Tajemství spolehlivosti 1911

©2000 , John L. Marshall

Pistole 1911, triumfální velkorážní pistole Johna Browninga, je ve světě palných zbraní chválena i zatracována. Je chválena pro svou sílu, jednoduchost, vynikající spoušť a spolehlivost v nepříznivých podmínkách. Je zatracována jako zastaralá, těžká, příliš výkonná a ne vždy spolehlivá při použití speciálního střeliva. Někteří říkají, že není optimálně bezpečná v rukou nevycvičeného člověka, ale já bych musel říct, že ŽÁDNÁ pistole není bezpečná v rukou člověka, který není vyškolen v jejím používání.

I přes některé kritiky je 1911 neboli vládní model nejrozšířenější bojovou pistolí na světě, vyrábí ji desítky výrobců a vznikl obrovský průmysl s příslušenstvím. Jako bojová nebo sebeobranná zbraň je to pistole, kterou si vybírají profesionálové. Zeptejte se jakéhokoli odborníka a řekne vám, že v rukou člověka vyškoleného v jejím používání je správně seřízená pistole 1911 v ráži .45 ACP bezkonkurenčně nejúčinnější.

Přesto jen málo profesionálních střelců používá pistoli 1911 tak, jak je vybalena z krabice. Hlavním hlediskem u sebeobranné pistole, na kterou musíte vsadit svůj život, je spolehlivost, a pistole 1911, které nosí odborníci, byly upraveny tak, aby se jejich spolehlivost blížila 100 %, jak jen to lidské ruce dokáží. Ačkoli je klasická konstrukce 1911 mimořádně spolehlivá s tvrdým střelivem G.I., spolehlivost s moderním střelivem softpoint, hollowpoint nebo semiwadcutter může být někdy otázkou. Ke cti původní konstrukce pistole slouží, že téměř vždy stráví některé dost divoké konstrukce střeliva, ale „téměř vždy“ rozhodně není dost dobré, když musíte vsadit svůj život na pistoli. Musí fungovat pořád a pokaždé s čímkoli, čím ji chcete nakrmit!“

Podíváme se na to, co můžete jako majitel nové 1911 udělat pro to, aby byla nakonec spolehlivá. Většinu věcí, které probereme, lze provést pomocí ručního nářadí, nebo v některých případech pomocí rychloběžného miniaturního ručního nářadí, jako je například Dremel. I když tyto techniky vyžadují trochu zručnosti a pečlivosti, nejsou mimo možnosti většiny amatérských řemeslníků. Prozkoumáme jednotlivé části konstrukce 1911, které lze upravit pro dosažení optimální spolehlivosti, a důvody, proč jsou tyto úpravy považovány za žádoucí.

Hlavně

Většina hlavní moderní výroby (od poloviny 80. let 20. století) se dodává již „s hrdlem“ neboli rozšířená v oblasti náběhu. Jedná se o nejlepší typ hlavně, se kterou můžete začít. Dřívější hlavně mají úzkou podávací rampu, která je určena pouze pro podávání tvrdého střeliva. Tyto hlavně je nejlépe nejprve zahrdlit u schopného puškaře, který konstrukci 1911 opravdu rozumí. Ačkoli správné zahrdlení není mimo dosah schopného amatéra s nástrojem Dremel, možnost zničení jinak dobré hlavně vyžaduje, aby byl tento úkol svěřen profesionálovi. Jakmile je však hlaveň správně zahrdlena, nebo pokud máte hlaveň, která již byla zahrdlena z výroby, stále existuje několik věcí, které můžete na hlavni udělat pro zvýšení spolehlivosti.

Především si všimněte přechodové oblasti mezi podávací rampou hlavně a vnitřní stranou komory. Pokud je tato oblast ostrá, je třeba ji lehce zakřivit nebo zaoblit, aby se náboj přes tuto „římsu“ hladce podával. Toho lze dosáhnout pilníkem nebo nástrojem Dremel. Buďte opatrní – cílem není prodloužit náběh do oblasti komory, ale pouze lehce zaoblit tuto ostrou hranu. Poté lze stopy po pilování nebo broušení vyhladit a vyleštit postupně jemnějšími stupni smirkového papíru a zakončit krokusovým plátnem a lešticí hmotou, například „Flitz“ na čisticí náplasti nebo lešticím hrotem Dremel.

Dále si všimněte kapoty hlavně. U dřívějších hlavní byla část kapoty, která se dotýká závěru, dokonale rovná, kolmá k ose hlavně. Pozdější hlavně mají na spodní polovině této styčné plochy kapoty řádné zkosení pod úhlem 45 stupňů. Účelem tohoto zkosení je eliminovat „záchytné místo“ pro poloplášťové střely, které by bránilo správnému komorování. Pokud je na vaší hlavni toto zkosení, stačí jej vyleštit stejnou technikou, která byla zmíněna výše, pomocí postupně jemnějších stupňů smirkového papíru a/nebo lešticí hlavy nástroje Dremel s lešticí hmotou. Pokud zkosení neexistuje, je snadným úkolem pomocí nástroje Dremel zkosení vybrousit. Dbejte na to, abyste zachovali úhel 45 stupňů směrem dovnitř podle zakřivení krytu hlavně a abyste neodstranili více než 50 % plochy krytu v místě, kde se dotýká hlavně. Poté dokončete leštěním této zkosené plochy.

Nyní se podívejte na oblast, kde se kapota spojuje s komorou hlavně. Zde by neměly být žádné ostré hrany. Pokud tam jsou, vezměte malý krysí ocásek nebo půlkulatý pilník a tyto ostré hrany lehce zaoblete. Poté opilovanou oblast vyleštěte.

Nyní vložte hlaveň do drážky v rámu a zatlačte ji dozadu a dolů, dokud se opěrné nohy článku nedotknou zadní části drážky v rámu. Hlaveň by měla spočívat na zakřivených opěrných plochách rámu. Všimněte si mezery mezi spodní hranou podávací rampy v hlavni a přední hranou podávací rampy v rámu. Tato mezera by měla být nejméně 1/32 palce a může být až 1/16 palce. Pokud je mezera menší než tato (nebo není vůbec), nábojnice se může a pravděpodobně i zůstane viset na spodním okraji podávací rampy hlavně. Tato mezera je naprosto zásadní pro hladké odjištění nábojnice. Pokud není mezera alespoň 1/32 palce, je řešením opilovat spodní část náběhové rampy hlavně zpět, dokud této mezery nebude dosaženo. Pak se rampa znovu pečlivě vytvaruje pomocí pilníků nebo brusky Dremel tak, aby se podávací rampa hlavně opět přiblížila ke dnu hlavně. Buďte opatrní – neprodlužujte rampu o mnoho, pokud vůbec, hlouběji do komory a zachovejte stejný úhel směrem nahoru jako předtím. V konstrukci 1911 ponechává hlaveň s rampou část nábojnice bez opory, a pokud je rampa příliš hluboká, zvyšuje se možnost vyfouknutí nábojnice. To by mohlo mít vážné následky pro pistoli i pro vás!“

Dalším krokem je uvést oblast náběhu hlavně do zrcadlového lesku. Toho lze dosáhnout ručně pomocí jemnějších a jemnějších stupňů smirkového papíru, krokusového plátna a poté dokončit přípravkem Flitz. Opět platí, že cílem je jednoduše vyleštit, nikoli prohloubit náběh do oblasti komory.

Když je náboj podáván do komory ze zásobníku, vyjede po rámu a náběhu hlavně a pak se odrazí od střechy komory hlavně a narovná se k závěrečnému přímému zatlačení do komory. Z tohoto důvodu je výhodné, aby vnitřek nábojové komory byl velmi hladký, aby při odklonu nosu střely směrem dolů docházelo k malému nebo žádnému tření. I zde je řešením leštění. Nechcete komoru rozšiřovat mimo specifikaci, ale chcete odstranit veškeré nerovnosti. K tomuto úkolu se skvěle hodí plstěná lešticí hlava Dremelu a nějaká lešticí hmota Flitz, nebo můžete totéž provést s těsně přiléhající čisticí náplastí a Flitzem a zatlačit ji dovnitř a ven z oblasti komory. Nepřejíždějte přes výstupek prostoru pro hlavu v komoře; ten by měl zůstat jasně ohraničený a relativně ostrý. Podívejte se na svou práci lupou a přestaňte, až budete mít hladký povrch komory.

Zamykací střenky na hlavni potřebují trochu pozornosti. Přední hrana každého uzamykacího oka by měla být lehce „seříznuta“ nebo zkosena hranou pilníku. Stačí jen trochu. Sledujte oblouk kolem každého oka. Tyto zářezy vyleštěte jemným smirkovým papírem. Cílem je pomoci uzamykacím výstupkům, aby se hladce a snadno zaklesly do svých sedel v závěru.

Tímto jsou dokončeny nezbytné práce na hlavni. Hlavním cílem je, aby komorová nábojnice měla hladký povrch podobný sklu, který bude působit všude tam, kde se na cestě do hlavně dotýká.

Rám

Existuje jedna hlavní oblast rámu, kterou je třeba řešit s ohledem na spolehlivost. Jedná se o podávací rampu, která je u většiny pistolí z výroby dosti hrubá, se spoustou stop po nástroji. Cílem je vyleštit nájezdovou rampu, dokud nebude mít velmi hladký povrch, o který se bude komorová střela opírat. Dávejte velký pozor, abyste nezměnili úhel náběhu a zachovali poměrně ostrou hranu na horním okraji náběhu. V některých případech, pokud jsou stopy po nástroji dosti hluboké, není moudré snažit se rampu sundávat, dokud stopy po nástroji zcela nezmizí – stačí stopy trochu vyleštit-vyrovnat. Mějte na paměti, že mezi rampou rámu a spodní hranou hlavně musí být bezpodmínečně mezera 1/32 palce. Pistole byly naprosto zničeny nesprávným tvarováním a leštěním podávací rampy a jediným řešením je buď nový rám, nebo vložení a svaření nové plochy podávací rampy. Obě řešení jsou drahá, proto buďte opatrní! Opět se používá standardní technika s použitím postupně jemných stupňů brusného papíru, krokusového plátna a lešticí hmoty. Jako podložka pro lešticí prostředek se hodí váš prst; nedoporučuji používat hmoždinku nebo jiný tvrdý předmět, protože by to mohlo nepřiměřeně změnit tvar podávací rampy.

Mnozí „odborníci“ doporučují používat ve standardní 1911 prodloužený vyhazovač délky Commander. Mimochodem, vyhazovač Commander bez úpravy nepasuje, ale jsou navrženy aftermarketové prodloužené vyhazovače, které pasují na standardní 1911. Účelem této úpravy je dostat vystřelenou nábojnici z pistole dříve v průběhu zpětného rázu, což pomáhá předcházet zaseknutí „stovepipe“. Ve skutečné praxi jsem se standardním vyhazovačem u plnohodnotných 1911 nikdy neměl problém. Nevýhodou prodlouženého vyhazovače je, že nemusí vždy umožnit vyhození nabitých nábojů a museli byste je nechat opatrně vytáhnout dolů do zásobníkové šachty. Pokud musíte mít prodloužený vyhazovač, zvažte přetvoření vyhazovacího otvoru tak, aby umožňoval vyhození nabitých nábojů. U pistolí délky Commander a Officer je prodloužený vyhazovač dobrý nápad, protože zdvih závěru je kratší. Většina těchto pistolí se stejně standardně dodává s prodlouženým vyhazovačem, takže je to bezpředmětné. Prodloužené vyhazovače skutečně vyženou vystřelenou nábojnici z pistole muy pronto a u zkrácených pistolí pomůže každá trocha pohybu. Plnohodnotným pistolím to pravděpodobně nemůže uškodit, kromě problému s nabitými náboji, ale ani to není úplně nutné.

Závěr

Existují „staré“ závěry a „nové“ závěry. Starší závěry mají výřez pro vyhazovací otvor poměrně vysoko v závěru, takže hloubka výřezu je těsně pod dělící čárou mezi zakřivenou horní částí závěru a plochou stranou. Novější závěry mají výhozní otvor vyříznutý mnohem níže, někde mezi 0,465″ a 0,480″ do spodní části závěru. To umožňuje snadný výstup vystřelené nábojnice a snižuje „ding“ ve vystřelených nábojnicích. Některé závěry, jako například Colt Gold Cup a novější „vylepšené“ závěry, mají na zadní hraně výhozního otvoru vyfrézovanou vůli neboli „flare“. To má umožnit, aby se vyhozená nábojnice při výstupu z otvoru snadno převrátila dozadu. Snižuje se tím také pravděpodobnost zaseknutí „stovepipe“, kdy se vyhazovaná nábojnice zachytí ve výhozním otvoru. Na novějších snížených a rozšířených vyhazovacích otvorech není třeba dělat nic jiného než leštit vnitřní spodní plochu otvoru, kde je zkosení. Pokud máte starší závěr, u něhož je vzdálenost mezi spodní částí portu a spodní hranou závěru větší než 0,480″, pak je výhodné snížit port alespoň na tuto hloubku. Můžete si to nechat odborně vyfrézovat, nebo se můžete rozhodnout, že to uděláte sami pomocí brusného kotouče z oxidu hliníku nástroje Dremel. S odizolovaným sklíčkem ve svěráku pohybujte brusným kotoučem dopředu a dozadu podél spodní hrany portu a dbejte na rovnoměrné tahy po celé délce. Práci nechte na rychloběžném kotouči; na brusný kotouč vyvíjejte jen malý tlak směrem dolů. Dbejte na to, aby postupné řezy byly rovnoběžné se spodní hranou sklíčka. Neřežte do spodní zadní části otvoru do té míry, abyste odhalili hlavu vytahovače. Jakmile je spodní hrana portu rovnoměrně snížena na 0,480″ nebo o něco méně od spodní hrany závěru, zkoste vnitřní spodní hranu portu pod úhlem podobným tomu, který tam byl na začátku. Toho lze snadno dosáhnout pomocí brusného kotouče Dremel. Pomocí kotouče nebo pilníku opatrně trochu zkoste vnější spodní hranu, aby již nebyla ostrá. Zadní část vyhazovacího otvoru lze nyní rozšířit pomocí kuželové brusky nástroje Dremel; jako vodítko použijte fotografie nebo novější sklíčko a opět se nedostávejte do oblasti vytahovače, abyste neodhalili jeho hlavu. Dalším krokem je vyleštění vnitřního zkosení podél spodní hrany portu, oblasti rozšíření a vnějších hran portu. Pokud jste byli pečliví, studenou modří můžete retušovat namodralý závěr a nerezové závěry nevyžadují žádné leštění.

Další oblastí závěru, která vyžaduje pozornost, je čelo závěru. U většiny pistolí najdete rozsáhlé stopy po nástroji. Ty se mohou zachytit na zadní části náboje, když se posouvá nahoru pod vytahovač, a tření může být dostatečné k tomu, aby znemožnilo komorování. Vaším cílem je vyleštit čelo závěru, aby se stopy po nástrojích vyhladily nebo dokonce odstranily. Je třeba dbát na to, abyste neodstranili příliš mnoho materiálu, protože by se tím zvětšila hlavová mezera nad přípustné maximum. Pokud jsou stopy po nástrojích velmi hluboké, můžete je pouze trochu vyhladit. Sklíčko odizolujte a pak použijte malý plochý pilník k počátečnímu opracování. Pak pomocí pilníku jako podložky použijte postupně jemnější zrnitost smirkového papíru, abyste dosáhli hladkého povrchu. Na závěr použijte přípravek Flitz na záplatu. Dbejte na to, abyste nezměnili úhel čela závěru, který by měl být kolmý k základně závěru.

Všimněte si otvoru pro úderník v čele závěru. Ten by měl být lehce zkosený nebo zkosený. Ostrá hrana zde může zachytit okraj odpalované nábojnice. K dosažení tohoto zkosení jsem použil jednu z kuželových hlavic nástroje Dremel, kterou jsem držel v otvoru pro úderník rukou a otáčel prsty. Nepotřebujete k tomu mnoho; jen tolik, abyste odstranili jakoukoli ostrou hranu.

Nyní se podívejte na oblast závěru, kde jezdí odpojovač; na hřeben, který vede podél základny závěru dozadu na čelo závěru. Většina pistolí zde vykazuje stopy po nástrojích, které je třeba vyhladit a vyleštit. Pokud jsou stopy po nástrojích hluboké, ani se je nesnažte vyleštit až do konce. Jednoduše je trochu vyhlaďte. Díky tomu se odpojovač snáze pohybuje, protože tlačí na základnu závěru, a prodlouží se tak jeho životnost. K tomu slouží jemnější a jemnější zrnitost smirkového papíru, nanášená prstem, a poté Flitz. Pokud příliš snížíte hloubku dráhy odpojovače, budete mít skutečné problémy, takže zde postupujte zlehka.

Dále, stejně jako jste zkosili přední hrany uzamykacích výstupků na hlavni, budete chtít také lehce zkosit přední hrany uzamykacích drážek v závěru. Pomocí hrany trojúhelníkového pilníku tyto hrany mírně „seřízněte“ a poté zkosení vyhlaďte jemnějším smirkovým papírem. Mírné zkosení na hlavni a v závěru pomůže k hladkému uzamčení s minimálním odporem.

Vytahovač

Správně tvarovaný a seřízený vytahovač má u pistole 1911 zásadní význam pro spolehlivost. Většina továrních vytahovačů a mnoho dodatečně prodávaných vytahovačů vyžaduje pozornost, aby bylo dosaženo optimální spolehlivosti

První oblastí, které je třeba věnovat pozornost, je samotná drážka vytahovače, kde okraj náboje zajíždí zespodu do drážky. Při správném nasazení vytahovače nedochází k „zaklapnutí“ okraje nábojnice, ale nábojnice se při podávání ze zásobníku tlačí zespodu nahoru. Jedním z nejjistějších způsobů, jak zničit vytahovač, je vložit náboj přímo do nábojové komory a poté spustit závěr. To nutí vytahovač zaskočit přes okraj nábojnice a časem zničí tvar vytahovače nebo ho zlomí.

Vytahovací drážka musí být na dně drážky zkosená, aby se okraj nábojnice postupně zaklesl do drážky. Tímto způsobem bude okraj nábojnice postupněji tlačit vytahovač zpět, aby se napnul přes vytahovací drážku v nábojnici a mohl se snadněji vysunout nahoru. Toto zkosení by mělo probíhat od spodního okraje drážky vytahovače až do poloviny drážky vytahovače. Přední vnitřní okraj drážky vytahovače by měl být zkosen tak, aby tvořil mírný úhel; protože nábojnice je při podávání pod úhlem nahoru, umožňuje to zasunutí okraje do drážky pod správným úhlem. Úhel většiny vnitřního drápku vytahovače by se neměl měnit pilováním nebo leštěním. Měl by zůstat v úhlu 90 stupňů nebo dokonce mít mírný záběr dovnitř. Spodní hrana vytahovacího drápu by měla být zkosená a zaoblená; přední vnější hrana by měla být zaoblená. Horní a dolní zadní hrana těla vytahovače by měla být zkosena asi o palec a půl, aby se vytahovač mohl „kývat“ ve svém otvoru v závěru. Poté je třeba vyleštit špičku vytahovače a vnitřní stranu drážky vytahovače. Počáteční tvarování se provádí malými pilníky; leštění se provádí jemným smirkovým papírem a Flitzem.

Pro spolehlivost je zásadní správné napnutí vytahovače. Příliš velké napnutí a komorování bude silně ztíženo nebo znemožněno. Příliš malé napnutí a vytahování a vyhazování bude slabé nebo žádné. Starý puškařský trik, jak otestovat napnutí vytahovače, spočívá ve vyjmutí závěru z pistole a zatlačení náboje zespodu pod vytahovač. Při správném napnutí by měl náboj zůstat na místě bez ohledu na to, jak je závěr natočen, nicméně při posunutí náboje směrem dolů z jeho středové polohy asi o 1/10 palce by měl náboj vypadnout.

Napětí se nastavuje tak, že vyjmete vytahovač, otočíte jej v otvoru vytahovače v závěru a zatlačením do strany na jednu nebo druhou stranu napětí zvýšíte nebo snížíte. Hloubka výstupku vytahovače do oblasti pouzdra se kontroluje odstraněním malého množství kovu z vnitřní strany zaobleného výstupku těsně za drápkem vytahovače pomocí pilníku.

Pružina zpětného rázu

Správná síla pružiny zpětného rázu je důležitá pro spolehlivost vaší pistole. Příliš lehká pružina bude pistoli otloukat a oslabovat proces nabíjení; příliš těžká pružina bude mít za následek selhání vytahování a vyhazování nebo zastavení „stovepipe“. Příliš těžká pružina je také hrubá pro vytahovač. Příliš rychlé zavření závěru vytlačí vytahovač přes okraj nábojnice, místo aby umožnilo nábojnici pohybovat se pod vytahovačem kontrolovaným posuvem. To má také za následek nepřiměřené narážení na doraz závěru. Pružina zpětného rázu standardní 1911 je dimenzována na 16 liber. Zvýšení o jeden stupeň na 18,5 libry bude pro většinu pistolí střílejících tvrdou municí a jiným obranným střelivem s plným výkonem přibližně správné. Cokoli těžšího je příliš. Nezapomeňte otestovat novou pružinu zpětného rázu střelbou z pistole jednou rukou a volně. Měla by fungovat pozitivně. Pokud ne, vraťte se k 16kilové pružině.

Příliš silná vratná pružina také pomáhá zabránit příliš brzkému otevření závěru. Možná jste viděli „stopy po smyku“ na zápalkách, které jsou způsobeny tím, že úderník je při odemykání závěru stále vysunutý proti zápalce. Nakonec může dojít ke zlomení úderníku. Tento problém často vyřeší použití těžší vratné pružiny.

Pistole velikosti Commandera si dobře vystačí s 20librovou pružinou pro plnohodnotné střelivo a pistole velikosti důstojníka pro stejný účel dobře využijí 24librovou pružinu. Pokud se to nepřehání, tužší vratná pružina napomáhá pozitivnímu komorování a prodlužuje životnost pistole. Pokud se závěr při použití tužší pružiny obtížně natahuje, zvažte použití některé z pružin s progresivním účinkem, které se snáze rozbíhají na začátku zpětného rázu závěru. Co se týče takzvaných „tlumičů nárazu“, je porota mimo hru. Tyto malé polymerové koblihy se nasazují na vedení vratné pružiny a tlumí nárazy závěru, který naráží na konec vedení vratné pružiny. V tomto rozsahu jsou dobré, ale musí se pravidelně vyměňovat, protože se rozžvýkají. To, že se jeden z nich rozpadne uvnitř obranné pistole v situaci puku, není něco, co bych chtěl, aby se stalo, a z tohoto důvodu je nepoužívám. Stejně tak se vedou spory o použití celopažbeného vedení vratné pružiny v obranné pistoli. Teoreticky vodítko plné délky zabraňuje zalomení vratné pružiny v jejím kanálu a zajišťuje rovnoměrnost zdvihu zpětného rázu. Jeho nevýhodou je, že zabraňuje „lisovací kontrole“ pistole a brání jednoručnímu vytahování závěru přitlačením zátky vratné pružiny o polici, botu nebo jiný pevný předmět. Je pochybné, zda vodítko plné délky zvyšuje přesnost, ale můžete získat určitou životnost vratné pružiny. Pružiny zpětného rázu by se stejně měly měnit přibližně každé 2-3 tisíce nábojů, protože časem a používáním postupně ztrácejí svou pevnost.

Pružina úderníku

Důrazně doporučuji používat v každé pistoli 1911 extra silnou pružinu úderníku. U pistolí řady 70 pomáhá chránit před neúmyslným výstřelem, pokud pistole spadne ústím dolů na tvrdý povrch. Rovněž rychleji zasouvá úderník, čímž pomáhá zabránit „smyku“ zápalníku. Navíc je to další pojistka proti tomu, aby zarážka úderníku na konci zdvihu zpětného rázu klesla dolů a svázala pistoli nebo ji zcela vyřadila z činnosti.

Těžší pružina úderníku umožní úderníku i při nízké síle hlavní pružiny (pružiny kladívka) dostatek hybnosti pro jisté zapálení zápalníku. Hlavní pružina u pistolí 1911 byla navržena s velkou rezervou a i při 30% snížení síly hlavní pružiny je těžká pružina úderníku stále dobrá věc a obvykle bude fungovat zcela uspokojivě.

Závěrka závěru

Závěrka závěru je při práci na spolehlivosti často přehlížena. Jednou za čas se při sériové střelbě aktivuje zarážka závěru a uzamkne závěr zpět, přestože nebyl vystřelen poslední náboj. To má dvě příčiny. Jednou z nich je, že čelo náboje použitého ve zbrani se lehce dotkne výstupku zarážky závěru uvnitř zásobníkové šachty a předčasně ji vysune. Řešením je v tomto případě lehké opilování výstupku v místě, kde dochází k jeho „narážení“, ale ne natolik, aby se po vystřelení posledního náboje správně neaktivoval.“

Druhou příčinou je obvykle nadměrná hmotnost zarážky závěru. Zvláště nechvalně proslulá je „prodloužená“ zarážka závěru. Zarážka závěru jednoduše vyskočí vlastní setrvačností při zpětném rázu pistole. Prodloužená zarážka závěru je odpovědí na neexistující otázku a žádný seriózní obranný pistolník by ji neměl používat (obsluha zarážky závěru by měla být v situaci nabíjení slabou rukou, nikoliv rukou střílející). Pokud jste tedy v pokušení vylepšit si pistoli prodlouženou zarážkou závěru, nedělejte to. Některé dodatečně prodávané zarážky závěru jsou navrženy tak, aby byly méně objemné než tovární výrobek. Díky tomu je hmotnost dílu nižší a pomáhá předcházet předčasnému vyskakování. Trik, který můžete použít, abyste tomuto jevu zabránili, je vypilovat příčnou drážku malým trojúhelníkovým pilníkem v zadní části zarážky závěru v místě, kde se setkává s pístem zarážky závěru v dolní poloze. Případná tendence k vyskakování dorazu je potlačena tlakem pístu v drážce. Pokud je to správně provedeno, nemělo by to bránit pohybu zarážky nahoru po vystřelení posledního náboje, když je aktivována normálně následovníkem zásobníku. Pokud chcete být náročnější, lze využít nástroj Dremel a vybrousit na stejném místě mírný „důlek“ v zarážce závěru, který slouží ke stejnému účelu.

Zarážka úderníku

Přestože tomu obvykle zabrání extra silná pružina úderníku, občas se stane, že se zarážka úderníku uvolní ze své drážky v zadní části závěru a buď klesne dolů a zavazí závěru, nebo z pistole úplně vypadne. Rychlá oprava spočívá v použití ostrého děrovače a kladiva a vyvrácení několika otřepů na vnitřní straně zarážky úderníku. Díky tomu bude zarážka těsněji zapadat do drážky v závěru a vytahovači. Lepší opravou je zakoupení nadrozměrného dílu z náhradních dílů, který lze pilováním těsně a těsně přiléhat. Ujistěte se, že jste si pořídili správný díl – pistole série 80 používají jiný doraz než jejich bratranci ze série 70/G.I.

Zásobníky

Dobrý zásobník je základem každé spolehlivé práce na pistoli 1911. Je to stejně nedílná součást jako závěr nebo rám. Dobré zásobníky nejsou levné; radím vám, abyste na nich nešetřili. Pořiďte si ten nejlepší, jaký můžete. Vynikající pověst mají zásobníky Wilson-Rogers a někteří lidé přísahají na zásobníky Power Mags od Chipa McCormicka. Obojí by vám mělo dobře posloužit. Než si zásobník koupíte, určitě si ho vyzkoušejte ve své konkrétní zbrani. Měl by při vyprázdnění uzamknout závěr dozadu a po stisknutí tlačítka vypouštění zásobníku by měl ze zbraně vypadnout. Vyleštěte vnitřní strany podávacího ústí. Pokud se podíváte na horní okraj zásobníku, uvidíte otěr v místě, kde se spoušť zásobníku při zatlačení domů opírá o bok zásobníku. Vypilujte mírné zkosení na horní straně zásobníku v místě, kde začíná stopa po tření. To sice nemá vliv na spolehlivost, ale usnadňuje to zasouvání zásobníku při rychlém přebíjení a zabraňuje zbytečnému opotřebení v kritickém místě. Nezapomeňte každý zásobník ve zbrani zkušebně vystřelit s vybraným nábojem; měl by fungovat na 100 %. Zásobníky udržujte tak, že je pravidelně rozeberete a vyčistíte. Uvnitř zásobníku nepoužívejte žádný olej; přitahuje pouze nečistoty a zbytky prachu. Pružinu zásobníku otřete lehce naolejovaným hadříkem; to je vše, co je třeba mazat. Používejte raději nerezové zásobníky než modré; mnohem lépe odolávají korozi a rez uvnitř i vně zásobníku je váš nepřítel. Pružiny zásobníků se časem opotřebují, ačkoli se vypráví mnoho příběhů o tom, že zásobníky naplněné na plnou kapacitu fungují dobře i po letech nabíjení. Pokud se začnete setkávat se selháním při nabíjení, podezírejte pružinu zásobníku a buď ji vyměňte, nebo si pořiďte nový zásobník.

Pružina zásobníku musí být dostatečně tuhá, aby dokázala rychle vysunout další náboj do dráhy rychle se vracejícího závěru. To je obvykle větší problém u kompaktů 1911 než u modelů plné velikosti, protože jejich závěr se nezatáhne tak daleko. U menších pistolí se nejčastěji setkáte s poruchou „failure to chamber“ při posledním náboji ze zásobníku. Komerčně jsou k dispozici extra silné pružiny zásobníku; ty od firmy Wolff jsou chváleny. Zkuste, zda použití jedné z nich problém nevyřeší.

Všechny výše uvedené práce jsou v rámci schopností pečlivého řemeslníka, a jakmile bude vaše 1911 upravena podle zadání, měla by fungovat vždy a všude. To, aby vaše 1911 „bouchla“ pokaždé, když stisknete spoušť, je zásadní, pokud ji chcete používat jako obrannou pistoli! Doufám, že vám toto shrnutí tajů spolehlivosti pomohlo, ať už se chcete do práce pustit sami, nebo si ji nechat provést u puškaře.