Connaissez vos Coney Islands de vos coney dogs.
Regardez au-delà du récit de la ville du retour. Oui, pendant des décennies, Détroit a été un symbole du déclin industriel. Et oui, ces dernières années, la ville a connu une transformation vertigineuse, avec de nouveaux projets de construction impressionnants, un afflux d’argent et d’intérêt extérieurs, et une refonte concomitante de l’image et de la réputation lamentables de la ville. Mais un visiteur avisé ne se laissera pas convaincre par ce récit simple. Même si le centre-ville se transforme visiblement, la majeure partie de la périphérie de Détroit – les quartiers, pour utiliser le terme local – reste pauvre. Ces deux dernières années, des milliers d’habitants pauvres de Détroit ont été confrontés à une crise de coupure d’eau ; l’année dernière, le FBI a classé la ville comme la plus violente du pays. (Le chef de la police de Détroit a contesté ces statistiques.) Le centre-ville et certains quartiers sont peut-être en plein essor, mais la question déterminante pour la ville reste de savoir comment les bénéfices seront partagés équitablement.
Savoir la différence entre Détroit et (Metro) Détroit. Où allez-vous ? Detroit ? West Bloomfield ? Shelby Township ? Il y a une grande différence entre la ville et la banlieue ici. Mais dans le sud-est du Michigan, en raison d’un héritage vieux de plusieurs décennies de ségrégation, de migration économique et raciale, et d’animosité politique, les divisions sont exagérées, et le sujet peut être chargé. Tout le monde aime les Tigers, mais peut-on se considérer comme un Detroiter si l’on vit à Ferndale, une banlieue branchée située juste de l’autre côté de la frontière ? Qu’en est-il de Grosse Pointe, un ensemble de villes adjacentes à Détroit proprement dit, mais dont les caractéristiques démographiques – majoritairement blanches et très riches – pourraient difficilement être plus différentes ? Detroit proprement dite compte quelque 700 000 habitants et reste, malgré un récent afflux de Blancs, majoritairement noire. Metro Detroit, généralement défini comme englobant les comtés de Wayne, Oakland et Macomb, a une population de plus de 4 millions d’habitants, avec des démographies raciales et économiques variables.
Oubliez les prévisions. La météo du Michigan, en règle générale, est mauvaise. Les hivers sont longs, désordonnés et gris. Les étés sont souvent oppressants et humides. Les vents violents du printemps peuvent presque vous faire regretter l’hiver. Mais plus que tout, le temps ici est imprévisible, souvent même en l’espace d’une seule journée. Des heures de grêle au volant peuvent céder la place à un soleil radieux ; un mois de février doux peut vous bercer avant une chute de neige de six pouces. Attendez-vous à la météo – et attendez-vous à ce qu’elle change.
Découvrez les Mile Roads. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Eight Mile Road, la fameuse route est-ouest qui sert de frontière géographique – et, surtout, raciale et culturelle – entre Détroit et sa banlieue nord. Mais il existe également une Six Mile, une 14 Mile et une 32 Mile, toutes des artères commerciales très fréquentées. (Eight Mile est plus connu, peut-être, pour sa forte densité de dispensaires de marijuana et de clubs de strip-tease). Les mile roads vont d’est en ouest, formant une grille horizontale qui s’étend techniquement du centre-ville de Détroit – à l’intérieur de la ville, les mile roads sont surtout connus sous d’autres noms – jusqu’à l’extrême nord des comtés de Macomb et d’Oakland, où les désignations municipales peuvent souvent sembler dénuées de sens. En dehors des limites de la ville de Détroit, en particulier, les routes numérotées, accompagnées d’une grande rue transversale nord-sud, servent d’orientation principale aux habitants du Grand Détroit : Vous entendrez quelqu’un dire qu’elle va à 15 et Van Dyke, par exemple, ou à 12-Mile et Greenfield.
Connaissez vos Coney Islands de vos coney dogs. Coney Island est un quartier de Brooklyn, NY, situé en bord de mer. À Détroit, c’est un terme qui apparaît après le nom de nombreux restaurants (Deluxe Coney Island ! George’s Coney Island ! Midtown Coney Island !) et signifie, en gros, diner. Les Coney Island sont bon marché et confortables, avec des recharges de café illimitées, une gamme impressionnante de hot-dogs et de grosses omelettes. Certains sont propres et d’autres sont dégoûtants ; certains sont indépendants et d’autres sont des chaînes. Les habitants de Détroit connaissent la rivalité qui existe depuis des décennies entre deux des originaux, American et Lafayette, situés l’un à côté de l’autre dans le centre-ville. Les Coney dogs sont des hot-dogs recouverts de chili. La pizza coney est une chose semblable à un aliment qui a fait ses débuts l’année dernière au stade de baseball : un hybride entre la pizza Little Caesars et un chien coney.
Ne demandez pas de soda. Ça s’appelle de la boisson gazeuse ici. Et si vous voulez la quintessence de la boisson gazeuse de Détroit, optez pour un Faygo ou, mieux encore, un Vernors, le bien-aimé Ginger Ale de Détroit, vieux de 150 ans, qui vous laisse la bouche avec une brûlure distinctement agréable. (Le Boston Cooler, un flotteur de Ginger Ale et de crème glacée, est en fait une boisson de Détroit, apparemment nommée d’après le boulevard Boston).
Croisière Woodward. La principale avenue de Détroit, Woodward, s’étend du nord-ouest au sud-est de la rivière Détroit sur une trentaine de kilomètres jusqu’à la ville de Pontiac. Le moyen le plus simple de se faire une idée de cette région et de son évolution rapide est de passer une demi-heure ou plus à parcourir cette avenue principale. Si vous commencez par le centre-ville, vous verrez l’épicentre du réaménagement urbain de Détroit céder la place à des zones qui se transforment rapidement. Quelques kilomètres plus au nord, Highland Park et le nord de Détroit sont encore largement délabrés ; après que l’avenue ait traversé Eight Mile, elle se dirige vers Ferndale puis Royal Oak, deux banlieues développées et animées.
Trouver un dive bar. Détroit n’a pas une scène de vie nocturne qui rivalise avec celle de New York ou de Miami. Mais nous avons une scène de dive-bar qui est aussi bonne que celle de n’importe qui, avec des Strohs ou des PBRs froids et abondants à 2 $ US, des barmans qui sont difficiles à distinguer des clients, et des femmes d’âge moyen agonisant sur les matchs des Red Wings. Hamtramck, une petite ville située entièrement à l’intérieur des frontières de Détroit, est une destination de plongée à part entière, avec plus d’une douzaine d’endroits discrets et pleins de caractère dans un rayon de trois kilomètres carrés. Allez au Bumbo’s pour de grands cocktails, au Kelly’s ou au Trixie’s pour de la musique live, et au Suzy’s ou au Polish Sea League pour l’ambiance.
Dégustez les nouveaux restaurants. L’effervescence autour de Détroit ces dernières années a contribué à lancer une scène gastronomique bien considérée et de plus en plus sophistiquée – pour ne pas dire abordable. Au lieu de fuir le Michigan pour New York et San Francisco, les grands chefs s’y installent ou y reviennent, et le résultat – une culture de la restauration créative et fière, faisant largement appel aux ingrédients locaux du Michigan – suscite un engouement national. Parmi les nouveaux restaurants les plus demandés, citons Parc, un endroit du centre-ville qui sert des plats « redéfinis » du Midwest et d’Europe ; Mabel Gray, à Hazel Park, une banlieue juste au nord de Détroit, avec un menu d’origine locale qui change tous les jours ; et Selden Standard, dans le centre de Détroit, célèbre pour ses petites assiettes et ses cocktails artisanaux.
Mangez de la nourriture soul. Profitez des nouveaux lieux, mais n’oubliez pas la culture – et la nourriture – qui est depuis longtemps le cœur de l’identité de cette ville. Le New Center Eatery, sur le Grand Boulevard, juste au nord du centre-ville, est le restaurant original de Detroit où l’on mange du poulet et des gaufres. Parmi les autres favoris, citons Motor City Soul Food, à l’extrême nord de Détroit, et le tout nouveau Detroit Vegan Soul, dans les quartiers de West Village et Grandmont/Rosedale.
Apprenez qui est Dan Gilbert. Gilbert est le fondateur milliardaire de Quicken Loans, le prêteur hypothécaire en ligne, et le propriétaire des Cleveland Cavaliers. C’est aussi l’homme qui, sans doute plus que quiconque ou quoi que ce soit, a été responsable de la renaissance économique de Détroit et continue de la façonner. Gilbert a transféré le siège de Quicken Loans dans le centre-ville de Détroit en 2010, bien avant la renaissance de la ville, et a depuis dépensé des milliards pour redévelopper une centaine de propriétés commerciales. Si vous êtes quelque part dans le centre-ville de Détroit et que vous regardez un nouveau bâtiment brillant, il y a de fortes chances que Gilbert en soit à l’origine. À la fin de l’année dernière, il a donné le coup d’envoi de son plus grand projet à ce jour : un nouveau gratte-ciel en centre-ville qui sera le plus haut bâtiment de la ville.
Brush up on Kid Rock. L’artiste rock-rap-country, fier du Michigan, est très connu par ici, et pas seulement pour sa musique. Kid Rock, qui a grandi au nord de Detroit, dans le comté de Macomb, bénéficie d’un énorme soutien dans le Michigan, mais il fait également partie des plus grands paratonnerres culturels de Metro Detroit, un statut cimenté l’année dernière lors de ce qui s’est avéré être une fausse course au Sénat américain. Après que le musicien-provocateur a été choisi pour inaugurer la Little Caesars Arena, le célèbre nouveau stade du centre-ville de Détroit, une controverse et des protestations ont éclaté : fervent partisan de Trump, Kid Rock est également bien connu pour avoir précédemment exhibé le drapeau confédéré, et beaucoup ont considéré la décision comme profondément insultante pour une ville majoritairement noire.
Voir de la musique en direct, évidemment. Nous sommes à Motown, la ville qui a donné au monde Stevie Wonder, Aretha Franklin, les Temptations et Diana Ross. Mais aussi, la techno, Eminem, les White Stripes, Aaliyah, et Big Sean. Allez voir un spectacle dans les lieux historiques légendaires que sont le Fox Theatre, le Masonic Temple ou le Fillmore, tous proches du centre-ville. Pour une ambiance nettement locale, dirigez-vous vers des lieux plus petits le Old Miami ou le PJ’s Lager House pour le rock ou le Baker’s Keyboard Lounge ou le Cliff Bell’s pour le jazz.
Devenez un passionné d’architecture. La stature de Détroit au début du 20e siècle a laissé une empreinte architecturale extraordinaire, notamment plusieurs des exemples les plus impressionnants de l’époque en matière de construction Art déco, néoclassique et néo-renaissance. Le célèbre architecte industriel Albert Kahn, qui est également à l’origine de nombreuses usines de la région, a conçu des dizaines de bâtiments historiques de Détroit, dont le Fisher Building et la Cadillac Place, deux vestiges étonnants de l’ancienne richesse de la ville. (Le Fisher Building est particulièrement remarquable, avec un intérieur qui comporte de nombreuses pièces de marbre, de laiton et de bronze, ainsi que de nombreux plafonds peints). La principale succursale de la bibliothèque publique de Détroit, dans le Midtown, construite en 1923 par Cass Gilbert, est magnifique et généralement peu fréquentée ; de l’autre côté de la rue se trouve le Detroit Institute of Arts, célèbre pour son style Beaux-Arts. Au centre-ville, allez voir le Penobscot Building et la Book Tower, conçue par Louis Kamper, qui fait actuellement l’objet d’une rénovation massive. L’énorme Michigan Central Station, qui a été pendant des années un symbole de la ruine structurelle de la ville, est également en train d’être rénovée de façon spectaculaire.
Découvrez l’héritage des droits civiques. Au 19e siècle, Détroit (nom de code « Midnight ») était une étape finale cruciale du chemin de fer clandestin. (Certains sites importants de l’époque, comme la deuxième église baptiste, à Greektown, sont heureusement toujours là). La Nation of Islam a été fondée ici en 1930, et dans les années 1950 et 1960, les dirigeants et les églises de Détroit, y compris le sanctuaire de la Madone noire, ont joué un rôle essentiel dans le mouvement des droits civiques. La ville reste un centre important de leadership et d’activisme noirs. Le grand musée Charles H. Wright de l’histoire afro-américaine, à Midtown, présente des expositions tournantes et permanentes.
Dégagez-vous dans le plus grand parc insulaire d’Amérique. Belle Isle est un parc insulaire dans la rivière Détroit, accessible par un pont à quelques kilomètres à l’est du centre-ville, et probablement l’endroit le plus sous-apprécié de la région. Conçu par Frederick Law Olmsted, le même architecte qui est à l’origine de Central Park et du Golden Gate Park, le parc s’étend sur 3,5 km de long et compte 980 hectares, soit plus que Central Park ! Il est à la fois sauvage et aménagé, avec un phare et des sentiers, diverses statues et monuments, et des installations telles qu’un musée des Grands Lacs, un terrain de golf et un aquarium. Le grand conservatoire baigné de lumière, qui présente divers environnements végétaux, est exceptionnel, surtout par temps froid. Les jours de grande chaleur, la plage principale peut être bondée, mais sinon le parc – repris de manière controversée par l’État en 2014 – est généralement peu fréquenté. Allez-y à tout moment de l’année.
Pensez au Moyen-Orient. Le sud-est du Michigan abrite l’une des communautés moyen-orientales les plus influentes des États-Unis. On estime à 350 000 le nombre d’Arabo-Américains vivant dans le métro de Détroit, avec une importante communauté originaire du Liban, de Syrie, d’Irak, du Yémen, de Palestine et d’ailleurs. (Metro Detroit abrite également une communauté chaldéenne bien établie : des chrétiens irakiens qui ne s’identifient généralement pas comme arabes). Dearborn, une ville de taille moyenne située immédiatement à l’ouest de Detroit, est le centre de la communauté arabe du Michigan et le siège d’institutions importantes telles que l’Arab American National Museum et l’Islamic Center of America, la plus grande mosquée du pays. Et, bien sûr, il y a une nourriture incroyable : rendez-vous sur Warren Avenue pour des dizaines de restaurants et de boulangeries du Moyen-Orient.
Partez sur l’eau. C’est la Motor City, où les tableaux incessants des autoroutes qui tuent les quartiers, des gaz d’échappement des voitures et des nids de poule peuvent être épuisants pour l’âme. Mais heureusement, il y a un antidote : c’est aussi une ville d’eau. La large et majestueuse rivière Detroit, qui marque la frontière entre le Michigan et le Canada, est facilement accessible. La RiverWalk de la ville, qui comprend un petit parc d’État juste au sud du centre-ville, peut être à la fois sereine et divertissante, lorsque des foules de piétons et d’artistes se rassemblent en été sur et autour de Hart Plaza. Pour une expérience différente, prenez un dîner-croisière sur le thème de la Motown à bord du Princess, un vieux mais charmant bateau de plaisance qui accoste au centre-ville. Si vous avez la possibilité de sortir de la ville, rendez-vous au lac Saint-Clair, juste au nord de Détroit, ou dans l’un des nombreux parcs métropolitains et d’État, souvent construits autour de rivières et de lacs, à une heure de route ou moins de la ville.
Apportez votre passeport. C’est l’une des principales villes frontalières de l’Amérique. (Vous pouvez voir le Canada depuis le centre-ville de Détroit.) Windsor, en Ontario, reliée à Détroit à la fois par un tunnel dans le centre-ville et par le pont Ambassador, est peut-être mieux connue des Détroitois pour ses casinos imposants, mais cette ville industrielle de taille moyenne possède également un centre-ville dense, des quartiers anciens où l’on peut se promener, et plusieurs musées et parcs. Depuis le long et attrayant front de mer de la ville, vous trouverez peut-être les meilleures vues de Détroit.