オハイオの冬は寒々としていますが、いつでも焼きたてのおいしいピザと、とろけたチーズの山があなたを温めてくれることでしょう。 オハイオバレー・スタイルのピザが好きな人は別ですが、彼らはチーズや他のトッピングは冷めてから食べるのが一番だと信じています。
オハイオバレー・スタイルのピザ、またはスチューベンビル・スタイル・ピザの物語は、1900年代初頭に始まりました。 マイケルとキャロラインの孫娘であるディカルロのオリジナルピザの共同経営者アンナ・ディカルロによると、オハイオ州スチューベンヴィルでマイケルとキャロライン・ディカルロがイタリア食料品店を経営していましたが、次第にベーカリー事業に移行し、オリジナルのディカルロズ・フェーマス・ブレッドを提供するようになったそうです。
ディカルロ家の長男プリモが第二次世界大戦から帰国したとき、両親にイタリアで人気のある料理、パリパリのパンにソースとチーズをのせたピザについて話したそうです。 1724>
プリモ（アンナの叔父）は1945年にスチューベンビルに「オリジナル・ディカルロズ・フェイマスピザショップ」をオープンし、1949年には弟のガルド（アンナの父）と共にウエストバージニア州のウィーリングに2号店をオープンし、このスタイルの普及に貢献しました。
ディカルロのピザは、四角い厚いクラストに自家製トマトソースをのせ、シートパンで焼くのが特徴だ。 ピザは一度オーブンで焼き上げられると、引き出され、さらにソースとほんの少しのチーズをかけられ、再びオーブンに戻されます。 こんがりと焼きあがったら、再び取り出し、手ですりおろした冷たい熟成プロヴォローネとトッピングをのせて完成です。 このピザは、丸ごとではなく四角いカットで売られており、ピザボックスの中で蒸気がチーズを溶かし、トッピングを温めるのに役立っているのです」
「なぜトッピングを最後に乗せるのかはわかりません」とディカルロ氏は言います。 「と、ディカルロ氏は言います。 当時は厚い焼き型を使っていたので、焼く前にチーズを乗せると焦げてしまうのではないかと思うのです」
ディカルロ氏の説は理にかなっている。 シカゴの深皿ピザの場合、ピッツァイオーリは長い焼き時間のために焦げないようにソースの下にチーズを敷いていたので、初期のディカルロのピザ職人は問題解決のためにチーズを完全に取り除いたのかもしれない。
1945年に1号店がオープンして以来、東オハイオ、ウエストバージニア、ピッツバーグ、ケンタッキー、サウスカロライナに、家族経営やフランチャイズのディカルロの店舗が続々とオープンしている。 その一つひとつが、オハイオバレー・スタイルのピザを新しい地域に紹介し、地域全体でカルト的な人気を集めるきっかけとなったのです。 「一時期、父は9、10店舗と売店を持っていた」とディカルロは言う。
ピザの人気が高まるにつれ、競争も激しくなった。 近隣の町や州のピザ屋が、ディカルロと同じようなピザを提供するようになったのです。 現在では、オハイオ州ウィンタースビルの「ジャンナモアズ・ピザ」、スチューベンビルの「レイズ・ピザ」、オハイオ州トロントの「イギーズ・ピザ」などのピザ屋で、このスタイルを見ることができます。
オハイオ バレーのスタイルで育った人たちは、このピザを食べるために何マイルも移動し、初心者はピザの特徴であるカリカリのクラストとチーズの独特の風味を評価します。 この店では、通常の熱々のピザに、すりおろしたチーズを添えて提供しています。 1980年代、ティノのピザで口の中を火傷する大学生があまりにも多かったため、オーナーがこのような方法を取り始めたと言われています。 オネオンタでは「コールド・チーズ・ピザ」と呼ばれ、こちらもカルト的な人気を誇っているそうですよ。
リズ・バレット・フォスターはPMQの編集長で、「Pizza」の著者です。 アメリカ史の一片』の著者。