Fluff and Buff
©2000 , John L. Marshall
John Browningの大口径拳銃の勝利である1911拳銃は銃器の世界で賞賛も非難もされている。 そのパワー、シンプルさ、優れたトリガー、そして悪条件下での信頼性が称賛されています。 一方、時代遅れ、重い、威力がありすぎる、特殊な弾薬では必ずしも信頼性が高くない、などの非難もある。
しかし、いくつかの非難者がいるにもかかわらず、1911、または政府モデルは、地球上で最も普遍的な戦闘用拳銃であり、多くのメーカーが製造し、独自の巨大なアフターマーケット・アクセサリー業界を生み出している。 戦闘や護身用の武器として、1911はプロフェッショナルに選ばれている銃である。 専門家に尋ねれば、その使い方を熟知している人の手にかかれば、適切にセットアップされた口径45ACPの1911ピストルは、比類のない有効性を発揮すると教えてくれるでしょう。 命を預ける護身用ピストルに求められるのは信頼性であり、専門家が携行する1911は、人の手で100％に近い信頼性を実現するために微調整が施されているのです。 クラシックなデザインの1911は、G.I.硬式弾薬では非常に信頼性が高いのですが、ソフトポイント、ホローポイント、セミワッドカッターなどの現代弾薬では、信頼性が低くなることがあります。 しかし、ハンドガンに命をかけている以上、「いつでも」というわけにはいきません。
ここでは、新品の1911の所有者として、最終的に信頼できるものにするためにできることを検討します。 これから説明することのほとんどは、ハンドツールや、場合によってはドレメルのような高速ミニチュアハンドツールで行うことができます。 これらの技術は、多少の技術や配慮を必要としますが、ほとんどのアマチュア職人の領域を超えているわけではありません。
Throat
The Barrel
Most of modern manufacture (since the middle 1980s) has already “throated” or widened in the ramp area, and we will investigate each parts of 1911 design which can be modified for optimal reliability, why the modifications are considered desirable.The 1911は、最適化できるように設計されており、その改造は望ましいとされています。 このタイプの銃身は、最初に使うのに最も適しています。 それ以前の銃身は、硬式弾のみを給弾するように設計された狭い給弾口になっています。 これらの銃身は、1911の設計を本当に理解している有能なガンスミスが、最初にスロット加工をするのがベストです。 ドレメルの工具があれば、素人でもスロット加工は可能ですが、せっかくのバレルを台無しにしてしまう可能性があるため、この作業はプロに任せた方がよいでしょう。
最初に、バレルのフィードランプとチャンバーの内側の間の移行部分に注意してください。 この部分が鋭利な場合は、軽く湾曲させるか、丸めるかして、弾がその「レッジ」の上をスムーズに通過できるようにする必要があります。 これは、ヤスリやドレメル工具でできます。 このとき、ランプをチャンバーエリアまで伸ばすのではなく、鋭利なエッジを軽く丸めることが目的です。 仕上げにクロッカスクロスと、クリーニングパッチやドレメルのポリッシングチップに「Flitz」などのポリッシングコンパウンドを塗布して完成です。 初期のバレルでは、フードのスライドと接触する部分は、バレルの軸に垂直な完全な平らな部分でした。 後期のバレルでは、このフードと接する部分の下半分に、45度の適切な面取りが施されている。 この面取りは、セミワッドカッター弾の「キャッチポイント」をなくし、適正なチャンバーリングを妨げることを目的としています。 もし、あなたの銃身にこの面取りがあるのなら、先程と同じ方法で、サンドペーパーを徐々に細かくしていき、ドレメル工具の研磨ヘッドに研磨剤を付けて、面取りを磨けばよいのです。 もし開先がない場合は、ドレメルを使って簡単に開先を研磨することができます。 バレルフードのカーブに沿って内側に45度の角度を保ち、バレルと接触するフードの表面積の50％以下を削るように注意します。
次に、ボンネットがバレルのチャンバーエリアと組み合わさる部分を見てみましょう。 ここには鋭いエッジはないはずです。 もしあるようなら、小さなネズミの尻尾か半丸ヤスリで、その尖った部分を軽く丸めてください。
次に、バレルをフレームのスロットに入れ、リンクサポート脚がフレームのスロットの後ろに接触するまで、バレルを押し戻します。 バレルはフレームの湾曲した支持面上に乗っているはずです。 バレルのフィードランプの下端と、フレームのフィードランプの前端との間の隙間に注意してください。 この隙間は少なくとも1/32インチ、最大で1/16インチである必要があります。 これより隙間が小さいと（あるいは全くないと）、チャンバーカートリッジがバレルのランプの下側の縁に引っかかることがあり、おそらく引っかかるでしょう。 この隙間はスムーズな装填のために絶対的に重要です。 少なくとも1/32インチの隙間がない場合、その隙間ができるまで銃身の送りランプの底をヤスリで削るのが解決策です。 その後、ヤスリやドレメルのグラインダーで慎重に形を整え、バレルフィードランプが再びバレルの底に近づくようにします。 このとき、ランプを奥まで伸ばさないように、また、上向きの角度は以前と同じにするように注意します。 1911の設計では、銃身が傾斜しているため、ケースの一部が支えきれずに残り、傾斜が深すぎるとケースが吹き出す可能性が高くなります。 これはピストルとあなたにとって重大な結果をもたらすかもしれません！
次のステップは、銃身のランプ部分を鏡面仕上げにすることです。 これは、より細かいグレードのサンドペーパー、クロッカスクロス、そしてフリッツで仕上げることで、手作業で行うことができます。
弾倉から薬室に弾丸が送り込まれるとき、弾丸はフレームとバレルのランプを上がってきて、バレルの薬室の屋根からたわみ、最後に薬室に直接押し込むためにまっすぐになるのである。 このため、弾頭が下方にたわむときに摩擦がほとんど生じないように、薬室の内側が非常に滑らかであることが有利である。 ここでも答えは「研磨」です。 チャンバーの幅を広げてはいけませんが、粗さは取り除いておきたいものです。 ドレメルのフェルト研磨ヘッドとFlitz研磨剤がこの作業に最適です。また、ぴったりとしたクリーニングパッチとFlitzをチャンバーエリアに押し込んだり出したりして同じことをすることもできます。 チャンバー内のヘッドスペースの溝を削らないようにしてください。 拡大鏡で自分の作業を見て、チャンバーの表面が滑らかになったら止めます。
バレルのロッキング・ラグは少し注意が必要です。 各ロッキングラグの前方のエッジは、ヤスリのエッジで軽く「カット」するか面取りをします。 ほんの少しでいいんです。 各ラグの周りのカーブに沿って行います。 この切り口を目の細かいサンドペーパーで磨きます。 この目的は、ロッキングラグがスムーズにスライドに収まるようにすることです。
これで銃身に必要な作業は終了です。
Feed Ramp
The Frame
信頼性に関して対処しなければならないフレームの主要部分が1箇所あります。 これはフィードランプで、ほとんどの工場出荷時のピストルはかなり粗く、ツーリングマークがたくさん残っています。 この部分の目的は、発射される弾丸が当たる面が非常に滑らかになるまで、ランプを磨くことです。 ランプの角度を変えないように、またランプの上部のエッジをかなりシャープに保つように細心の注意を払います。 工具の跡がかなり深い場合は、工具の跡が完全に消えるまでランプを下げるのは得策ではありません – 跡を少し平らに磨き上げるだけです。 フレームランプと銃身の下端との間には、1/32インチの隙間が絶対に必要であることに留意してください。 フィードランプの不適切な成形と研磨のために、ピストルが完全にダメになったことがあり、唯一の解決策は新しいフレームか、新しいフィードランプ面を挿入して溶接することです。 どちらも高価なので注意が必要です。 ここでも、サンドペーパー、クロッカス布、研磨剤を順次細かくしていくのが定番の方法です。 ダボやその他の硬いものを使うと、ランプの形状が過度に変化する可能性があるので、使用しないことをお勧めします。
多くの「専門家」は、標準の1911にコマンダーの長さの延長エジェクタを使用することを推奨します。 ちなみに、コマンダーエジェクターは無加工では装着できませんが、アフターマーケットのエクステンドエジェクターは、スタンダード1911にフィットするように設計されています。 この改造の目的は、発射されたケースをリコイルストロークの早い段階でピストルから取り出すことで、「ストーブパイプ」ジャムを防止することにあります。 実際のところ、フルサイズ1911の標準的なイジェクターで問題が起きたことはない。 エクステンド・イジェクターの欠点は、装填した弾を常に排出できるとは限らないことで、マガジンウェルの下まで慎重に抜かせなければならないことでしょう。 どうしてもエクステンド・イジェクターが必要な場合は、イジェクション・ポートの形状を変えて、排出された装弾がクリアランスに収まるようにすることを検討してください。 コマンダーレングスやオフィサーレングスのピストルでは、スライドのリコイルストロークが短いので、エクステンドエジェクターは良いアイデアです。 これらのピストルにはエクステンデッド・エジェクターが標準装備されていることが多いので、無意味なことではありませんが。 しかし、このような短銃には、エクステンド・イジェクターが標準装備されていることが多い。 フルサイズピストルでは、装弾数の問題を除けば問題はないだろうが、その必要もないだろう。
スライド
スライドには「古い」スライドと「新しい」スライドがある。 旧型のスライドは、エジェクションポートの切り欠きがスライドのかなり高い位置にあり、切り欠きの深さは、スライドの上部の曲面と平面の境界線のすぐ下です。 新しいスライドはエジェクションポートの切り込みがかなり低く、スライドの底面に対して.465″から.480″の間になっています。 これにより、排出されたケースを簡単に外に出すことができ、発射されたケースの「凹み」を減らすことができます。 コルトゴールドカップや新しい「エンハンスド」スライドなど、一部のスライドには、イジェクションポートの後端部にクリアランスカット、つまり「フレア」が加工されているものもあります。 これは、排出されたケースがポートから出るときに、簡単に後方に転がるようにするためです。 また、排出されたケースがエジェクションポートに引っかかる「ストーブパイプ」ジャムの可能性も低くなります。 新型の低くフレアしたエジェクションポートは、ポート下面の内側にあるベベル（斜面）を研磨する以外には、あまり手を加える必要はありません。 もし古いスライドで、ポート下面とスライド下端の距離が.480″以上ある場合は、少なくともその深さまでポートを低くするのが有利です。 これは専門的に粉砕することができますし、ドレメルツールの酸化アルミニウム研削ホイールを使用して、自分でそれを行うことを選択することができます。 剥離したスライドを万力に固定し、砥石をポートの下端に沿って前後に動かし、全長を均等にストロークさせるように注意します。 砥石は高速で回転させ、下方向にはほとんど力を入れません。 このとき、切り込みがスライドの下端と平行になるよう十分に注意してください。 ポート下部の裏側は、エキストラクターのヘッドが露出するほど切り込まないようにします。 ポート下端がスライド下端から.480″以下まで均等に下がったら、ポート下端内側を開始時と同じような角度で面取りします。 ドレメルの砥石を使うと簡単にできます。 砥石やヤスリを使って、外側の下端を少し丁寧に面取りして、鋭利でなくなるようにします。 写真や新しいスライドを参考にしながら、エジェクションポートの後部を円錐状に削ります。 次に、ポートの下縁に沿った内側の面取り、フレア部分、ポートの外側の縁を研磨する。
次に注意が必要なのは、ブリーチの面です。 ほとんどのピストルには、広範囲にわたってツーリングの跡が残っています。 これはカートリッジがエキストラクターの下をスライドする際に、カートリッジの後部を掴んでしまい、その摩擦でチャンバーが開かなくなる可能性があります。 ブリーチフェースを研磨して、ツールマークを滑らかにする、あるいは消すことが目的です。 削りすぎるとヘッドスペースが許容範囲を超えてしまうので注意が必要です。 もし、ツールマークが非常に深い場合は、少し滑らかにする程度にとどめます。 スライドを剥がし、小さな平ヤスリで最初の作業を行います。 その後、そのヤスリを裏打ちとして、さらに細かい目の紙やすりを使って、表面を滑らかにします。 仕上げにFlitzでパッチワークをします。 ブリーチ面の角度を変えないように注意してください。
Cocking Lug
ブリーチ面の撃針孔に注意してください。 これは軽く面取りされるか、または面取りされるべきです。 ここに鋭利なエッジがあると、薬莢のエッジを引っかけてしまうことがあります。 私はドレメルの円錐形のヘッドを撃針の穴に当てて、指で回転させながらこの面取りをしました。
次に、スライドのディスコネクターが乗っている部分、つまりブリーチ面の裏側でスライドの底面に沿って走っている稜線を見てください。 ほとんどのピストルでは、ここに工具の跡があり、これを平滑にし、磨く必要があります。 もし、工具の跡が深い場合は、無理に磨こうとしないでください。 少し滑らかにするだけでよい。 これにより、ディスコネクトがスライド基部に押し付けられ、乗りやすくなり、ディスコネクトの寿命も延びます。 サンドペーパーを指で細かくしていき、フリッツをかけると効果的です。
次に、バレルのロッキングラグの前縁を面取りしたように、スライドのロッキンググルーブの前縁も軽く面取りしておきます。 三角やすりの刃で少し削り、さらに細かい目のサンドペーパーで面取りを滑らかにします。
エキストラクター
1911ピストルの信頼性には、適切な形状とチューニングを施したエキストラクターが不可欠です。 そのため、このような「痒いところに手が届く」ような商品づくりを心がけています。
1911 Extractor Modifications
まず注目すべき点は抽出器の溝そのもの、カートリッジの縁が下から溝に入っていくところです。 カートリッジがマガジンに装填されると、カートリッジは下から押し上げられる。 エキストラクターをダメにする最も確実な方法の一つは、薬室に直接弾丸を入れ、スライドを下げることです。
引き抜き溝は、カートリッジの縁が徐々に溝にカムインするように、溝の底を面取りしなければならない。 こうすることによって、カートリッジの縁がより徐々に抽斗を押し戻してカートリッジの抽斗溝に張りを与え、より容易にスライドアップすることができます。 この面取りは、エキストラクターの溝の下端から、エキストラクターの溝の中間点まで行う必要があります。 抜き取り溝の前方内側の端は、わずかに角度をつけるように面取りします。カートリッジが送り出されるとき、上向きの角度になっているので、これによりリムが適切な角度で溝の中に滑り込むことができます。 内側の抽斗の爪の大部分は、ヤスリや研磨で角度を変えてはいけません。 90度のままか、あるいはわずかに内側に把持された状態でなければならない。 抜き取り爪の下縁は面取りして丸くし、前方の外縁は丸くする。 エキストラクター本体の上下の後端は、約1インチ半の面取りをし、エキストラクターがスライドの穴の中で「小刻みな動き」ができるようにする。 その後、エキストラクターの先端とエキストラクターの溝の内側を研磨する。 このような場合、”left “と “left “の間に “left “を挟んでおくと、”left “は “left “でなくなる。 そのため、このような場合は、「錆びない」、「長持ちする」、「耐久性がある」等の条件を満たす必要があります。 エキストラクターの張りを調べるには、古くからのガンスミスのコツとして、ピストルからスライドを外し、エキストラクターの下に弾丸を下から押し上げるという方法があります。
テンションの調整は、エキストラクターを取り外し、スライドのエキストラクターの穴の中で反転させ、横から押してテンションを上げたり下げたりすることで行う。
リコイルスプリング
正しいリコイルスプリングポンドは、ピストルの信頼性に重要です。 また、重すぎるスプリングは、抜き差しに失敗したり、「ストーブパイプ」による停止を引き起こします。 また、重すぎるスプリングは、エキストラクターに負担をかけます。 スライドを早く閉めすぎると、カートリッジがエキストラクターの下に入り込んでしまうので、エキストラクターがカートリッジの縁を越えてしまいます。 また、スライドストップを過度に圧迫することにもなります。 標準的な1911のリコイルスプリングは、16ポンドです。 硬質弾やフルパワーの防衛弾を撃つには、1ランク上の18ポンド半がちょうどよいでしょう。 これ以上重くすると、負担が大きくなります。 新しいリコイルスプリングは必ず片手撃ちでゆるくテストしてください。 正常に作動するはずです。
強力なリコイルスプリングは、スライドが早く開きすぎるのを防ぐのにも役立ちます。 プライマーに「スキッドマーク」がついているのを見たことがあるかもしれませんが、これはスライドがロック解除されたときに、ファイアリングピンがまだプライマーに対して伸びているために起こります。 これが原因で撃針が折れてしまうこともあります。
コマンダーサイズのピストルでは、フルパワー弾には20ポンドのスプリングがよく、オフィサーサイズのピストルでは同じ目的で24ポンドのスプリングをよく利用します。 また、24ポンドバネを使用することもあります。やり過ぎない限り、硬めのリコイルスプリングは着弾を助け、銃の寿命も延ばします。 もし、硬めのスプリングでスライドが後退しにくくなった場合は、スライドのリコイルストロークを開始しやすいプログレッシブレートスプリングの使用を検討してください。 いわゆる「ショックバッファー」については、審査があります。 この小さなポリマードーナッツはリコイルスプリングガイドの上を滑り、スライドがリコイルスプリングガイドの端にぶつかったときの衝撃を緩和する。 この程度なら良いのですが、噛んでしまうので定期的に交換する必要があります。 防衛用ピストルの中でパカパカと分解されるような事態は避けたいので、私は使っていません。 同様に、フルレングスのリコイルスプリングガイドを防衛用ピストルに使用することについても賛否両論があります。 理論的には、フルレングスガイドはリコイルスプリングの溝がよじれないようにし、リコイルストロークの均一性を保証するものです。 しかし、リコイルスプリングプラグを棚や靴などの固いものに押し付けると、ピストルの「プレスチェック」ができなくなり、片手でのスライドラックができなくなるという欠点がある。 フルレングスガイドが精度を上げるかどうかは疑問ですが、リコイルスプリングの寿命は多少伸びるかもしれません。
ファイアリングピンスプリング
私はすべての1911ピストルにエクストラパワーのファイアリングピンスプリングの使用を強くお勧めします。 70系ピストルでは、硬い表面に銃口を下にして落としたときに、不用意な発射を防ぐのに役立ちます。 また、撃針をより早く引き込むことで、プライマーの “スキッドマーク “を防ぐ効果もあります。
低出力の主バネ（ハンマースプリング）であっても、重い撃針バネは、プライマーの着火を確実にするために、撃針に十分な勢いを与えることができるのです。 1911の主ぜんまいはオーバーキルに設計されており、主ぜんまいの強度を30%落としても、重い撃針ばねは立派なもので、通常はかなり満足のいく働きをします。 このスライドストップは連射中に作動し、最終弾を発射していないにもかかわらず、スライドをロックしてしまうことがあります。 これには2つの原因があります。 一つは、使用する弾薬のノーズがマガジンウェルの中のスライドストップの突起を軽く叩いてしまい、早々に飛び出してしまうことです。
2つ目の原因は、通常、スライドストップの太りすぎです。 特に「エクステンデッド」スライドストップは悪名高いものです。 このような場合は、銃の反動でスライドストップが飛び出してしまいます。 スライドストップは、存在しない質問に対する答えであり、まじめなディフェンスハンドガンナーは使用すべきではありません（スライドストップの操作は、リロードの状況では撃つ手ではなく、弱い方の手で行うべきです）。 ですから、もしあなたが自分のピストルに拡張型スライドストップをつけたくなったとしても、やめたほうがいいでしょう。 アフターマーケットのスライドストップの中には、純正品よりもかさばらないように設計されているものがあります。 これにより、部品の質量が抑えられ、早期のポップアップを防ぐことができるのです。 この現象を防ぐために、スライドストップの裏側で、スライドストッププランジャーと接する部分に、小さな三角ヤスリで横方向の溝をつけるとよいでしょう。 この溝がプランジャーの圧力となり、スライドストッパーが飛び出すのを防ぎます。 また、マガジンフォロワーが正常に作動していれば、最終弾発射後のストップの上方への移動を妨げないようにする必要があります。
Firing Pin Stop
通常、強力な撃針スプリングがそれを防ぎますが、時々、撃針がスライド後部のスロットから外れ、スライドを縛るように落ちるか、完全に銃から外れてしまうことがあります。 このような場合は、鋭利なポンチとハンマーで撃針ストップの内側にバリを付けると、すぐに解決します。 そうすると、スライドとエキストラクターの溝にしっかりはまるようになります。 より良い方法は、オーバーサイズのアフターマーケット部品を購入し、ヤスリで削ることでしっかりと密着させることです。
マガジン
良いマガジンは、1911ピストルの信頼性を高めるための重要な要素です。 また、このような場合にも、「この人なら大丈夫だろう」と思ってもらえるような製品を提供することが大切です。 このような場合、「廉価版」であることが重要です。 できる限り良いものを手に入れましょう。 ウィルソン・ロジャースのマガジンは評判がいいし、チップ・マコーミックのパワーマガジンを愛用している人もいる。 どちらを選んでもよいでしょう。 購入する前に、必ずあなたの銃にマグを装着してテストしてください。 弾がないときはスライドをロックし、マガジンリリースボタンを押すと弾が抜けるようになっていなければなりません。 フィードリップの内側を磨きます。 マガジンの上部の縁を見ると、マガジンリリースが押し込まれたときにマガジンの側面に当たる摩擦の跡が見えます。 マガジンの上部の擦れ跡が始まる部分に、ヤスリで少し面取りをします。 これは信頼性には影響しませんが、スピードリロード時のマガジンの挿入を容易にし、重要な部分の過度の磨耗を防ぐことができます。 各マガジンは、あなたの選んだ弾丸で必ず試射してください。 マガジンのメンテナンスは、定期的にマガジンを分解し、清掃してください。 マガジンの内部にはオイルを使用しないで下さい。 マガジンのスプリングは、軽く油を塗ったウエスで拭いてください、それが必要な潤滑の全てです。 マガジンの内外の錆は大敵です。 マガジンのスプリングはいずれ磨耗しますが、満タンに装填したマガジンが何年経っても問題なく使えるという話はよく聞きます。
マガジンのスプリングは、弾丸を素早くスライドに押し込むのに十分な硬さが必要です。 これは通常、フルサイズモデルよりもコンパクトな1911の方が、スライドがそれほど引っ込まないため、より問題となります。 小型の拳銃では、マガジンの最終弾で「装弾不良」を起こすことが多いようです。 ウルフ社製のマグスプリングは絶賛されています。
繰り返しになりますが、上記の作業は慎重な職人の能力の範囲内であり、一度あなたの1911を指定通りに改造すれば、いつでも使えるようになるはずです。 防衛用ピストルとして使うなら、トリガーを引くたびに「バチッ」と音がする1911が重要なのです。 この信頼性の秘訣のまとめが、自分でやるにせよ、ガンスミスに依頼するにせよ、お役に立てれば幸いです。