Frauenfrisuren & Kosmetik des 18. Jahrhunderts: Frankreich & England, 1750-1790

So wie sich die Moden ändern, so ändern sich auch die Stile der Frisuren und der Kosmetik. Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts ist eine Epoche, die besonders mit Haaren und Make-up in Verbindung gebracht wird, da diese während der Aufklärung und der Französischen Revolution zu so starken Symbolen der Aristokratie wurden. Frankreich und (in geringerem Maße) England waren in dieser Epoche führend in der Mode, und es sind diese Länder, auf die sich dieser Artikel konzentriert, um die wechselnden Trends bei Haar und Make-up zu ermitteln.

Neben einer Durchsicht von Sekundärquellen (veröffentlichte Bücher und Forschungsartikel) zur Geschichte der Mode im 18. Jahrhundert stützt sich dieser Artikel auf Gemälde und Modetafeln als Primärquellen, um den modischen Look der Schönheit zu untersuchen. Es ist zwar wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Quellen das Thema wahrscheinlich idealisiert haben, doch ist dies für unseren Zweck, das gewünschte Schönheitsideal zu bestimmen, sehr nützlich. Bei der Untersuchung der Kleidung muss berücksichtigt werden, dass es viele Gemälde gibt, auf denen Frauen in „künstlerischer“ Kleidung (orientalische oder klassische Draperien) abgebildet sind, da das, was abgebildet wird, oft nicht dem entspricht, was außerhalb des Ateliers tatsächlich getragen wurde. Glücklicherweise gilt dies nicht generell für Haare und Make-up in der Porträtmalerei; Frauen, die in exotischen Draperien gemalt wurden, trugen in der Regel noch die Frisuren und Kosmetika, die à la mode waren.

Das Styling der Haare und die Anwendung von Kosmetika hatten in Frankreich eine besonders wichtige Funktion. Die Toilette oder das Ankleiden war eine tägliche Zeremonie, bei der wichtige Personen vor einem ausgewählten Publikum gekleidet wurden (einschließlich des Frisierens und Auftragens von Kosmetika); sie war die weibliche Version des Hebels. Das Ritual wurde von Ludwig XIV. ins Leben gerufen und wird mit dem Königtum in Verbindung gebracht, aber auch der Adel und sogar Mitglieder des Bürgertums hielten ihre eigenen morgendlichen Ankleidezeremonien vor einem begrenzten Publikum ab.

Die ideale Frau des 18. Jahrhunderts hatte schwarzes, braunes oder blondes Haar (besonders in Mode während der Herrschaft von Marie-Antoinette); starkes rotes Haar war unmodern und wurde in der Regel in einer anderen Farbe gefärbt, obwohl Kastanien- und Erdbeerblond beliebt waren. Ihr Haar war von gewellter oder lockiger Textur. Ihre Stirn war hoch, ihre Wangen waren prall und rosig, und ihre Haut war weiß. Zu den modischen Augenfarben gehörten Schwarz, Kastanie oder Blau; die Augenbrauen waren geteilt (d. h. keine Monobrauen), leicht voll, halbrund und an den Enden halbmondförmig zugespitzt. Ihre Lippen waren schmal, mit einer etwas größeren Unterlippe, die wie eine Rosenknospe wirkte, weich und rot. Die Gemälde von François Boucher sind besonders nützlich als visuelle Referenz für diesen Look.

Frisuren

Das 18. Jahrhundert wird besonders mit Perücken in Verbindung gebracht, aber diese wurden in dieser Zeit hauptsächlich von Männern getragen. Perücken wurden im 17. Jahrhundert eingeführt, als König Ludwig XIII. von Frankreich (1610-43), der sein eigenes Haar lang hatte wachsen lassen, im Alter von 23 Jahren eine vorzeitige Glatze bekam. Höflinge ahmten die Mode schnell nach, die sich in der Zeit der Restauration Karls II. in England verbreitete (1660-80er Jahre). Mit der Zeit wurden bestimmte Perückenstile mit verschiedenen Berufen assoziiert und galten für Männer der Mittel- und Oberschicht als „de rigeur“. Im Jahr 1673 wurde in Frankreich eine unabhängige Perückenmacherzunft gegründet; bis zum Ende des 18. Jahrhunderts hatte sich die Zahl der französischen Perückenmachermeister mehr als vervierfacht.

Frauen trugen jedoch selten ganze Perücken. Stattdessen beauftragten sie zunehmend professionelle Friseure (coiffeurs), die ihrem natürlichen Haar falsches Haar hinzufügten. Während man von ihnen erwartete, dass sie ihr eigenes Haar mit falschem Haar, Polsterung, Puder und Ornamenten ergänzten, sollte das Haar der Frauen „natürlich“ bleiben, indem sie die groß angelegten Kunstgriffe der Männerperücken vermieden.

Sowohl Männer als auch Frauen puderten ihr Haar oder ihre Perücke im 17. und 18. Das Pudern wurde eingeführt, als König Heinrich IV. von Frankreich (1589-1610) dunkles Puder für sein ergrautes Haar verwendete. Ursprünglich wurde Haarpuder vor allem als Entfettungsmittel verwendet. Weißhaarperücken waren beliebt, weil sie teuer und selten waren, und so begannen Männer und Frauen (im frühen 18. Jahrhundert), weißes Pulver zum Färben ihrer Perücken und Haare zu verwenden, da es weniger zerstörerisch war als Farbstoff.

Haarpuder wurde aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt, von der minderwertigsten Qualität in Mais- und Weizenmehl bis zur besten Qualität in fein gemahlener und gesiebter Stärke. Es war gewöhnlich weiß, konnte aber auch braun, grau, orange, rosa, rot, blau oder violett sein. Es ist wichtig zu wissen, dass die Anwendung von weißem Pulver auf dunklem Haar hell- bis dunkelgraue Schattierungen ergibt und nicht das Papierweiß, das man in Filmen und Kostümperücken sieht. Weißer Puder auf sehr hellem Haar erzeugt einen verstärkten Blond-Effekt. Der Puder wurde mit einem Blasebalg aufgetragen (der Puderempfänger war mit einer kegelförmigen Gesichtsmaske und einem Stoffkittel bedeckt), mit einer Quaste zum Ausbessern und einem Messer zum Entfernen.

Das Haar wurde vor dem Styling fast immer gelockt, gewellt oder gekräuselt, um eine Struktur zu schaffen. Das Styling erfolgte mit Kämmen und Lockenstäben, die mit Stecknadeln gehalten und mit Pomade eingerieben wurden. Wenn das Haar hochgesteckt werden sollte, wurde es über Pads aus Wolle, Werg, Hanf, abgeschnittenem Haar oder Draht hochgesteckt.

Betrachtet man den Zeitraum von 1750-90 insgesamt, so sind die Frisuren der Frauen in Frankreich und England relativ ähnlich. In den 1750er Jahren trugen die Engländerinnen eher schlichtere Frisuren als die Französinnen, aber in den 1770er Jahren sind sich beide Nationalitäten bemerkenswert ähnlich. Der größte Unterschied in der Porträtmalerei ist die nahezu allgegenwärtige Verwendung von weißem Puder durch Französinnen während der gesamten Epoche, während Engländerinnen bis in die 1770er Jahre nur selten mit Puder abgebildet werden.

Die Frisuren der 1750er Jahre waren im Allgemeinen kurz und dicht am Kopf. Das Haar wurde in weichen Locken oder Wellen getragen, mit wenig bis gar keiner Höhe. Die meisten Französinnen puderten ihr Haar mit weißem Puder, während die Engländerinnen ihr Haar im Allgemeinen ungepudert ließen. Hinten wurde das Haar in der Regel in kleinen Locken, als Zwirn oder Zopf (am Kopf festgesteckt, nicht herunterhängend) oder glatt hochgesteckt getragen.

Der Tête-de-Mouton-Stil (oder „Schafskopf“) war in Frankreich in den 1750er und frühen 1760er Jahren besonders beliebt. Sie zeichnete sich durch definierte Locken aus, die in Reihen über die Vorderseite und den Oberkopf gelegt wurden, und war in der Regel gepudert.

Zum Schmuck gehörten einige kleine Bänder, Perlen, Juwelen, Blumen oder dekorative Anstecknadeln, die zu einem Pompon zusammengesteckt wurden (so genannt nach Mme de Pompadour, der berühmten Mätresse von Ludwig XV).

In den 1760er Jahren begannen Frisuren aufzutauchen, die eine gewisse Höhe aufweisen. Diese Höhe entsprach im Allgemeinen etwa 1/4 bis 1/2 der Gesichtslänge und wurde in der Regel eiförmig gestylt. Auch hier neigten die Französinnen dazu, ihr Haar zu pudern, während die Engländerinnen es anscheinend ungepudert ließen.

Mitte bis Ende der 1770er Jahre wurden riesige Haare zur Mode. Die Höhe dieser Frisuren betrug im Allgemeinen etwa das 1 bis 1 1/2-fache der Gesichtslänge und wurde in einer Art Pyramidenform gestylt (sie sieht auch sehr ähnlich wie ein Heißluftballon aus).

Für diese Hochsteckfrisur wurden Toques (oder „Kissen“) aus Stoff oder Kork verwendet, die wie ein Herz oder ein Speer geformt waren. Sie wurden auf dem Oberkopf befestigt, und dann wurde natürliches oder falsches Haar gelockt, gewellt oder gekräuselt und über und um das Kissen herum aufgetürmt. Solche aufwendigen Frisuren konnten tage- oder wochenlang getragen werden. Mary Frampton erinnerte sich später daran,

„Damals trug jeder Puder und Pomatum; ein großes dreieckiges Ding, das Kissen genannt wurde, auf das das Haar mit drei oder vier riesigen Locken auf jeder Seite gekräuselt wurde; Je höher die Pyramide aus Haaren, Gaze, Federn und anderen Verzierungen getragen wurde, desto modischer galt sie, und die Arbeit, die man für das Aufziehen des Stoffes aufwenden musste, war so groß, dass man Nachtmützen im Verhältnis dazu anfertigte und über die Haare legte, ungeheuer lange schwarze Nadeln, doppelt und einfach, Puder, Pomatum und alles bereit für den nächsten Tag. Ich glaube mich zu erinnern, gehört zu haben, dass vierundzwanzig große Stecknadeln keineswegs eine ungewöhnliche Anzahl waren, um mit dem Kopf zu Bett zu gehen“ (1780).

Die Hochfrisur wurde oft zu Allegorien aktueller Ereignisse gestylt, wie à l’inoculation (Impfung), ballon (Montgolfier-Ballonexperimente); oder zu Begriffen, wie à la Zodiaque, à la frivolité, des migraines, etc. Zu den Verzierungen gehörten zahlreiche Bänder, Perlen, Juwelen, Blumen, Federn sowie Schiffe, Vogelkäfige und andere Gegenstände, die das Thema aufgriffen. 1774 erregte die Herzogin von Devonshire Aufsehen, als sie sich Straußenfedern ins Haar steckte.

Seitliche Locken wurden in Richtung des oberen Hinterkopfes hochgesteckt. Das hintere Haar wurde in der Regel zu einem hochgesteckten Pferdeschwanz oder Zopf gestylt. Lange Locken wurden oft im Nacken hängen gelassen. Französische Frisuren hatten oft einen zusätzlichen „Buckel“ im vorderen Teil des Haares, direkt über der Stirn. In dieser Zeit puderten sowohl die Französinnen als auch die Engländerinnen in der Regel ihr Haar.

Im Jahr 1775 schrieb Königin Maria Theresia von Österreich-Ungarn an ihre Tochter Marie-Antoinette,

„Auch kann ich nicht umhin, einen Punkt anzusprechen, den mir viele Zeitungen zu oft wiederholen: es ist die Frisur, die Sie tragen. Sie sagen, dass sie vom Ansatz an 36 Pouces hoch ist, mit all den Federn und Bändern, die das alles hochhalten! Sie wissen, dass ich schon immer der Meinung war, dass man der Mode maßvoll folgen, sie aber nie übertreiben sollte. Eine hübsche, junge Königin voller Charme hat all diese Verrücktheiten nicht nötig. Ganz im Gegenteil. Eine einfache Frisur steht ihr besser und ist für eine Königin angemessener. Sie muss den Ton angeben, und jeder wird sich beeilen, auch deinen kleinsten Fehlern zu folgen …“

Marie-Antoinette antwortete darauf,

„Es ist wahr, dass mich meine Frisur ein wenig beschäftigt, und was die Federn angeht, so trägt sie jeder, und es würde außerordentlich unpassend aussehen, es nicht zu tun“ (zitiert in Hosford).

Im Laufe der Jahre 1779-81 begann die Form des Haares runder zu werden und die Höhe nahm ab. Diese niedrigere Form des Poufs wurde tendenziell mit dickeren Seitenlocken als zuvor getragen.

Im Jahr 1781 verlor Marie-Antoinette nach der Geburt des Dauphins einen Großteil ihrer Haare. Der berühmte Friseur Léonard Autie behauptete später, er habe für sie die coiffure à l’enfant kreiert, die sie zusammen mit dem chemise à la reine auf dem berühmt-berüchtigten Gemälde von Louise Elisabeth Vigée-Le Brun trug. Die Frisur ist jedoch schon ein oder zwei Jahre früher zu sehen. Das wachsende Interesse an einer „natürlichen“ Mode, das durch die Aufklärung hervorgerufen wurde, führte in den 1780er Jahren zu einem als „natürlicher“ empfundenen Stil. Das Haar wurde kürzer geschnitten und bildete einen großen lockigen oder krausen Heiligenschein um den Kopf, der breiter als hoch war. Ein kleiner Strang mit viel längerem Haar, das entweder glatt, in Locken oder geflochten war, hing über den Rücken oder wurde in einer Schleife getragen. Diese Frisuren konnten immer noch sehr groß sein, und falsches Haar wurde weiterhin verwendet, um das natürliche Haar einer Frau auszufüllen.

Im Einklang mit diesem „natürlicheren“ Aussehen begann das Pudern aus der Mode zu kommen, obwohl es immer noch häufig auf Gemälden und Modetafeln zu sehen ist. In Frankreich kam das Pudern mit der Revolution von 1789 endgültig aus der Mode; in England blieb es so populär, dass es 1795 besteuert wurde, um Geld für den Krieg gegen die Franzosen aufzubringen (obwohl diese Steuer der endgültige Todesstoß war). Im Einklang mit der Stimmung der Zeit wurden die Verzierungen zurückhaltender, in der Regel ein Band oder ein paar Federn, Blumen oder Juwelen.

Kosmetik

Angefangen im 17. Jahrhundert und bis ins 18. Jahrhundert hinein trugen sowohl Männer als auch Frauen in England und Frankreich offensichtliche Kosmetik. Geschlechtsspezifische Unterschiede waren weniger wichtig als Klassenunterschiede – Kosmetika kennzeichneten einen als aristokratisch und à la mode und wurden auch von denjenigen verwendet, die versuchten, in der Gesellschaft aufzusteigen oder modisch zu werden. Das Make-up sollte nicht natürlich aussehen – man nannte es sogar „Farbe“ -, sondern „… die aristokratische Identität so deklarativ wie möglich durch kosmetische Kunstgriffe darstellen“ (Hyde). Frauen und Männer zeigten ihre Ehrbarkeit und ihren Stand durch weiße Haut, und starkes Make-up galt als respektabler als natürlich helle Haut.

Kosmetik hatte auch praktische Ziele – ihre Verwendung schuf ein Gesicht, das als attraktiv galt, und sie konnte die Auswirkungen von Alter, Makeln, Krankheit oder Sonne verbergen.

In Frankreich trugen fast alle adeligen Frauen Kosmetika (die biedere Königin Marie Leszcynska von Ludwig XV. war eine der wenigen, die dies nicht taten). Das Schminken des Gesichts war sogar ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Toilette, einer informellen Zeremonie, bei der sich eine adlige Frau vor einem auserwählten Publikum schminkte und frisierte. Französische Adelsfrauen trugen dicke Schichten weißer Farbe, breite Streifen Rouge und Schönheitsflecken (mouches).

Kosmetik war jedoch nicht auf die oberen Ränge beschränkt. Jede Bourgeoisie mit dem Anspruch, à la mode zu sein, trug auch Kosmetik (wenn auch vielleicht nicht so intensiv). Kosmetika wurden im Laufe des Jahrhunderts immer billiger und verfügbarer und wurden von den weniger Begüterten immer häufiger selbst hergestellt. Das Bürgertum bevorzugte eher Rosatöne als Rottöne und trug Rouge eher in kreisförmigen Mustern als in Streifen auf.

In den 1760er Jahren wurden Kosmetika so populär, dass Coiffeusen (Schminktischsets) stark beworben wurden und Umkleidekabinen nach Norden ausgerichtet wurden, um das beste Licht zu erhalten. Bis 1781 verbrauchten die Französinnen etwa zwei Millionen Tiegel Rouge pro Jahr.

Ein Überblick über die Porträtmalerei zeigt, dass Engländerinnen in den 1750er- und 60er-Jahren seltener offensichtliche Kosmetika trugen als Französinnen (mit anderen Worten, sie trugen Kosmetika, aber mit einem natürlicheren Aussehen) – aber in den 1770er- und 80er-Jahren trugen Engländerinnen und Französinnen fast die gleiche Menge an Kosmetika. In den 1780er Jahren ging der starke Gebrauch von Kosmetika mit dem wachsenden Trend zu einem „natürlicheren“ Aussehen zurück.

Die Hauptaspekte des kosmetischen Aussehens im 18. Jahrhundert waren ein Teint, der irgendwo zwischen weiß und blass lag, rote Wangen in einer großen runden Form (besonders bei französischer Hofkleidung) oder einem auf dem Kopf stehenden Dreieck und rote Lippen. Es gab zwei Hauptkosmetika, die von den meisten Frauen und Männern getragen wurden: blanc und rouge.

Glänzend weiße Gesichtsfarbe wurde auf das gesamte Gesicht und die Schultern aufgetragen. Die beliebteste weiße Schminke für das Gesicht wurde aus Blei hergestellt, das trotz des Wissens um Bleivergiftungen wegen seiner Deckkraft beliebt war. Kitty Fisher, eine berühmte englische Schönheit, starb im Alter von 23 Jahren (1767) an einer Bleivergiftung. Blanc konnte auch aus Wismut oder Essig hergestellt werden. Venen konnten mit blauem Bleistift nachgezeichnet werden, um das Weiße der Haut hervorzuheben.

Rote Schminke wurde aus Zinnober (gemahlen aus Zinnober und mit Quecksilber) oder Creuse (hergestellt, indem Bleiplatten dem Dampf von Essig ausgesetzt wurden) hergestellt; beide sind giftig. Zu den pflanzlichen Quellen für Rouge gehörten Färberdistel, Holzharz, Sandelholz und Brasilholz. Diese wurden mit Fetten, Cremes oder Essig gemischt, um eine Paste herzustellen. Hofdamen trugen Rouge auf den Wangen in breiten Streifen vom Augenwinkel bis zum Lippenwinkel auf. Bürgerliche und Adlige aus der Provinz tupften das Rouge kreisförmig in die Mitte der Wange, um die Augen und das Weiße der Haut zu betonen.

Die Lippen konnten mit destilliertem Alkohol oder Essig gerötet werden. Um die Jahrhundertmitte wurden rote Lippenpomaden (teilweise in Form von Stiften) verkauft. Die Rottöne, die man auf den Lippen sah, variierten zwischen Rosa und Koralle und gingen gelegentlich ins Burgunderrot über.

Die Augen waren manchmal etwas rötlich gefärbt, wahrscheinlich durch den Kontrast mit dem weißen Make-up oder als Reaktion auf das Blei im Weiß, aber ansonsten blieben sie nackt. Die Augenbrauen waren halbmondförmig und spitz zulaufend und konnten mit Kajal, Holunderbeeren, gebranntem Kork oder Lampenschwarz (Ruß von Öllampen) verdunkelt werden. Hofleute zupften und bemalten sich manchmal die Augenbrauen oder trugen falsche Augenbrauen aus Mäusefell.

Schönheitsflecken („mouches“) (aus Seidensamt, Satin oder Taft und mit Klebstoff befestigt) waren Teil eines formellen und/oder aristokratischen Aussehens. Ihre Blütezeit war im 17. Jahrhundert, aber auch im 18. Jahrhundert wurden sie noch getragen. Sie sollten den Kontrast zur weißen Haut verstärken. Es gab zahlreiche Größen und Formen, die in verschiedenen Positionen mit vermeintlichen Bedeutungen getragen wurden. In England bekamen sie eine politische Bedeutung: Anhänger der Whigs und der Tories trugen Aufnäher auf den gegenüberliegenden Seiten des Gesichts. Gelegentlich wurden Aufnäher in Form von Bäumen oder Vögeln auf der Wange oder der Stirn getragen.

In den 1750er- und 60er-Jahren trugen die Französinnen im Allgemeinen ein extrem künstliches Aussehen, wobei Kosmetika stark und offensichtlich verwendet wurden. Das Gesicht war extrem blass, das Rouge wurde in großen, runden Kreisen auf die Wangen aufgetragen. Die Augen waren unbedeckt, manchmal mit verdunkelten Brauen, und die Lippen waren rötlich. Im Gegensatz dazu wirkten die Engländerinnen in der Regel etwas natürlicher, und die Kosmetik wurde sparsam und diskret verwendet. Das Gesicht war blass, aber nicht extrem, mit der Möglichkeit, Rouge in einer auf dem Kopf stehenden Dreiecksform aufzutragen, von den Wangenknochen bis fast zur Kieferlinie (ähnlich wie bei natürlich blassen Frauen). Die Augen waren kahl und die Lippen rötlich.

In den 1770er und 80er Jahren folgten Französinnen und Engländerinnen demselben Look: etwas künstlich, mit stark und offensichtlich aufgetragener Kosmetik, aber nicht so extrem wie in Frankreich in der Mitte des Jahrhunderts. Das Gesicht war blass, aber nicht extrem weiß, und das Rouge wurde in Form eines auf dem Kopf stehenden Dreiecks aufgetragen. Die Augen waren kahl, manchmal mit verdunkelten Augenbrauen, und die Lippen waren rötlich.

Bibliographie

Bender, A. „Assistants of Beauty: Cosmetics in the Rococo and Empire Eras.“ La Couturiere Parisienne: http://marquise.de/en/1700/kosmetik.shtml

Corson, Richard. Fashions in Hair, the First Five Thousand Years. Chester Springs, PA: Dufour Editions, 2001.

Corson, Richard. Fashions in Makeup, from Ancient to Modern Times. Chester Springs, PA: Dufour Editions, 2003.

DeGalan, Aimée Marcereau. „Lead White or Dead White? Dangerous Beauty Practices of Eighteenth-Century England“. Bulletin of the Detroit Institute of Arts 76(1/2) 2002: 38-49.

Festa, Lynn. „Cosmetic Differences: The Changing Faces of England and France.“ Studies in Eighteenth-Century Culture 34 2005: 25-54.

Festa, Lynn. „Personal Effects: Wigs and Possessive Individualism in the Long Eighteenth Century.“ Eighteenth-Century Life 29(2) 2005: 47-90.

Frampton, Mary. The Journal of Mary Frampton: From the Year 1779, Until the Year 1846. S. Low, Marston, Searle, & Rivington, 1885.

Gayne, Mary K. „Illicit Wigmaking in Eighteenth-Century Paris.“ Eighteenth-Century Studies 38(1) 2004: 119-137.

Haulman, Kate. „A Short History of the High Roll.“ Common-Place 2(1) Oct. 2001: http://www.common-place.org/vol-02/no-01/lessons/

Hosford, Desmond. „The Queen’s Hair: Marie-Antoinette, Politics, and DNA“. Eighteenth-Century Studies 38(1) 2004: 183-200.

Hyde, Melissa. „The ‚Makeup‘ of the Marquise: Boucher’s Portrait of Pompadour at Her Toilette.“ The Art Bulletin 82(3) 2000: 453-475.

Kwas, Michael. „Big Hair: A History of Consumption in Eighteenth-Century France“. American Historical Review 111(3) 2006: 630-659.

Martin, Morag. „Doctoring Beauty: The Medical Control of Women’s Toilettes in France, 1750-1820.“ Medical History 49 2005: 351-368.

Martin, Morag. Selling Beauty: Cosmetics, Commerce, and French Society, 1750-1830. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2009.

Palmer, Caroline. „Brazen Cheek: Face-Painters in Late Eighteenth-Century England“. Oxford Art Journal 31(2) 2008: 195-213.

Powell, Margaret K. „Big Hair.“ Eighteenth-Century Studies 31(1) 2004: 79-99.

Rauser, Amelia. „Hair, Authenticity, and the Self-Made Macaroni“. Eighteenth-Century Studies 38(1) 2004: 101-117.

Ribeiro, Aileen. The Female Face in the Tate’s British Collection, 1569-1876. London: The Gallery, 1987.

Weber, Caroline. Queen of Fashion: What Marie Antoinette Wore to the Revolution. New York: H. Holt, 2006.

Williams, Neville. Powder and Paint: A History of the Englishwoman’s Toilet, Elizabeth I – Elizabeth II. London, New York: Longmans, Green, 1957.