1911 Reliability Secrets

©2000 , John L. Marshall

1911-pistolen, John Brownings storkaliber pistol triumf, er både rost og fordømt i skydevåbenverdenen. Den roses for sin kraft, enkelhed, fremragende aftrækker og pålidelighed under ugunstige forhold. Den er fordømt for at være forældet, tung, for kraftig og ikke altid pålidelig med speciel ammunition. Nogle siger, at den ikke er optimalt sikker i hænderne på en utrænet person, men jeg må sige, at INGEN pistol er sikker i hænderne på en person, der ikke er trænet i brugen af den.

Men på trods af nogle kritikere er 1911, eller Government Model, den mest allestedsnærværende kamppistol på planeten, der fremstilles af snesevis af producenter og har affødt en enorm eftermarkedstilbehørindustri i sig selv. Som kamp- eller selvforsvarsvåben er det den pistol, som de professionelle foretrækker. Spørg enhver ekspert, og han eller hun vil fortælle dig, at en korrekt indstillet 1911-pistol i kaliber .45 ACP i hænderne på en person, der er uddannet i dens brug, er uovertruffen i effektivitet.

Selvfølgelig er der kun få professionelle våbenfolk, der bruger en 1911-pistol, som den kommer ud af æsken. Den vigtigste overvejelse i en selvforsvarspistol, som du skal satse dit liv på, er pålidelighed, og de 1911’ere, som eksperterne bærer, er blevet justeret for at gøre dem så tæt på 100 % pålidelige, som menneskehænder kan gøre dem. Selv om det klassiske 1911-design er ekstremt pålideligt med G.I. hardball-ammunition, kan pålideligheden med moderne ammunition af softpoint-, hollowpoint- eller semiwadcutter-design være en ting af og til. Til sin ære kan pistolens oprindelige design fordøje nogle ret vilde ammunitionsdesigns næsten hele tiden, men “næsten hele tiden” er bestemt ikke godt nok, når man skal satse sit liv på en pistol. Den skal virke hele tiden, hver gang med det, du vil fodre den med!

Her vil vi undersøge de ting, du som ejer af en ny-i-kassen 1911 kan gøre for at gøre den i sidste ende pålidelig. De fleste af de ting, vi vil diskutere, kan gøres med håndværktøj, eller i nogle tilfælde med et højhastigheds miniaturehåndværktøj som Dremel. Selv om disse teknikker kræver et minimum af færdigheder og omhu, er de ikke uden for de fleste amatørhåndværkere. Vi vil undersøge hver enkelt del af 1911-designet, som kan ændres for at opnå optimal pålidelighed, og hvorfor ændringerne anses for at være ønskelige.

The Barrel

De fleste løb af moderne fremstilling (siden midten af 1980’erne) leveres allerede “throated”, eller udvidet, i rampeområdet. Dette er den bedste type tønde at starte med. Tidligere tønder har en smal indføringsrampe, som kun er beregnet til at indføre hardball-munition. Disse tønder er bedst at blive throated først af en kompetent våbensmed, der virkelig forstår 1911-designet. Selv om det ikke er umuligt for en kompetent amatør med et Dremel-værktøj at foretage en ordentlig throating, kræver muligheden for at ødelægge en ellers god tønde, at denne opgave overlades til en professionel. Men når først løbet er korrekt throated, eller hvis du har et, der allerede er kommet fra fabrikken throated, er der stadig nogle ting, du kan gøre ved løbet for at forbedre pålideligheden.

Først skal du lægge mærke til overgangsområdet mellem løbets indføringsrampe og kammerets inderside. Hvis dette område er skarpt, skal det være let buet eller afrundet, så patronen kan føres jævnt over denne “kant”. Dette kan gøres med en fil eller et Dremel-værktøj. Tag det roligt her – det drejer sig ikke om at forlænge rampen ind i kammerområdet, men blot om at afrunde den skarpe kant let. Derefter kan filnings- eller slibemærkerne udglattes og poleres med successivt finere sandpapirsklasser og afsluttes med krokusdug og en polermasse som f.eks. “Flitz” på en renseklud eller en Dremel-poleringsspids.

Næst skal du lægge mærke til tøndens hætte. I tidligere tønder var den del af hætten, der kommer i kontakt med slæden, helt flad og vinkelret på tøndens akse. Senere tønder har en korrekt 45-graders affasning på den nederste halvdel af dette kontaktområde for hætten. Formålet med denne skråning er at fjerne et “fangstpunkt” for kugler med halvt skud, som ville forhindre korrekt affyring. Hvis denne skråning findes på din tønde, skal du blot polere skråningen ved hjælp af den samme teknik, der er nævnt ovenfor, ved hjælp af successivt finere sandpapir og/eller polerhovedet på dit Dremel-værktøj med en polermasse. Hvis der ikke er nogen facet, er det en let opgave med et Dremel-værktøj at slibe facetten. Sørg for at opretholde en 45 graders indadgående vinkel, der følger tøndehættens kurve, og at fjerne højst 50 % af hættens overflade, hvor den kommer i kontakt med tønden. Afslut derefter med at polere dette fasede område.

Se nu på det område, hvor hætten støder op til tøndens kammerområde. Der bør ikke være nogen skarpe kanter her. Hvis der er det, skal du tage en lille rottehale eller en halvrund fil og let afrunde disse skarpe kanter. Polér derefter det fileede område.

Placer nu løbet i dets slids i rammen, og skub det tilbage og ned, indtil forbindelsesstøttebenene kommer i kontakt med bagsiden af slidsen i rammen. Tønden skal hvile på rammens buede støtteflader. Bemærk mellemrummet mellem den nederste kant af indføringsrampen i tønden og den forreste kant af indføringsrampen i rammen. Denne afstand skal være mindst 1/32 tomme og kan være så stor som 1/16 tomme. Hvis der er et mindre mellemrum end dette (eller slet ikke noget mellemrum), kan og vil patronen i kammeret sandsynligvis blive hængende på den nederste kant af løbets rampe. Dette mellemrum er helt afgørende for en jævn affyring. Hvis mellemrummet ikke er mindst 1/32 tomme, er løsningen at file bunden af tøndens indføringsrampe tilbage, indtil dette mellemrum er opnået. Derefter omformes rampen omhyggeligt med filer eller en Dremel-slibemaskine, så tøndefødningsrampen igen ligger tæt på bunden af tønden. Vær forsigtig – rampen må ikke forlænges meget, om overhovedet, dybere ind i kammeret, og hold den samme opadgående vinkel som før. I 1911-designet efterlader den rampeformede tønde en del af hylsteret uden støtte, og hvis rampen er for dyb, øger det risikoen for at hylsteret blæser ud. Dette kan få alvorlige konsekvenser for pistolen og for dig!

Det næste skridt er at bringe rampeområdet på løbet til en spejlpolering. Dette kan gøres i hånden ved hjælp af finere og finere kvaliteter af sandpapir, krokusdug og derefter afslutning med Flitz. Igen er formålet blot at polere, ikke at uddybe rampen ind i kammerområdet.

Når en kugle føres ind i kammeret fra magasinet, kommer den op ad ramperne i rammen og løbet og afbøjes derefter fra taget af løbets kammer og retter sig ud for det endelige direkte skub ind i kammeret. Af denne grund er det en fordel, at kammerets inderside er meget glat, så der kun er ringe eller ingen friktion, når kuglens næse afbøjes nedad. Også her er svaret polering. Man ønsker ikke at udvide kammeret ud over specifikationerne, men man ønsker at fjerne enhver ujævnhed. Dremels filtpudsehoved og noget Flitz-polermasse er perfekt til denne opgave, eller du kan gøre det samme med et tætsiddende renseplaster og Flitz ved at skubbe det ind og ud af kammerområdet. Du må ikke køre op over hovedrumsranden i kammeret; denne skal forblive klart defineret og relativt skarp. Se på dit arbejde med en lup, og stop, når du har en glat kammeroverflade.

Låseledningerne på løbet skal have en smule opmærksomhed. Den forreste kant af hver låseanordning skal “skæres” eller affases let med kanten af en fil. Bare en lille smule gør det. Følg kurven rundt om hvert låseøje. Polér disse snit med fint sandpapir. Formålet her er at hjælpe låseklodserne med at komme glat og let op i deres sæder i slæden.

Dette er afslutningen på det nødvendige arbejde på løbet. Hovedformålet er, at kammerpatronen skal have en glat, glasagtig overflade at arbejde imod, hvor den kommer i kontakt med løbet på sin vej ind.

Rammen

Der er et hovedområde på rammen, som skal behandles med hensyn til pålidelighed. Det er indføringsrampen, som i de fleste fabriksfriske pistoler er ret grov, med masser af værktøjsmærker. Målet her er at polere rampen, indtil der er en meget glat overflade, som kammerpatronen kan arbejde imod. Vær meget omhyggelig med ikke at ændre rampens vinkel og med at bevare en ret skarp kant ved rampens øverste kant. I nogle tilfælde, hvis værktøjsmærkerne er ret dybe, er det ikke klogt at forsøge at tage rampen ned, indtil værktøjsmærkerne forsvinder helt – man skal blot polere og udjævne mærkerne en smule. Husk på, at du absolut skal have den 1/32 tomme mellemrum mellem rammen rampe og den nederste kant af løbet. Pistoler er blevet fuldstændig ødelagt af forkert udformning og polering af fremføringsrampen, og den eneste løsning er enten en ny ramme eller indsættelse og svejsning af en ny fremføringsrampeflade. Begge løsninger er dyre, så vær forsigtig! Igen anvendes standardteknikken med anvendelse af successivt fine kvaliteter af sandpapir, krokusdug og polermiddel. Din finger er et godt underlag for polermidlet; jeg fraråder at bruge en dyvel eller en anden hård genstand, da dette kan ændre rampens form unødigt.

Mange “eksperter” anbefaler brugen af en forlænget udskyder i Commander-længde i standard 1911. I øvrigt passer Commander ejektoren ikke uden modifikation, men der er designet forlængede ejektorer på eftermarkedet, som passer til standard 1911’eren. Formålet med denne modifikation er at få den affyrede kasse ud af pistolen tidligere i rekylhøjden og dermed hjælpe med at forhindre “stovepipe”-stop. I praksis har jeg aldrig haft problemer med standardudskyderen i full-size 1911’ere. Ulempen ved en forlænget ejektor er, at den måske ikke altid tillader udkast af ladte patroner, og at man skal lade dem trække forsigtigt ned i magasinbrønden. Hvis du er nødt til at have en forlænget ejektor, bør du overveje at omforme ejektorporten, så den giver plads til udskudte ladte patroner. På pistoler med Commander-længde og Officer-længde er den forlængede ejektor en god idé, da slædens rekylhub er kortere. De fleste af disse pistoler leveres alligevel som standard med en forlænget ejektor, så det er et uvæsentligt punkt. Forlængede ejektorer skubber den affyrede kasse ud af pistolen muy pronto, og hver en smule fart hjælper med de forkortede pistoler. Det kan sandsynligvis ikke skade de fuldstørrelse pistoler bortset fra problemet med den ladte patron, men det er heller ikke rigtig nødvendigt.

Slidet

Der findes “gamle” slides og “nye” slides. Ældre slæder har udskæringen til udskydningsporten ret højt i slæden, så dybden af udskæringen er lige under skillelinjen mellem den buede øverste del af slæden og den flade side. Nyere slæder har udskydningsporten skåret meget lavere, et sted mellem 0,465″ og 0,480″ til bunden af slæden. Dette gør det muligt for den udskudte kasse at komme let ud og mindsker “dings” i de affyrede kasser. Nogle skuffer, f.eks. Colt Gold Cup og de nyere “forbedrede” skuffer, har også et udsparingsudsnit eller en “flare”, der er fræset ind i den bageste kant af udskydningsporten. Dette er for at gøre det muligt for den udskudte kasse at rulle let bagover, når den kommer ud af porten. Det mindsker også sandsynligheden for en “stovepipe”-klemme, hvor den udskudte kasse bliver fanget i udskydningsporten. Der skal ikke gøres meget ved de nyere sænkede og udvidede udskydningsporte ud over at polere den indvendige nederste overflade af porten, hvor der er en skråning. Hvis du har en ældre slæde, hvor afstanden mellem bunden af porten og den nederste kant af slæden er mere end 0,480″, er det en fordel at sænke porten til mindst denne dybde. Du kan få dette fræset professionelt ud, eller du kan vælge at gøre det selv ved hjælp af aluminiumoxid-slibskive på et Dremel-værktøj. Med den afmonterede slæde i en skruestik, skal du føre slibeskiven frem og tilbage langs den nederste kant af porten, idet du sørger for at tage hele stræk jævnt i hele længden. Lad højhastighedsslibeskiven gøre arbejdet; brug kun et meget lille nedadrettet tryk. Vær meget omhyggelig med at holde de på hinanden følgende snit parallelt med slidens nederste kant. Der må ikke skæres i den nederste bagkant af åbningen i et sådant omfang, at udtrækkerens hoved bliver blottet. Når den nederste kant af porten er sænket jævnt ned til 0,480″ eller lidt mindre fra slidens nederste kant, skal den indvendige nederste kant af porten affases i en vinkel svarende til den, der var der, da du begyndte. Dette kan nemt gøres med Dremel-slibskive. Brug skiven eller en fil til forsigtigt at affase den udvendige nederste kant en smule, så den ikke længere er skarp. Den bageste del af udskydningsporten kan nu udvides ved hjælp af Dremel-værktøjets koniske sliber; brug fotos eller en nyere slæde som vejledning, og igen må du ikke komme ind i udtræksområdet, så du blotter dens hoved. Det næste trin er at polere den indvendige skråkant langs den nederste kant af porten, det udvidede område og de udvendige kanter af porten. Hvis du har været forsigtig, kan koldblå rettes op på en blåneret slæde, og rustfri slæder kræver ingen efterbehandling.

Det næste område af slæden, der kræver opmærksomhed, er forsiden af afløbsrøret. I de fleste pistoler vil du finde omfattende værktøjsmærker. Disse kan gribe fat i patronens bagside, når den glider op under udtrækkeren, og friktionen kan være nok til at forhindre kammering. Dit mål er at polere bagskålsfladen for at udjævne eller endda fjerne værktøjsmærkerne. Man skal være forsigtig med ikke at fjerne for meget materiale, da dette ville skubbe headspace ud over det tilladte maksimum. Hvis værktøjsmærkerne er meget dybe, kan du kun udjævne dem en smule. Fjern slæden, og brug derefter en lille, flad fil til at udføre det indledende arbejde. Brug derefter filen som underlag og brug efterfølgende finere korn af sandpapir for at opnå en glat overflade. Afslut med Flitz på en lap. Pas på ikke at ændre vinklen på lukkefladen, som skal være vinkelret på bunden af slæden.

Opmærksomheden henledes på tændstiftens hul i lukkefladen. Det skal være let affaset eller skråtfaset. En skarp kant her kan fange kanten af en kammerpatron. Jeg har brugt et af de koniske hoveder på en Dremel, som er holdt i tændbolthullet med hånden og drejet med fingrene for at opnå denne affasning. Det kræver ikke meget; bare nok til at fjerne enhver skarp kant.

Se nu på det område af slæden, hvor afbryderen kører; den rille, der løber langs bunden af slæden bagud af bundfladen. De fleste pistoler vil vise værktøjsspor her, og disse bør udglattes og poleres. Hvis værktøjsmærkerne er dybe, skal du ikke engang forsøge at polere dem helt ud. Du skal blot glatte dem en smule ud. Dette gør det lettere for afbryderen at køre, når den trykkes mod bunden af slæden, og det vil være med til at forlænge afbryderens levetid. Finere og finere korn af sandpapir, der påføres med en finger, og derefter Flitz gør tricket. Hvis du reducerer dybden af afbryderens spor for meget, vil du få reelle problemer, så gå forsigtigt frem her.

Næst skal du, ligesom du affasede de forreste kanter af låseanlægene på løbet, også affase de forreste kanter af låserillerne i skyderen let. Brug kanten af en trekantet fil til at “skære” disse kanter en smule, og glat derefter affasningen ud med finere sandpapirskorn. De lette affasninger på løbet og i slæden vil bidrage til at lave en jævn låsning med minimal modstand.

Udtrækkeren

En korrekt udformet og afstemt udtrækker er afgørende for pålideligheden i 1911-pistolen. De fleste fabriksudtrækkere og mange aftermarket-udtrækkere kræver opmærksomhed for at opnå den optimale pålidelighed

Det første område, der kræver opmærksomhed, er selve udtrækningsrillen, hvor patronens kant rider op i rillen nedefra. Udtrækkeren, når den er korrekt monteret, “knækker” ikke over patronens kant, men patronen skubbes op nedefra, når den føres ud af magasinet. En af de sikreste måder at ødelægge en udtrækker på er at sætte en patron direkte i kammeret og derefter sænke skyderen. Dette tvinger udtrækkeren til at knække over kanten, og med tiden vil det ødelægge udtrækkerens form eller ødelægge den.

Udtrækssporet skal være skråt i bunden af sporet, så patronens kant gradvist fældes ind i sporet. På denne måde vil patronranden mere gradvist skubbe udtrækkerens bagud for at spænde den over udtrækkerrillen i patronen, og den kan glide lettere op. Denne skråning skal gå fra den nederste kant af udtrækkerrillen op til midtvejs i udtrækkerens rille. Den forreste indvendige kant af udtrækkerrillen bør være skråt udad, så den danner en lille vinkel; da patronen er i en opadgående vinkel, når den føres ind, gør dette det muligt for kanten at glide ind i rillen i den rette vinkel. Vinklen på størstedelen af den indvendige udtrækkerkløe bør ikke ændres ved filning eller polering. Den bør forblive på 90 grader eller endda have et let indadgående greb. Den nederste kant af udtrækskloen skal være affaset og afrundet; den forreste yderkant skal være afrundet. Den øverste og nederste bagkant af udtrækkerens krop bør være affaset i ca. 1,5 cm og ½ tomme for at give “vrikkeplads” til udtrækkeren i dens hul i slæden. Derefter poleres spidsen af udtrækkerens spids og indersiden af udtrækkerens rille. Den indledende formning foretages med små filer; poleringen foretages med fint sandpapir og Flitz.

Den korrekte spænding af ekstraktoren er afgørende for pålideligheden. For stor spænding, og kammerdannelse vil blive alvorligt vanskeliggjort eller forhindret. For lidt spænding, og udtræk og udstødning vil være svage eller ikke-eksisterende. Et gammelt våbenmager-trick til at teste ekstraktorens spænding er at fjerne slæden fra pistolen og skubbe en omgang ammunition op under ekstraktoren nedefra. Med korrekt spænding bør patronen holdes på plads, uanset hvordan slæden drejes, men når patronen flyttes nedad fra sin midterposition ca. 1/10 af en tomme, bør patronen falde af.

Spændingen justeres ved at fjerne ekstraktoren, vende den om i ekstraktorhullet i slæden og trykke sidelæns den ene eller den anden vej for at øge eller mindske spændingen. Dybden af udtrækkerens fremspring i hylsterområdet styres ved at fjerne en lille mængde metal fra indersiden af det afrundede fremspring lige bagud for udtrækkerens klo med en fil.

Recoil Spring

Den korrekte rekylfjeder pondus er vigtig for din pistols pålidelighed. En for let fjeder vil slå pistolen og svække kammerprocessen; en for tung fjeder vil resultere i fejl ved udtrækning og udkast eller i “stovepipe”-stop. En for tung fjeder er også hård ved udtrækkeren. En for hurtig lukning af slæden vil tvinge udtrækkeren over patronens kant, i stedet for at lade patronen bevæge sig op under udtrækkeren i en kontrolleret fremføring. Det har også den virkning, at det slår unødigt på skydeanslaget. Den originale rekylfjeder i en standard 1911 er normeret til 16 pund. Hvis man går et trin op til 18 ½ pund, vil det være nogenlunde rigtigt for de fleste pistoler, der skyder med hardball og anden fuld kraftforsvarsmunition. Alt, hvad der er tungere, er for meget. Sørg for at teste den nye rekylfjeder ved at skyde med pistolen med én hånd og løst. Den bør fungere positivt. Hvis ikke, skal du gå tilbage til fjederen på 16 pund.

En ekstra kraftig rekylfjeder er også med til at forhindre, at slæden åbnes for tidligt. Du har måske set “skridmærker” på primere, der skyldes, at tændstiften stadig er udstrakt mod primeren, når slæden låses op. I sidste ende kan dette ødelægge tændstiften. Brugen af en tungere rekylfjeder afhjælper ofte dette problem.

Pistoler i kommandørstørrelse klarer sig godt med en 20-punds fjeder til ammunition med fuld styrke, og pistoler i officersstørrelse udnytter en 24-punds fjeder godt til det samme formål. Så længe det ikke er overdrevet, vil en stivere rekylfjeder hjælpe til positiv kammering og forlænge pistolens levetid. Hvis slæden bliver vanskelig at trække tilbage ved brug af en stivere fjeder, kan du overveje at bruge en af de progressive fjedre, som er lettere at få i gang i starten af slædens rekylhub. Juryen er ikke klar over, hvad angår de såkaldte “chokbuffere”. Disse små polymer-donuts glider over rekylfjederstyret og afbøder støddet fra slæden, der slår mod enden af rekylfjederstyret. I den grad er de gode, men de skal udskiftes jævnligt, da de bliver tygget op. At få en til at gå i opløsning inde i en forsvarspistol i en puckersituation er ikke noget jeg ønsker at få til at ske, og derfor bruger jeg dem ikke. Ligeledes er der uenighed om brugen af en fuld længde rekylfjederguide i en forsvarspistol. Teoretisk set forhindrer den fulde længde guide rekylfjederen i at knække sig i sin kanal og sikrer ensartethed i rekylslaget. Den har den ulempe, at den forhindrer en “pressetest” af pistolen og forhindrer, at man med én hånd kan trække slæden op ved at trykke rekylfjederproppen mod en hylde, en sko eller en anden fast genstand. Det er tvivlsomt, om den fuldlængede guide øger præcisionen, men man kan få en vis levetid af rekylfjederen. Rekylfjedre bør alligevel udskiftes ca. hver 2-3 tusinde skud, da de gradvist mister deres styrke over tid og brug.

Firing Pin Spring

Jeg anbefaler stærkt brugen af en ekstra kraftig affyringsfjeder i enhver 1911-pistol. I serie 70-pistoler er den med til at beskytte mod en utilsigtet affyring, hvis pistolen tabes med mundingen nedad på en hård overflade. Den trækker også tændstiften hurtigere tilbage for at hjælpe med at undgå primer “skridmærker”. Desuden er det en ekstra forsikring mod, at tændstiftstoppet falder ned i slutningen af rekylhubben og binder pistolen eller sætter den helt ud af funktion.

Selv med en lavtydende hovedfjeder (hammerfjeder) vil en tungere tændstiftfjeder give tændstiften masser af momentum til sikker antændelse af tændingen. Hovedfjederen på 1911’ere blev konstrueret med masser af overkill, og selv med en 30 % reduktion i hovedfjederens styrke er en tung tændboltfjeder stadig en fin ting og vil normalt fungere ganske tilfredsstillende.

Slide stop

Slide stop overses ofte i pålidelighedsarbejde. En gang imellem aktiveres slidestoppet under en skudstreng og låser slæden tilbage, selv om den sidste patron ikke er blevet brugt. Der er to årsager til dette. Den ene er, at spidsen af den ammunition, der anvendes i pistolen, let banker mod fremspringet af glidestoppet inde i magasinbrønden, hvilket får det til at springe op for tidligt. Løsningen her er at file let tilbage på fremspringet, hvor det bliver “stødt”, men ikke nok til, at følgeren ikke aktiverer det korrekt, efter at den sidste patron er affyret.

Den anden årsag er normalt et overvægtigt glidestop. Den “forlængede” slide stop er særligt berygtet for dette. Slidestoppet springer simpelthen op af sin egen inerti, når pistolen rekylerer. Et forlænget slidestop er svaret på et ikke-eksisterende spørgsmål, og ingen seriøs defensiv pistolskytte bør bruge et sådant (betjening af slidestoppet bør ske med den svage hånd i en genladningssituation, ikke med skudhånden). Så hvis du er fristet til at pynte på din pistol med et forlænget slidestop, så lad være. Nogle aftermarket slide stops er designet til at være mindre voluminøse end fabrikkens produkt. Dette holder delens masse nede og er med til at forhindre for tidlig pop-up. Et trick, du kan bruge for at hjælpe med at forhindre fænomenet, er at file en tværgående rille med en lille trekantet fil i bagsiden af glidestoppet, hvor det møder glidestoppets stempel i nedadgående position. Enhver tendens til, at glidestoppet springer op, modvirkes af trykket fra stemplet i rillen. Hvis det gøres korrekt, bør det ikke hindre stopets opadgående bevægelse, efter at den sidste patron er affyret, når det aktiveres normalt af magasinfølgeren. Hvis du vil være mere finere, kan et Dremel-værktøj bruges til at slibe en lille “fordybning” i glidestoppet på samme sted, og det tjener samme formål.

Firing Pin Stop

Selv om en ekstra kraftig fyringsstiftfjeder normalt vil forhindre det, vil du lejlighedsvis have et fyringsstiftstop, der løsner sig fra sin slot i bagsiden af slædet, og enten falder ned for at binde slædet fast eller kommer helt af pistolen. Den hurtige løsning er at bruge et skarpt stempel og en hammer og smide nogle grater på indersiden af tændstiftstoppet. Dette vil få stoppet til at passe bedre i sin rille i slæden og udtrækkeren. En bedre løsning er at købe en overdimensioneret eftermarkedsdel, som kan tilpasses stramt og tæt ved hjælp af filning. Sørg for at få den rigtige del – serie 80-pistoler anvender et andet stop end deres serie 70/G.I.-fætre.

Magasiner

Et godt magasin er hjertet i ethvert pålidelighedsarbejde på en 1911-pistol. Det er en lige så integreret del som slæden eller rammen. Gode magasiner er ikke billige; mit råd er ikke at spare på dem. Få det bedste du kan. Wilson-Rogers-magasiner har et fremragende ry, og nogle folk sværger til Chip McCormick’s Power Mags. Begge bør tjene dig godt. Sørg for at afprøve magasinet i netop din pistol, før du køber det. Det skal låse slæden tilbage, når det er tomt, og falde fri af pistolen, når du trykker på magasinudløserknappen. Polér indersiden af indføringslæberne. Hvis du kigger på kanten af magasinet øverst, vil du se et gnidningsmærke, hvor magasinudløseren støder mod siden af magasinet, når det skubbes hjem. Fil en lille skråning i toppen af magasinet, hvor gnidmærket begynder. Selv om dette ikke har betydning for pålideligheden, letter det indsættelsen af magasinerne under en hurtig genindlæsning og forhindrer unødigt slid på et kritisk område. Sørg for at afprøve hvert magasin i din pistol med dit valg af ladning; det skal fungere 100 %. Vedligehold dine magasiner ved at adskille dem og rengøre dem med jævne mellemrum. Brug ikke olie inde i magasinet; det vil kun tiltrække snavs og krudtrester. Tør magasinfjederen af med en let olieret klud; det er alt den smøring, der er nødvendig. Brug rustfrie magasiner i stedet for blåblå magasiner; de modstår rust langt bedre, og rust inde eller ude i et magasin er din fjende. Magasinfjedre bliver til sidst slidt op, selv om der er mange historier om fyldte magasiner, der fungerer fint efter at have været ladet i årevis. Hvis du begynder at opleve “ride-over”-fejl i forbindelse med skuddet, skal du mistænke magasinfjederen og enten udskifte den eller anskaffe dig et nyt magasin.

Magasinfjederen skal være stiv nok til at få den næste patron til at springe hurtigt op i den hurtigt fremadskridende gliders bane. Dette er normalt et større problem med de kompakte 1911’ere end med full-size-modellerne, da deres slæder ikke trækkes så langt tilbage. Du vil oftest se en “failure to chamber”-fejlfunktion med de mindre pistoler på den sidste omgang fra magasinet. Der findes ekstra kraftige magasinfjedre i handelen; dem fra Wolff er rost. Prøv at se, om brugen af en sådan ikke afhjælper problemet.

Og alt ovenstående arbejde ligger godt inden for en omhyggelig håndværkers formåen, og når din 1911 er modificeret som angivet, bør den fungere hele tiden, hver gang. At din 1911 går “bang” hver gang du trykker på aftrækkeren er afgørende, hvis du ønsker at bruge den som forsvarspistol! Jeg håber, at denne opsummering af pålidelighedshemmelighederne har været nyttig for dig, uanset om du selv vil påtage dig arbejdet eller få det udført af en våbensmed.