Women’s Hairstyles & Cosmetics of the 18th Century: França e Inglaterra, 1750-1790

Just as modas mudam, assim como os estilos de penteados e cosméticos. A segunda metade do século XVIII é uma época particularmente identificada com o cabelo e a maquilhagem, pois estes tornaram-se símbolos tão potentes de aristocracia durante o Iluminismo e a Revolução Francesa. A França e (em menor grau) a Inglaterra foram os líderes da moda desta época, e é para estes países que este artigo procura identificar as tendências em mudança no cabelo e maquilhagem.

Além de uma revisão de fontes secundárias (livros publicados e artigos de pesquisa) sobre a história da moda no século XVIII, este artigo recorre a pinturas e placas de moda como fontes primárias para examinar o look da moda na beleza. Embora seja importante notar que estas fontes provavelmente idealizaram o assunto, isto é realmente muito útil para o nosso propósito de determinar o ideal de beleza desejado. Ao estudar o vestuário, devem ser feitas concessões para as muitas pinturas que retratam as mulheres em roupas “artísticas” (drapejaria Orientalista ou Clássica) em retratos, pois o que é retratado muitas vezes não é o que foi realmente usado fora do estúdio. Felizmente, isto não se aplica geralmente aos cabelos e maquilhagem em retrato; as mulheres pintadas em drapeados exóticos geralmente ainda usavam os penteados e cosméticos que estavam à la mode.

Estilo de cabelo e aplicação de cosméticos tiveram uma função particularmente importante na França. A toilette, ou curativo, era uma cerimônia diária na qual pessoas importantes eram vestidas (incluindo penteados e aplicação de cosméticos) perante um público seleto; era a versão feminina da alavanca. Enquanto o ritual foi criado por Luís XIV e está associado à realeza, a aristocracia e até mesmo os membros das classes burguesas realizavam as suas próprias cerimónias de vestir de manhã perante um público limitado.

A mulher ideal do século XVIII tinha um cabelo que era preto, castanho ou louro (particularmente na moda durante o reinado de Maria Antonieta); o cabelo vermelho forte era antiquado e geralmente era pintado de uma cor diferente, embora o castanho e o louro morango fossem populares. O cabelo dela era de textura ondulada ou encaracolada. A sua testa era alta, as suas bochechas carnudas e rosadas, e a sua pele era branca. As cores dos olhos da moda incluíam preto, castanho ou azul; as sobrancelhas eram divididas (ou seja, sem monobrolhas), ligeiramente cheias, semicirculares e afiladas nas pontas em forma de meia-lua. Seus lábios eram pequenos, com um lábio inferior ligeiramente maior criando um efeito de botão de rosa, macio e vermelho. As pinturas de François Boucher são particularmente úteis como referência visual para este look.

Hairstyles

O século XVIII está particularmente associado às perucas, mas estas foram usadas principalmente pelos homens na época. As perucas foram introduzidas no século XVII, quando o rei Luís XIII da França (1610-43), que tinha deixado crescer o seu próprio cabelo, começou a ficar careca prematuramente aos 23 anos de idade. Os cortesãos foram rápidos a imitar a moda, que se espalhou pela Inglaterra durante o período da Restauração de Carlos II (1660-80s). Com o tempo, estilos específicos de perucas começaram a ser associados a várias profissões, e assim considerados de rigeur para homens das classes média e alta. Em 1673, foi criada em França uma corporação independente de fabricantes de perucas; no final do século XVIII, o número de fabricantes franceses de perucas principais tinha mais de quadruplicado.

No entanto, as mulheres raramente usavam perucas inteiras. Em vez disso, cada vez mais contratavam cabeleireiras profissionais (coiffeurs) que acrescentavam cabelos falsos ao seu cabelo natural. Enquanto se esperava que elas aumentassem seu próprio cabelo com cabelos falsos, acolchoados, pó e ornamentos, o cabelo das mulheres deveria permanecer “natural”, evitando o artifício por atacado das perucas dos homens.

Bambos homens e mulheres em pó de cabelo ou peruca ao longo dos séculos XVII e XVIII. O pó foi introduzido quando o Rei Henrique IV da França (1589-1610) usou pó escuro nos seus cabelos grisalhos. O pó de cabelo era originalmente usado principalmente como desengordurante. As perucas de cabelo branco eram populares porque eram caras e raras, e assim homens e mulheres começaram (no início do século XVIII) a usar pó branco para colorir suas perucas e cabelos, pois era menos destrutivo que a tintura.

Pó de cabelo era feito de uma variedade de materiais, desde a mais pobre qualidade em farinha de milho e trigo, até a melhor qualidade em amido finamente moído e peneirado. Era geralmente branco, mas também podia ser marrom, cinza, laranja, rosa, vermelho, azul, ou violeta. É importante notar que a aplicação de pó branco sobre o cabelo escuro produz tons de cinza claro a cinza escuro, e não o papel branco visto em filmes e perucas de fantasia. O pó branco aplicado sobre os cabelos muito claros produz um efeito louro acentuado. O pó foi aplicado com um fole (o pó sendo coberto com uma máscara facial em forma de cone e bata de tecido), com um sopro para retoques e uma faca para remoção.

Pêlo era quase sempre enrolado, ondulado, ou frisado antes do penteado, a fim de criar textura. A modelagem era feita com pentes e ferros de frisar, segurados com pinos, e vestidos com pomada. Quando a altura era desejada, era elevada sobre almofadas feitas de lã, estopa, cânhamo, cabelo cortado, ou arame.

Vendo o período 1750-90 em geral, os penteados das mulheres na França e Inglaterra são relativamente semelhantes. Na década de 1750, as mulheres inglesas tendiam a usar estilos mais claros do que as francesas, mas na década de 1770 ambas as nacionalidades são notavelmente semelhantes. O maior contraste visto no retrato é o uso quase ubíquo do pó branco pelas francesas ao longo da época, enquanto as inglesas raramente são retratadas usando pó até os anos 1770.

Hairstyles dos anos 1750 eram geralmente pequenos e próximos da cabeça. O cabelo era usado em caracóis ou ondas suaves, com pouca ou nenhuma altura. A maioria das francesas em pó de cabelo com pó branco; as inglesas geralmente deixavam o cabelo sem poder. Na parte de trás, o cabelo era geralmente arranjado em pequenos cachos, uma torção ou trança (usado preso à cabeça, não pendurado para baixo), ou puxado para cima suavemente.

O penteado tête de mouton (ou “cabeça de ovelha”) era particularmente popular na França nos anos 1750 e início dos anos 1760. Apresentava torções definidas de caracóis que eram dispostos em filas na frente e no topo da cabeça, e geralmente era em pó.

Ornamentos incluíam algumas pequenas fitas, pérolas, jóias, flores, ou alfinetes decorativos estilizados juntos e chamados de pompom (assim chamados depois de Mme de Pompadour, a famosa amante de Luís XV).

Foi nos anos 1760 que os penteados com altura começaram a aparecer. Esta altura era geralmente igual a cerca de 1/4 a 1/2 do comprimento do rosto, e é normalmente modelada em forma de ovo. Mais uma vez, as francesas tendiam a empoeirar o cabelo; as inglesas parecem ter deixado o cabelo sem poder.

Em meados da década de 1770, o cabelo enorme tornou-se toda a fúria. A altura destes estilos era geralmente cerca de 1 a 1 1/2 vezes o comprimento do rosto, e era penteado no que era considerado uma forma de pirâmide (também se parece muito com um balão de ar quente).

Este penteado alto foi criado usando toques (ou “almofadas”) que eram feitas de tecido ou cortiça e com a forma de um coração ou de uma lança. Era preso ao topo da cabeça, e depois os cabelos naturais e falsos eram enrolados, ondulados, ou frisados e empilhados sobre e em volta da almofada. Tais penteados elaborados podiam ser usados durante dias ou semanas de cada vez. Mary Frampton lembrou mais tarde,

“Naquela época todos usavam pó e pomatina; uma grande coisa triangular chamada almofada, para a qual o cabelo era frisado com três ou quatro enormes caracóis de cada lado; quanto mais alta a pirâmide de cabelo, gaze, penas e outros ornamentos era levada, mais na moda se pensava, e tal era o trabalho empregado para criar o tecido que as toucas de noite eram feitas em proporção a ele e cobertas sobre o cabelo, pinos pretos imensamente longos, duplos e simples, pó, pomatum e tudo pronto para o dia seguinte. Acho que me lembro de ouvir que vinte e quatro pinos grandes não eram de forma alguma um número invulgar para ir para a cama com a cabeça” (1780).

O penteado alto foi frequentemente modelado em alegorias de eventos atuais, como à l’inoculation (vacina), ballon (experiências com balões Montgolfier); ou conceitos, como à la Zodiaque, à la frivolité, des enxaquecas, etc. Os ornamentos incluíam muitas fitas, pérolas, jóias, flores, penas, assim como navios, gaiolas de pássaros, e outros itens que evocavam o tema. Em 1774, a Duquesa de Devonshire criou uma sensação quando introduziu penas de avestruz no seu cabelo.

Cachos laterais inclinados para cima em direcção à parte superior posterior do cabelo. O cabelo de trás era geralmente penteado em um rabo de cavalo ou trança. Os cachos longos eram frequentemente deixados pendurados na nuca. Os cabelos franceses tinham frequentemente um “galo” extra na frente do cabelo, mesmo acima da testa. Neste período, tanto as francesas como as inglesas costumavam empoeirar o cabelo.

Em 1775, a Rainha Maria Theresa da Áustria-Hungria escreveu à sua filha Marie-Antoinette,

“Da mesma forma, não posso deixar de tocar num ponto que muitos dos papéis me repetem com demasiada frequência: é o penteado que se usa. Dizem que desde as raízes mede 36 vergadas e com todas as penas e fitas que seguram tudo isso para cima! Você sabe que eu sempre fui da opinião de que se deve seguir a moda moderadamente, mas nunca carregá-la em excesso. Uma bela jovem rainha cheia de encantos não tem necessidade de todas essas loucuras. Muito pelo contrário. Um simples penteado combina melhor com ela e é mais apropriado para uma rainha. Ela deve definir o tom, e todos se apressarão a seguir até os seus menores erros…”

Marie-Antoinette respondeu,

“É verdade que estou um pouco ocupado pelo meu penteado, e quanto às penas, todos as usam, e pareceria extraordinariamente deslocado não usar” (citado em Hosford).

Durante 1779-81, a forma do cabelo começou a ficar mais arredondada e a altura começou a diminuir. Esta forma inferior do pouf tendia a ser usada com ondulações laterais mais gordurosas do que anteriormente.

Em 1781, Maria Antonieta perdeu muito do seu cabelo após o nascimento do dauphin. O famoso coiffeur Léonard Autie alegou mais tarde que criou para ela o coiffure à l’enfant, que ela usava, juntamente com a sua química à la reine, na famosa pintura injuriada por Louise Elisabeth Vigée-Le Brun. No entanto, o penteado pode ser visto cerca de um ou dois anos antes. O crescente interesse pelo que era considerado moda “natural”, trazido pelo Iluminismo, criou o que era considerado um estilo mais “natural” na década de 1780. O cabelo era cortado mais curto para formar uma grande auréola encaracolada ou frisada ao redor da cabeça, que era mais larga que alta. Um pequeno gancho de cabelo muito mais comprido, ou deixado liso, em anéis, ou trançado, pendurado para baixo nas costas ou usado em laço. Estes estilos ainda podiam ser muito grandes, e o cabelo falso continuava a ser usado para preencher o cabelo natural de uma mulher.

Em consonância com este aspecto mais “natural”, o pó começou a cair fora de favor, embora ainda apareça frequentemente em pinturas e placas de moda. O pó caiu definitivamente fora de moda na França com a Revolução de 1789; na Inglaterra, permaneceu popular o suficiente para ser taxado em 1795 para arrecadar dinheiro para a guerra contra os franceses (embora este imposto tenha sido o golpe de morte final). De acordo com o humor da época, a ornamentação tornou-se mais contida, geralmente uma fita, ou algumas penas, flores, ou jóias.

Cosméticos

Abrir no século XVII e continuar ao longo do século XVIII, tanto homens como mulheres na Inglaterra e França usavam cosméticos óbvios. As diferenças de gênero eram menos importantes do que as diferenças de classe – os cosméticos marcaram um como aristocrático e à moda, e foram adotados também por aqueles que estavam tentando subir de status social ou se tornar moda. A maquiagem não tinha a intenção de parecer natural – na verdade, era chamada de “pintura” – mas sim, “…de representar a identidade aristocrática da pessoa o mais declarativamente possível através do artifício cosmético” (Hyde). Mulheres e homens mostraram sua respeitabilidade e classe através da pele branca, e a maquiagem pesada era considerada mais respeitável do que a pele naturalmente leve.

Cosméticos também tinham objetivos práticos – seu uso criava o que era considerado um rosto atraente, e eles podiam esconder os efeitos da idade, manchas, doenças ou sol.

Na França, quase todas as mulheres aristocráticas usavam cosméticos (a rainha do Louis XV, Marie Leszcynska era uma das poucas que não usava). Na verdade, a pintura do rosto era uma parte fundamental do banheiro público, a cerimônia informal onde uma mulher aristocrática vestia seu rosto e seu cabelo diante de um público eleito. As mulheres aristocráticas francesas usavam espessas camadas de tinta branca, grandes estrias de rouge, e manchas de beleza (mouches).

No entanto, os cosméticos não se limitavam aos escalões superiores. Qualquer burguês com objetivos de ser à la mode também teria usado cosméticos (embora talvez não tão pesados). Os cosméticos diminuíram no preço e aumentaram na disponibilidade ao longo do século, e eram ainda mais frequentemente feitos em casa pelos menos bem feitos. A classe média tendeu a preferir tons de rosa ao invés de vermelho, e aplicou rouge em padrões circulares ao invés de estrias.

Na década de 1760, os cosméticos estavam crescendo em tal popularidade que coiffeus (conjuntos de mesa de vaidade) começaram a ser fortemente anunciados, e camarins foram construídos voltados para o norte para a melhor luz. Em 1781, as francesas usavam cerca de dois milhões de vasos de rouge por ano.

Uma revisão do retrato mostra que as inglesas usavam menos cosméticos óbvios do que as francesas nos anos 1750-60 (em outras palavras, elas usavam cosméticos mas com um visual mais natural) – mas nos anos 1770-80, inglesas e francesas usavam quantidades quase idênticas de cosméticos. Na década de 1780, o uso pesado de cosméticos diminuiu com a tendência crescente de um visual mais “natural”.

Os aspectos chave do visual cosmético do século XVIII eram uma tez algures entre as bochechas brancas e pálidas, vermelhas numa grande forma circular (particularmente para o vestuário da corte francesa) ou triangular de cabeça para baixo, e lábios vermelhos. Havia dois cosméticos principais usados pela maioria das mulheres e homens: blanc e rouge.

Tinta de rosto branca brilhante era aplicada em todo o rosto e ombros. As maquilhagens brancas mais populares usadas no rosto eram feitas de chumbo, que era popular pela sua opacidade, apesar do conhecimento do envenenamento por chumbo. Kitty Fisher, uma famosa beleza inglesa, morreu aos 23 anos de idade (em 1767) devido ao envenenamento por chumbo. O Blanc também podia ser feito de bismuto ou vinagre. As veias podiam ser traçadas com lápis azul para realçar a brancura da pele.

Maquilhagem vermelha era feita de vermelhão (terra de cinábrio e incluindo mercúrio) ou creuse (feita pela exposição de placas de chumbo ao vapor de vinagre); ambas são tóxicas. As fontes vegetais para o rouge incluíam açafroa, resina de madeira, sândalo e pau-brasil. Estes seriam misturados com graxas, cremes ou vinagres para criar uma pasta. As senhoras da corte usavam rouge nas bochechas em faixas largas desde o canto dos olhos até o canto dos lábios. A nobreza burguesa e provinciana usava um penteado mais limpo e circular no centro da bochecha para realçar os olhos e a brancura da pele.

Os lábios podiam ser avermelhados com álcool destilado ou vinagre. Em meados do século, pomadas vermelhas (algumas em forma de pau) para os lábios estavam sendo vendidas. Os tons de vermelho vistos nos lábios variavam entre o rosa e o coral, ocasionalmente vagueando para o borgonha.

Os olhos às vezes tinham um pouco de cor avermelhada ao redor deles, provavelmente causada pelo contraste com a maquiagem branca ou por uma reação ao chumbo em branco, mas de outra forma eram deixados nus. As sobrancelhas tinham a forma de meia lua com extremidades afiladas, e podiam ser escurecidas com kohl, bagas de sabugueiro, cortiça queimada, ou pretas (fuligem de lâmpadas de petróleo). Homens e mulheres da corte às vezes depenavam e pintavam as sobrancelhas, ou ocasionalmente usavam sobrancelhas falsas feitas de pêlo de rato.

Malhas de pele (“mouches”) (feitas de veludo de seda, cetim, ou tafetá e fixadas com cola) faziam parte de um aspecto formal e/ou aristocrático. O seu auge de popularidade foi no século XVII, mas ainda continuavam a ser usados no século XVIII. Destinavam-se a acentuar o contraste com a pele branca. Havia inúmeros tamanhos e formas, usados em várias posições com supostos significados. Na Inglaterra, eles assumiram um significado político, com apoiantes de Whigs e Tories usando manchas em lados opostos do rosto. Ocasionalmente, as manchas podiam ser usadas juntas em desenhos, como árvores ou pássaros na bochecha da testa.

Nos anos 1750-60, as francesas geralmente usavam um visual extremamente artificial, com cosméticos usados de forma intensa e óbvia. O rosto era extremamente pálido, com o rouge aplicado em grandes círculos redondos nas bochechas. Os olhos eram deixados nus, às vezes com sobrancelhas escurecidas, e os lábios eram avermelhados. Em contraste, as inglesas geralmente pareciam um pouco naturalistas, com cosméticos usados com parcimônia e discreção. O rosto era pálido mas não extremo, com a opção de rouge aplicado em forma triangular, desde as maçãs do rosto quase até à linha do maxilar (de forma semelhante ao natural flush das mulheres pálidas). Os olhos estavam nus e os lábios avermelhados.

Nos anos 1770-80, as francesas e inglesas seguiram o mesmo olhar: um pouco artificial, com cosméticos muito usados e obviamente, mas não tão extremos como na França em meados do século. O rosto era pálido mas menos extremamente branco, com o rouge aplicado em forma triangular de cabeça para baixo. Os olhos estavam nus, às vezes com as sobrancelhas escurecidas, e os lábios avermelhados.

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