Peinados y cosméticos femeninos del siglo XVIII: Francia e Inglaterra, 1750-1790

Así como las modas cambian, también lo hacen los estilos en peinados y cosméticos. La segunda mitad del siglo XVIII es una época especialmente identificada con el cabello y el maquillaje, ya que éstos se convirtieron en potentes símbolos de la aristocracia durante la Ilustración y la Revolución Francesa. Francia y (en menor medida) Inglaterra fueron los líderes de la moda de esta época, y es a estos países a los que se dirige este artículo para identificar las tendencias cambiantes en el cabello y el maquillaje.

Además de una revisión de fuentes secundarias (libros publicados y artículos de investigación) sobre la historia de la moda en el siglo XVIII, este artículo se basa en pinturas y láminas de moda como fuentes primarias para examinar el look de moda en la belleza. Aunque es importante señalar que estas fuentes probablemente idealizaron el tema, esto es realmente muy útil para nuestro propósito de determinar el ideal de belleza deseado. A la hora de estudiar la vestimenta, hay que tener en cuenta los numerosos cuadros que representan a las mujeres con vestimenta «artística» (orientalista o con paños clásicos) en los retratos, ya que lo que se retrata no suele ser lo que se llevaba realmente fuera del estudio. Por suerte, esto no suele ocurrir con el peinado y el maquillaje en los retratos; las mujeres pintadas con paños exóticos solían llevar los peinados y los cosméticos que estaban de moda.

El peinado y la aplicación de cosméticos tenían una función especialmente importante en Francia. La toilette, o vestimenta, era una ceremonia diaria en la que se vestía a las personas importantes (incluyendo el peinado y la aplicación de cosméticos) ante un público selecto; era la versión femenina de la palanca. Aunque el ritual fue creado por Luis XIV y se asocia a la realeza, la aristocracia e incluso los miembros de las clases burguesas celebraban sus propias ceremonias matutinas de aderezo ante audiencias limitadas.

La mujer ideal del siglo XVIII tenía el pelo negro, castaño o rubio (especialmente de moda durante el reinado de María Antonieta); el pelo rojo fuerte no estaba de moda y generalmente se teñía de otro color, aunque el castaño y el rubio fresa eran populares. Su cabello era de textura ondulada o rizada. Su frente era alta, sus mejillas regordetas y sonrosadas, y su piel era blanca. Los colores de ojos de moda eran el negro, el castaño o el azul; las cejas estaban divididas (es decir, no eran monoculares), eran ligeramente pobladas, semicirculares y se afinaban en los extremos en forma de media luna. Sus labios eran pequeños, con un labio inferior ligeramente más grande que creaba un efecto de capullo de rosa, suaves y rojos. Los cuadros de François Boucher son especialmente útiles como referencia visual para este look.

Estilos de peinado

El siglo XVIII se asocia particularmente con las pelucas, pero éstas eran usadas principalmente por los hombres de la época. Las pelucas se introdujeron en el siglo XVII, cuando el rey Luis XIII de Francia (1610-43), que se había dejado crecer el pelo, empezó a quedarse calvo prematuramente a los 23 años. Los cortesanos no tardaron en emular la moda, que se extendió a Inglaterra durante el periodo de la Restauración de Carlos II (años 1660-80). Con el tiempo, determinados estilos de pelucas empezaron a asociarse con diversas profesiones y, por tanto, a considerarse de rigor para los hombres de las clases media y alta. En 1673, se creó en Francia un gremio independiente de peluqueros; a finales del siglo XVIII, el número de maestros peluqueros franceses se había cuadruplicado con creces.

Sin embargo, las mujeres rara vez llevaban pelucas completas. En su lugar, contrataban cada vez más a peluqueros profesionales (coiffeurs) que añadían pelo falso a su cabello natural. Mientras que ellos debían aumentar su propio cabello con pelo falso, relleno, polvo y adornos, el cabello de las mujeres debía permanecer «natural» evitando el artificio al por mayor de las pelucas de los hombres.

Tanto los hombres como las mujeres se empolvaban el cabello o la peluca a lo largo de los siglos XVII y XVIII. El polvo se introdujo cuando el rey Enrique IV de Francia (1589-1610) utilizó polvo oscuro en su cabello encanecido. Al principio, el polvo para el cabello se utilizaba sobre todo como desengrasante. Las pelucas de pelo blanco eran populares porque eran caras y escasas, por lo que hombres y mujeres empezaron (a principios del siglo XVIII) a utilizar polvo blanco para colorear sus pelucas y cabellos, ya que era menos destructivo que el tinte.

El polvo para el pelo se elaboraba con una gran variedad de materiales, desde la calidad más pobre en harina de maíz y trigo, hasta la mejor calidad en almidón finamente molido y tamizado. Normalmente era blanco, pero también podía ser marrón, gris, naranja, rosa, rojo, azul o violeta. Es importante señalar que la aplicación de polvo blanco sobre el cabello oscuro produce tonos de gris claro a oscuro, no el blanco de papel que se ve en las películas y en las pelucas de disfraces. El polvo blanco aplicado sobre cabellos muy claros produce un efecto de rubio intenso. El polvo se aplicaba con un fuelle (la persona que lo aplicaba se cubría con una máscara en forma de cono y una bata de tela), con un soplo para los retoques y una cuchilla para quitarlo.

El pelo se rizaba, ondulaba o encrespaba casi siempre antes de peinarlo, para crear textura. El peinado se realizaba con peines y rizadores, se sujetaba con horquillas y se aliñaba con pomada. Cuando se deseaba altura, se levantaba sobre almohadillas de lana, estopa, cáñamo, pelo cortado o alambre.

Considerando el periodo 1750-90 en general, los peinados de las mujeres en Francia e Inglaterra son relativamente similares. En la década de 1750, las mujeres inglesas tendían a llevar estilos más sencillos que las francesas, pero en la década de 1770 ambas nacionalidades son notablemente similares. El mayor contraste que se observa en los retratos es el uso casi omnipresente de polvos blancos por parte de las francesas durante toda la época, mientras que las inglesas rara vez se representan con polvos hasta la década de 1770.

Los peinados de la década de 1750 eran generalmente pequeños y pegados a la cabeza. El cabello se llevaba en rizos u ondas suaves, con poca o ninguna altura. La mayoría de las francesas se empolvaban el pelo con polvos blancos; las inglesas, en cambio, lo dejaban sin empolvar. En la parte de atrás, el cabello se disponía generalmente en pequeños rizos, en un giro o en una trenza (que se llevaba prendida a la cabeza, no colgando), o se recogía suavemente.

El estilo tête de mouton (o «cabeza de oveja») fue particularmente popular en Francia en la década de 1750 y principios de 1760. Se caracterizaba por tener rizos definidos que se disponían en hileras a lo largo de la parte delantera y superior de la cabeza, y generalmente se empolvaba.

Los adornos incluían algunas cintas pequeñas, perlas, joyas, flores o alfileres decorativos colocados juntos y llamados pompones (llamados así por Mme de Pompadour, la famosa amante de Luis XV).

Es en la década de 1760 cuando empiezan a aparecer los peinados con altura. Esta altura era generalmente igual a 1/4 o 1/2 de la longitud de la cara, y se suele peinar en forma de huevo. Una vez más, las mujeres francesas solían empolvarse el pelo; las inglesas parecen haber dejado el pelo sin empolvar.

A mediados y finales de la década de 1770, el pelo enorme se puso de moda. La altura de estos peinados era generalmente de una a una vez y media la longitud de la cara, y se peinaba en lo que se consideraba una forma piramidal (también se parece mucho a un globo de aire caliente).

Este peinado alto se creaba utilizando toques (o «cojines») que estaban hechos de tela o corcho y tenían forma de corazón o de lanza. Se fijaba en la parte superior de la cabeza y luego se rizaba, ondulaba o encrespaba el cabello natural o falso y se apilaba sobre y alrededor del cojín. Estos elaborados peinados podían llevarse durante días o semanas. Mary Frampton recordó más tarde,

«En aquella época todo el mundo llevaba polvos y pomatum; una gran cosa triangular llamada cojín, a la que se le encrespaba el pelo con tres o cuatro rizos enormes a cada lado; Cuanto más alta se llevaba la pirámide de pelo, gasa, plumas y otros adornos, más a la moda se consideraba, y era tal el trabajo empleado para levantar el tejido que se hacían gorros de noche en proporción a él y se cubrían sobre el pelo, alfileres negros inmensamente largos, dobles y sencillos, polvo, pomatum y todo listo para el día siguiente. Creo recordar haber oído que veinticuatro alfileres grandes no eran en absoluto un número inusual para irse a la cama con ellos en la cabeza» (1780).

El peinado alto se estilaba a menudo en alegorías de acontecimientos actuales, como à l’inoculation (vacuna), ballon (experimentos con globos de Montgolfier); o conceptos, como à la Zodiaque, à la frivolité, des migraines, etc. Los adornos incluían muchas cintas, perlas, joyas, flores, plumas, así como barcos, jaulas de pájaros y otros elementos que evocaban el tema. En 1774, la duquesa de Devonshire causó sensación cuando introdujo plumas de avestruz en su cabello.

Los rizos laterales se inclinaban hacia la parte superior trasera del cabello. La parte trasera del cabello se peinaba generalmente en una coleta o trenza con bucles. Los rizos largos solían dejarse colgando en la nuca. Los peinados franceses solían tener un «bulto» extra en la parte delantera del cabello, justo encima de la frente. En esta época, tanto las francesas como las inglesas solían empolvarse el pelo.

En 1775, la reina María Teresa de Austria-Hungría escribió a su hija María Antonieta,

«Igualmente no puedo dejar de tocar un punto que muchos de los periódicos me repiten con demasiada frecuencia: es el peinado que llevas. ¡Dicen que desde las raíces mide 36 pouces de alto y con todas las plumas y cintas que sostienen todo eso! Ya sabes que siempre he sido de la opinión de que hay que seguir la moda con moderación, pero nunca llevarla en exceso. Una bonita y joven reina llena de encantos no tiene necesidad de todas estas locuras. Todo lo contrario. Un peinado sencillo le sienta mejor y es más apropiado para una reina. Ella debe marcar la pauta, y todos se apresurarán a seguir hasta sus más mínimos errores…»

Marie-Antoinette respondió,

«Es cierto que estoy un poco ocupada con mi peinado, y en cuanto a las plumas, todo el mundo las lleva, y parecería extraordinariamente fuera de lugar no hacerlo» (citado en Hosford).

Durante 1779-81, la forma del cabello comenzó a hacerse más redonda y la altura empezó a disminuir. Esta forma inferior del puf tendía a llevarse con rizos laterales más gordos que antes.

En 1781, María Antonieta perdió gran parte de su cabello tras el nacimiento del delfín. El famoso peluquero Léonard Autie afirmó más tarde que había creado para ella el coiffure à l’enfant, que llevaba, junto con su chemise à la reine, en el famoso y denostado cuadro de Louise Elisabeth Vigée-Le Brun. Sin embargo, el peinado puede verse uno o dos años antes. El creciente interés por la moda considerada «natural», provocado por la Ilustración, creó lo que se consideraba un estilo más «natural» en la década de 1780. El pelo se cortaba para formar un gran halo rizado o encrespado alrededor de la cabeza, que era más ancha que alta. Una pequeña madeja de pelo mucho más largo, que se dejaba liso, en tirabuzones o trenzado, colgaba por la espalda o se llevaba recogido. Estos peinados podían seguir siendo muy amplios, y se seguía utilizando el pelo postizo para rellenar el cabello natural de la mujer.

En consonancia con este aspecto más «natural», el empolvado empezó a caer en desuso, aunque sigue apareciendo con frecuencia en cuadros y láminas de moda. La pólvora pasó definitivamente de moda en Francia con la Revolución de 1789; en Inglaterra siguió siendo lo suficientemente popular como para que se gravara con un impuesto en 1795 con el fin de recaudar fondos para la guerra contra los franceses (aunque este impuesto fue el golpe mortal definitivo). En consonancia con el estado de ánimo de la época, la ornamentación se hizo más sobria, generalmente una cinta, o unas pocas plumas, flores o joyas.

Cosmética

A partir del siglo XVII y a lo largo del XVIII, tanto los hombres como las mujeres de Inglaterra y Francia llevaban cosméticos evidentes. Las diferencias de género eran menos importantes que las diferencias de clase: los cosméticos marcaban a uno como aristócrata y à la mode, y eran adoptados también por aquellos que intentaban subir de estatus social o ponerse a la moda. El maquillaje no pretendía tener un aspecto natural -de hecho, se llamaba «pintura»-, sino «…representar la propia identidad aristocrática de la forma más declarativa posible a través del artificio cosmético» (Hyde). Las mujeres y los hombres mostraban su respetabilidad y su clase a través de la piel blanca, y un maquillaje intenso se consideraba más respetable que una piel naturalmente clara.

Los cosméticos también tenían objetivos prácticos: su uso creaba lo que se consideraba un rostro atractivo, y podían ocultar los efectos de la edad, las manchas, las enfermedades o el sol.

En Francia, casi todas las mujeres de la aristocracia usaban cosméticos (la desaliñada reina Marie Leszcynska de Luis XV era una de las pocas que no lo hacía). De hecho, la pintura del rostro era una parte fundamental de la toilette pública, la ceremonia informal en la que una mujer aristócrata se arreglaba la cara y el pelo ante un público elegido. Las mujeres de la aristocracia francesa llevaban gruesas capas de pintura blanca, grandes vetas de colorete y parches de belleza (mouches).

Sin embargo, los cosméticos no se limitaban a las altas esferas. Los burgueses que querían estar a la moda también usaban cosméticos (aunque quizás no tan intensamente). A lo largo del siglo, los cosméticos disminuyeron su precio y aumentaron su disponibilidad, e incluso se hacían con más frecuencia en casa por las personas menos pudientes. Las clases medias tendían a preferir los tonos rosados en lugar de los rojos, y aplicaban el colorete en forma de círculos en lugar de rayas.

En la década de 1760, la popularidad de los cosméticos era tan grande que los coiffeuses (juegos de tocador) empezaron a anunciarse con profusión, y se construyeron tocadores orientados al norte para obtener la mejor luz. En 1781, las francesas utilizaban unos dos millones de botes de colorete al año.

Una revisión de los retratos muestra que las mujeres inglesas eran menos propensas a llevar cosméticos evidentes que las francesas en la década de 1750-60 (en otras palabras, llevaban cosméticos pero con un aspecto más natural) – pero en la década de 1770-80, las inglesas y las francesas llevaban cantidades casi idénticas de cosméticos. En la década de 1780, el uso intensivo de cosméticos disminuyó con la tendencia creciente de un aspecto más «natural».

Los aspectos clave del aspecto cosmético del siglo XVIII eran una tez entre blanca y pálida, mejillas rojas en forma de círculo grande (sobre todo para la ropa de la corte francesa) o triángulo invertido, y labios rojos. Había dos cosméticos principales que llevaban la mayoría de las mujeres y los hombres: el blanc y el rouge.

La pintura blanca brillante para la cara se aplicaba en todo el rostro y los hombros. Los maquillajes blancos más utilizados en la cara estaban hechos de plomo, que era popular por su opacidad a pesar del conocimiento de la intoxicación por plomo. Kitty Fisher, una famosa belleza inglesa, murió a los 23 años (en 1767) por envenenamiento con plomo. El blanco también podía hacerse con bismuto o vinagre. Las venas podían trazarse con lápiz azul para resaltar la blancura de la piel.

Los maquillajes rojos se hacían con bermellón (molido a partir de cinabrio y que incluía mercurio) o creuse (hecho exponiendo placas de plomo al vapor de vinagre); ambos son tóxicos. Las fuentes vegetales para el colorete eran el cártamo, la resina de madera, el sándalo y el palo de Brasil. Se mezclaban con grasas, cremas o vinagres para crear una pasta. Las damas de la corte llevaban colorete en las mejillas en amplias franjas desde la esquina del ojo hasta la comisura de los labios. Los burgueses y la nobleza de provincias llevaban pinceladas circulares más nítidas en el centro de la mejilla para resaltar los ojos y la blancura de la piel.

Los labios podían enrojecerse con alcohol destilado o vinagre. A mediados de siglo, se vendían pomadas rojas (algunas en forma de barra) para los labios. Los tonos de rojo que se veían en los labios variaban entre el rosa y el coral, y ocasionalmente se acercaban al burdeos.

Los ojos a veces tenían un poco de color rojizo alrededor, probablemente causado por el contraste con el maquillaje blanco o una reacción al plomo del blanc, pero por lo demás se dejaban desnudos. Las cejas tenían forma de media luna con los extremos afilados, y podían oscurecerse con kohl, bayas de saúco, corcho quemado o negro de humo (hollín de las lámparas de aceite). Los hombres y mujeres de la corte a veces se depilaban y pintaban las cejas, o en ocasiones llevaban cejas postizas hechas con piel de ratón.

Los parches de belleza («mouches») (hechos de terciopelo de seda, raso o tafetán y pegados con cola) formaban parte de un look formal y/o aristocrático. Su mayor popularidad se produjo en el siglo XVII, pero se siguieron llevando en el siglo XVIII. Su objetivo era realzar el contraste con la piel blanca. Había numerosos tamaños y formas, y se llevaban en varias posiciones con supuestos significados. En Inglaterra, adquirían un significado político, y los partidarios de los whigs y los tories llevaban parches en lados opuestos de la cara. Ocasionalmente, los parches podían llevarse juntos en diseños, como árboles o pájaros en la mejilla o la frente.

En la década de 1750-60, las mujeres francesas generalmente llevaban un aspecto extremadamente artificial, con un uso excesivo y evidente de los cosméticos. El rostro era extremadamente pálido, con colorete aplicado en grandes círculos redondos en las mejillas. Los ojos se dejaban al descubierto, a veces con las cejas oscurecidas, y los labios eran rojizos. Por el contrario, las mujeres inglesas suelen tener un aspecto más natural, con un uso moderado y discreto de los cosméticos. El rostro era pálido pero no extremo, con la opción del colorete aplicado en forma de triángulo invertido, desde los pómulos casi hasta la línea de la mandíbula (de forma similar a como se ruborizan las mujeres naturalmente pálidas). Los ojos estaban desnudos y los labios eran rojizos.

En la década de 1770-80, las francesas y las inglesas seguían el mismo aspecto: algo artificial, con cosméticos usados de forma abundante y evidente, pero no tan extremos como en Francia a mediados de siglo. El rostro era pálido pero menos extremadamente blanco, con colorete aplicado en forma de triángulo invertido. Los ojos estaban desnudos, a veces con las cejas oscurecidas, y los labios eran rojizos.

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