvez utiliser n’importe quel cuir, mais la crosse de cheval est le matériau traditionnel pour les strops.
Les sculpteurs, quant à eux, affûtent continuellement avec une butée en cuir recouverte d’une pâte à affûter, qui est un abrasif très fin. Contrairement à une pierre, le cuir a du » jeu « , il se conforme donc et touche davantage l’outil de sculpture qu’une pierre. Un contact plus important signifie un enlèvement de matière plus important et un affûtage plus rapide. Il s’agit là d’une application différente de l’utilisation de l’aiguillette pour le nettoyage final d’un tranchant. Cliquez ici pour plus d’informations sur le stropping.
Cliquez ici pour un article sur les outils de stropping et ici pour pour en savoir plus sur la mécanique du stropping et pourquoi le stropping fonctionne.
Je vais laisser nos choix de guides de rodage pour un autre épisode.