Coiffures et cosmétiques féminines du 18e siècle : France & Angleterre, 1750-1790

Tout comme les modes changent, les styles de coiffures et de cosmétiques aussi. La seconde moitié du XVIIIe siècle est une époque particulièrement identifiée aux cheveux et au maquillage, car ceux-ci sont devenus des symboles si puissants de l’aristocratie pendant le siècle des Lumières et la Révolution française. La France et (dans une moindre mesure) l’Angleterre étaient les leaders de la mode de cette époque, et c’est vers ces pays que cet article se tourne pour identifier les tendances changeantes dans les cheveux et le maquillage.

En plus d’un examen des sources secondaires (livres publiés et articles de recherche) sur l’histoire de la mode au 18ème siècle, cet article s’appuie sur des peintures et des plaques de mode comme sources primaires pour examiner le look à la mode dans la beauté. S’il est important de noter que ces sources ont probablement idéalisé le sujet, cela est en fait très utile pour notre objectif de déterminer l’idéal de beauté souhaité. Lorsque l’on étudie l’habillement, il faut tenir compte des nombreuses peintures représentant des femmes dans des vêtements « artistiques » (draperies orientalistes ou classiques) dans le cadre de portraits, car ce qui est représenté n’est souvent pas ce qui était réellement porté en dehors du studio. Heureusement, cela ne s’applique généralement pas aux cheveux et au maquillage dans le portrait ; les femmes peintes dans des draperies exotiques portaient généralement encore les coiffures et les cosmétiques qui étaient à la mode.

La coiffure et l’application des cosmétiques avaient une fonction particulièrement importante en France. La toilette, ou habillage, était une cérémonie quotidienne au cours de laquelle les personnes importantes étaient habillées (y compris les cheveux coiffés et les cosmétiques appliqués) devant un public choisi ; c’était la version féminine du levier. Bien que le rituel ait été créé par Louis XIV et soit associé à la royauté, l’aristocratie et même les membres des classes bourgeoises tenaient leurs propres cérémonies d’habillage matinales devant un public limité.

La femme idéale du 18e siècle avait des cheveux noirs, bruns ou blonds (particulièrement à la mode sous le règne de Marie-Antoinette) ; les cheveux roux forts n’étaient pas à la mode et étaient généralement teints d’une autre couleur, bien que le châtain et le blond fraise étaient populaires. Ses cheveux étaient de texture ondulée ou bouclée. Son front était haut, ses joues rebondies et roses, et sa peau était blanche. Les couleurs des yeux à la mode étaient le noir, le châtain ou le bleu ; les sourcils étaient divisés (pas de monosourcils), légèrement pleins, semi-circulaires et effilés aux extrémités en forme de demi-lune. Ses lèvres étaient petites, avec une lèvre inférieure légèrement plus grande créant un effet de bouton de rose, douce et rouge. Les peintures de François Boucher sont particulièrement utiles comme référence visuelle pour ce look.

Coiffures

Le XVIIIe siècle est particulièrement associé aux perruques, mais celles-ci étaient principalement portées par les hommes à cette époque. Les perruques ont été introduites au XVIIe siècle, lorsque le roi Louis XIII de France (1610-43), qui avait laissé pousser ses propres cheveux longs, a commencé à se dégarnir prématurément à l’âge de 23 ans. Les courtisans n’ont pas tardé à imiter cette mode, qui s’est répandue en Angleterre pendant la période de la Restauration de Charles II (années 1660-80). Au fil du temps, des styles de perruques spécifiques ont commencé à être associés à diverses professions, et ont donc été considérés comme de rigueur pour les hommes des classes moyennes et supérieures. En 1673, une guilde indépendante de perruquiers a été créée en France ; à la fin du 18e siècle, le nombre de maîtres perruquiers français avait plus que quadruplé.

Cependant, les femmes portaient rarement des perruques entières. Au lieu de cela, elles engageaient de plus en plus souvent des coiffeurs professionnels qui ajoutaient des faux cheveux à leurs cheveux naturels. Alors qu’on s’attendait à ce qu’elles augmentent leurs propres cheveux avec de faux cheveux, du rembourrage, de la poudre et des ornements, les cheveux des femmes étaient censés rester « naturels » en évitant l’artifice en gros des perruques des hommes.

Les hommes et les femmes se poudraient les cheveux ou la perruque tout au long des 17e et 18e siècles. Le poudrage a été introduit lorsque le roi Henri IV de France (1589-1610) a utilisé de la poudre foncée sur ses cheveux grisonnants. À l’origine, la poudre pour cheveux était surtout utilisée comme dégraissant. Les perruques à cheveux blancs étaient populaires parce qu’elles étaient chères et rares, et donc les hommes et les femmes ont commencé (au début du 18e siècle) à utiliser de la poudre blanche pour colorer leurs perruques et leurs cheveux, car elle était moins destructive que la teinture.

La poudre de cheveux était fabriquée à partir d’une variété de matériaux, de la plus mauvaise qualité dans la farine de maïs et de blé, à la meilleure qualité dans l’amidon finement moulu et tamisé. Elle était généralement blanche, mais elle pouvait aussi être brune, grise, orange, rose, rouge, bleue ou violette. Il est important de noter que l’application de poudre blanche sur des cheveux foncés produit des nuances de gris clair à foncé, et non le blanc de papier que l’on voit dans les films et les perruques de costumes. La poudre blanche appliquée sur des cheveux très clairs produit un effet blond accentué. La poudre était appliquée à l’aide d’un soufflet (le poudrier étant recouvert d’un masque facial en forme de cône et d’une blouse en tissu), avec une houppette pour les retouches et un couteau pour le retrait.

Les cheveux étaient presque toujours bouclés, ondulés ou frisés avant d’être coiffés, afin de créer de la texture. Le coiffage était réalisé à l’aide de peignes et de fers à friser, maintenu par des épingles et habillé de pommade. Lorsque la hauteur était souhaitée, elle était relevée sur des coussinets en laine, étoupe, chanvre, cheveux coupés ou fil de fer.

Si l’on considère la période 1750-90 dans son ensemble, les coiffures des femmes en France et en Angleterre sont relativement similaires. Dans les années 1750, les Anglaises ont tendance à porter des styles plus simples que les Françaises, mais dans les années 1770, les deux nationalités sont remarquablement similaires. Le principal contraste observé dans les portraits est l’utilisation quasi omniprésente de la poudre blanche par les Françaises tout au long de l’époque, alors que les Anglaises sont rarement représentées portant de la poudre jusque dans les années 1770.

Les coiffures des années 1750 étaient généralement petites et près de la tête. Les cheveux étaient portés en boucles ou en vagues douces, avec peu ou pas de hauteur. La plupart des Françaises poudraient leurs cheveux avec de la poudre blanche ; les Anglaises laissaient généralement leurs cheveux non poudrés. À l’arrière, les cheveux étaient généralement disposés en petites boucles, en torsade ou en tresse (portés épinglés sur la tête, et non pendants), ou remontés de manière lisse.

Le style tête de mouton (ou « sheep’s head ») était particulièrement populaire en France dans les années 1750 et au début des années 1760. Il comportait des torsades définies de boucles qui étaient disposées en rangées sur le devant et le dessus de la tête, et était généralement poudré.

Les ornements comprenaient quelques petits rubans, des perles, des bijoux, des fleurs ou des épingles décoratives stylisées ensemble et appelées un pompon (appelé ainsi d’après Mme de Pompadour, la célèbre maîtresse de Louis XV).

C’est dans les années 1760 que les coiffures mettant en valeur la hauteur commencent à apparaître. Cette hauteur était généralement égale à environ 1/4 à 1/2 de la longueur du visage, et est généralement coiffée en forme d’œuf. Encore une fois, les Françaises avaient tendance à se poudrer les cheveux ; les Anglaises semblent avoir laissé les cheveux non poudrés.

Du milieu à la fin des années 1770, les cheveux énormes font fureur. La hauteur de ces styles était généralement d’environ 1 à 1 1/2 fois la longueur du visage, et était coiffée dans ce qui était considéré comme une forme pyramidale (cela ressemble aussi beaucoup à une montgolfière).

Cette coiffure haute était créée à l’aide de toques (ou « coussins ») qui étaient faites de tissu ou de liège et en forme de cœur ou de lance. Elle était attachée au sommet de la tête, puis les cheveux naturels et faux étaient bouclés, ondulés ou frisés et empilés sur et autour du coussin. Ces coiffures élaborées pouvaient être portées pendant des jours ou des semaines. Mary Frampton se souviendra plus tard,

« À cette époque, tout le monde portait de la poudre et du pomatum ; une grande chose triangulaire appelée coussin, sur laquelle les cheveux étaient frisés avec trois ou quatre énormes boucles de chaque côté ; Plus on portait haut la pyramide de cheveux, de gaze, de plumes et d’autres ornements, plus on la trouvait à la mode, et le travail employé pour élever l’étoffe était tel qu’on faisait des bonnets de nuit en proportion et qu’on recouvrait les cheveux, des épingles noires immensément longues, doubles et simples, de la poudre, du pomatum et tout était prêt pour le lendemain. Je crois me rappeler avoir entendu dire que vingt-quatre grandes épingles n’étaient nullement un nombre inusité pour se coucher avec la tête » (1780).

La coiffure haute était souvent stylisée en allégories d’événements d’actualité, comme à l’inoculation (vaccin), ballon (expériences de Montgolfier en ballon) ; ou en concepts, comme à la Zodiaque, à la frivolité, des migraines, etc. Les ornements comprenaient beaucoup de rubans, de perles, de bijoux, de fleurs, de plumes, ainsi que des bateaux, des cages à oiseaux et d’autres objets évoquant le thème. En 1774, la duchesse de Devonshire fit sensation lorsqu’elle introduisit des plumes d’autruche dans ses cheveux.

Les boucles latérales s’inclinaient vers le haut de l’arrière des cheveux. Les cheveux à l’arrière étaient généralement coiffés en queue de cheval bouclée ou en tresse. Les longues boucles étaient souvent laissées pendantes sur la nuque. Les styles français comportaient souvent une « bosse » supplémentaire à l’avant des cheveux, juste au-dessus du front. À cette époque, les femmes françaises et anglaises se poudraient généralement les cheveux.

En 1775, la reine Marie-Thérèse d’Autriche-Hongrie écrit à sa fille Marie-Antoinette,

« De même je ne puis m’empêcher de toucher un point que beaucoup de journaux me répètent trop souvent : c’est la coiffure que vous portez. On dit que, depuis les racines, elle mesure 36 pouces de haut et avec toutes les plumes et tous les rubans qui maintiennent tout cela en place ! Vous savez que j’ai toujours été d’avis qu’il faut suivre la mode avec modération, mais ne jamais la porter à l’excès. Une jolie jeune reine pleine de charmes n’a pas besoin de toutes ces folies. Bien au contraire. Une coiffure simple lui convient mieux et est plus appropriée pour une reine. Elle doit donner le ton, et tout le monde s’empressera de suivre vos moindres erreurs… »

Marie-Antoinette a répondu,

« Il est vrai que je suis un peu occupée par ma coiffure, et quant aux plumes, tout le monde en porte, et cela aurait l’air extraordinairement déplacé de ne pas en porter » (cité par Hosford).

Durant les années 1779-81, la forme des cheveux a commencé à s’arrondir et la hauteur à diminuer. Cette forme inférieure du pouf avait tendance à être portée avec des boucles latérales plus grosses qu’auparavant.

En 1781, Marie-Antoinette perd une grande partie de ses cheveux après la naissance du dauphin. Le célèbre coiffeur Léonard Autie prétendit plus tard avoir créé pour elle la coiffure à l’enfant, qu’elle portait, avec sa chemise à la reine, dans le célèbre tableau honni de Louise Elisabeth Vigée-Le Brun. Cependant, la coiffure est visible un an ou deux plus tôt. L’intérêt croissant pour ce qui était considéré comme une mode « naturelle », suscité par le siècle des Lumières, a donné naissance à un style plus « naturel » dans les années 1780. Les cheveux étaient coupés plus courts pour former une grande auréole bouclée ou frisée autour de la tête, qui était plus large que haute. Une petite mèche de cheveux beaucoup plus longs, laissée droite, en boucles ou tressée, pendait dans le dos ou était portée en boucle. Ces styles pouvaient encore être très larges, et les faux cheveux continuaient à être utilisés pour compléter la chevelure naturelle d’une femme.

En accord avec ce look plus « naturel », le poudrage a commencé à tomber en désuétude, bien qu’il apparaisse encore fréquemment dans les peintures et les planches de mode. La poudre est définitivement passée de mode en France avec la Révolution de 1789 ; en Angleterre, elle est restée suffisamment populaire pour être taxée en 1795 afin de récolter des fonds pour la guerre contre les Français (bien que cette taxe ait été le coup de grâce). Conformément à l’humeur de l’époque, l’ornementation devient plus sobre, généralement un ruban, ou quelques plumes, fleurs ou bijoux.

Cosmétiques

À partir du 17e siècle et tout au long du 18e siècle, les hommes et les femmes en Angleterre et en France portaient des cosmétiques évidents. Les différences de genre étaient moins importantes que les différences de classe – les cosmétiques marquaient quelqu’un comme aristocrate et à la mode, et étaient adoptés aussi bien par ceux qui essayaient de s’élever dans le statut social ou de devenir à la mode. Le maquillage n’était pas destiné à donner un aspect naturel – en fait, on l’appelait « peinture » – mais plutôt à « …représenter son identité aristocratique de la manière la plus déclarative possible par le biais d’artifices cosmétiques » (Hyde). Les femmes et les hommes montraient leur respectabilité et leur classe par leur peau blanche, et un maquillage lourd était considéré comme plus respectable qu’une peau naturellement claire.

Les cosmétiques avaient également des objectifs pratiques – leur utilisation créait ce qui était considéré comme un visage attrayant, et ils pouvaient cacher les effets de l’âge, des taches, des maladies ou du soleil.

En France, presque toutes les femmes aristocratiques portaient des cosmétiques (la reine terne de Louis XV, Marie Leszcynska, était l’une des rares à ne pas en porter). En fait, la peinture du visage était un élément clé de la toilette publique, la cérémonie informelle au cours de laquelle une femme aristocratique se maquillait et se coiffait devant un public élu. Les femmes de l’aristocratie française portaient d’épaisses couches de peinture blanche, de larges mèches de rouge et des grains de beauté (mouches).

Cependant, les cosmétiques n’étaient pas limités aux échelons supérieurs. Toute bourgeoise désireuse d’être à la mode aurait également porté des cosmétiques (bien que peut-être de manière moins intensive). Les cosmétiques ont baissé de prix et augmenté en disponibilité au cours du siècle, et étaient encore plus fréquemment fabriqués à la maison par les moins bien lotis. Les classes moyennes avaient tendance à préférer les tons de rose au rouge, et appliquaient le fard en motifs circulaires plutôt qu’en stries.

Dans les années 1760, les cosmétiques gagnaient en popularité au point que les coiffeuses (ensembles de tables de toilette) commençaient à faire l’objet d’une publicité importante, et que les cabines d’essayage étaient construites face au nord pour bénéficier de la meilleure lumière. En 1781, les Françaises utilisaient environ deux millions de pots de rouge par an.

Un examen des portraits montre que les Anglaises étaient moins susceptibles de porter des cosmétiques évidents que les Françaises dans les années 1750-60 (en d’autres termes, elles portaient des cosmétiques mais avec un aspect plus naturel) – mais dans les années 1770-80, les Anglaises et les Françaises portaient des quantités presque identiques de cosmétiques. Dans les années 1780, l’utilisation intensive de cosmétiques a diminué avec la tendance croissante d’un look plus « naturel ».

Les aspects clés du look cosmétique du 18ème siècle étaient un teint quelque part entre le blanc et le pâle, des joues rouges dans une grande forme circulaire (en particulier pour les tenues de cour françaises) ou un triangle inversé, et des lèvres rouges. Il y avait deux principaux cosmétiques portés par la plupart des femmes et des hommes : le blanc et le rouge.

La peinture blanche brillante du visage était appliquée sur l’ensemble du visage et des épaules. Les maquillages blancs les plus populaires utilisés sur le visage étaient faits de plomb, qui était populaire pour son opacité malgré la connaissance du saturnisme. Kitty Fisher, une célèbre beauté anglaise, est morte à l’âge de 23 ans (en 1767) d’un empoisonnement au plomb. Le blanc pouvait également être fabriqué à partir de bismuth ou de vinaigre. Les veines pouvaient être tracées au crayon bleu pour faire ressortir la blancheur de la peau.

Les fards rouges étaient faits de vermillon (broyé à partir de cinabre et comprenant du mercure) ou de creuse (réalisée en exposant des plaques de plomb à la vapeur de vinaigre) ; tous deux sont toxiques. Les sources végétales du rouge comprenaient le carthame, la résine de bois, le bois de santal et le bois de brésil. Elles étaient mélangées à des graisses, des crèmes ou des vinaigres pour créer une pâte. Les dames de la cour portaient du rouge sur les joues en larges bandes, du coin de l’œil au coin des lèvres. Les bourgeois et les nobles de province portaient des touches plus nettes et circulaires au centre de la joue pour mettre en valeur les yeux et la blancheur de la peau.

Les lèvres pouvaient être rougies avec de l’alcool distillé ou du vinaigre. Au milieu du siècle, des pommades rouges (certaines sous forme de bâtonnets) pour les lèvres étaient vendues. Les nuances de rouge observées sur les lèvres variaient entre le rose et le corail, virant parfois au bourgogne.

Les yeux avaient parfois un peu de couleur rougeâtre autour d’eux, probablement causé par le contraste avec le maquillage blanc ou une réaction au plomb dans le blanc, mais étaient autrement laissés nus. Les sourcils étaient en forme de demi-lune avec des extrémités effilées, et pouvaient être assombris avec du khôl, du sureau, du liège brûlé ou du noir de lampe (suie des lampes à huile). Les hommes et les femmes de la cour s’épilaient et se peignaient parfois les sourcils, ou portaient occasionnellement de faux sourcils en fourrure de souris.

Les pièces de beauté (« mouches ») (en velours de soie, en satin ou en taffetas et attachées avec de la colle) faisaient partie d’un look formel et/ou aristocratique. Elles ont connu leur apogée au XVIIe siècle, mais ont continué à être portées au XVIIIe siècle. Ils étaient destinés à accentuer le contraste avec la peau blanche. Il en existait de nombreuses tailles et formes, portées dans diverses positions avec des significations supposées. En Angleterre, ils ont pris une signification politique, les partisans des Whigs et des Tories portant des patchs sur les côtés opposés du visage. Occasionnellement, les patchs pouvaient être portés ensemble dans des dessins, comme des arbres ou des oiseaux sur la joue ou le front.

Dans les années 1750-60, les femmes françaises portaient généralement un look extrêmement artificiel, avec des cosmétiques utilisés abondamment et de manière évidente. Le visage était extrêmement pâle, avec du rouge appliqué en grands cercles ronds sur les joues. Les yeux étaient laissés nus, parfois avec des sourcils foncés, et les lèvres étaient rougeâtres. En revanche, les Anglaises avaient généralement une apparence plus naturelle, avec des cosmétiques utilisés avec parcimonie et discrétion. Le visage était pâle sans être extrême, le rouge étant appliqué en forme de triangle inversé, des pommettes presque jusqu’à la mâchoire (de la même façon que les femmes naturellement pâles rougissent). Les yeux étaient nus, et les lèvres étaient rougeâtres.

Dans les années 1770-80, les Françaises et les Anglaises suivent le même look : quelque peu artificiel, avec des cosmétiques portés fortement et de manière évidente, mais pas aussi extrême qu’en France au milieu du siècle. Le visage était pâle, mais pas d’une blancheur extrême, avec du rouge appliqué en forme de triangle renversé. Les yeux étaient nus, parfois avec des sourcils foncés, et les lèvres étaient rougeâtres.

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